La Carinzia è una terra di montagne e laghi d’origine glaciale, dalle acque limpidissime e calde, dove nella bella stagione si possono praticare tanti sport; dal canottaggio al SUP e allo sci nautico. 

Dall’Italia conviene attraversare il passo del Tarvisio, per arrivare in circa 30 km a Villach e in 60 km a Klagenfurt am Worthersee, quest’ultima capoluogo.

In Austria è necessario munirsi della “vignette” per poter percorrere autostrade e superstrade.

Il costo di una vignette, valida per 10 giorni, è attualmente di € 9,90 e può essere acquistata prima della partenza presso gli uffici dell’ACI, ma anche nelle stazioni di servizio sia prima che dopo il confine.

La nostra destinazione è una deliziosa pensione situata nelle campagne intorno a Klagenfurt, un luogo tranquillo, punteggiato da case con giardino molto ben curate, da cui si possono ammirare le montagne in lontananza.

Abbiamo a disposizione un enorme giardino con piscina, tavoli, lettini ed ombrelloni ideali per il relax.

La colazione è gustosa ed abbondante, mentre i pranzi e le cene non sono comprese, ma la città è a circa 6 km e tutte le sere proviamo un ristorante diverso.

1° TAPPA – VISITA ALLA CITTA’ DI KLAGENFURT

Klagenfurt o meglio Klagenfurt am Worthersee, sorge all’estremità orientale dell’omonimo lago, ma non affaccia direttamente su questo, poiché è collegata al lago da un canale, chiamato Lindkanal, lungo 4 km e fiancheggiato da una pista ciclopedonale.

E’ una bella città, vivace ed ospitale, non solo turistica, poiché anche sede universitaria…direi quindi una città ben vivibile, senza traffico eccessivo, dove non mi dispiacerebbe vivere…

La nostra esplorazione parte dalla zona più periferica, dove è situato il giardino botanico, che appoggia sul fianco di una collina chiamata Kreuzberg.

In cima alla collina possiamo trovare il parco cittadino con tanti sentieri percorribili dagli amanti delle camminate e dai ciclisti, una incantevole vista sulla città e sul giardino botanico sottostante, nonché una bella chiesa barocca, la Kreuzberglkirche.

La scalinata che conduce alla chiesa è preceduta da un percorso di 14 cappelle, che rappresentano le 14 stazioni della Via Crucis, con mosaici che riproducono scene della passione di Cristo.

Da qui si può ammirare la diritta arteria stradale della Radetzkystrasse, che in breve arriva al centro di Klagenfurt, con sullo sfondo l’altissima torre della chiesa di Sant’Egidio, dall’enorme cupola barocca.

L’ingresso al giardino botanico è gratuito, all’interno vi sono ricostruzioni di paesaggi ed ambienti come la cascata, il ruscello e lo stagno, uno spazio per le piante succulenti, per quelle medicinali e velenose.

Tuttavia, la visita a fine agosto, dopo un’estate estremamente calda, non è forse l’ideale per apprezzare questo luogo, che un po’ mi delude.

Dalla zona più esterna della città, percorrendo la Radetzkystrasse, ci si avvicina al centro città; a destra si estende lo Schiller Park, a sinistra il Goethe Park, che diventa poi Schubert Park e tutti circondano parte del centro cittadino come in uno scrigno. 

Sul tratto destro finale della Radetzkystrasse si incontra un bel palazzo chiamato Kunstverein Kartner Kunstlerhaus, che si potrebbe tradurre con “Associazione Artistica Casa dell’Artista Carinziana”, ma molto più semplicemente KKK,  è una galleria d’arte, che ospita mostre ed eventi.

Poco più avanti, sempre sulla destra, il bell’edificio dello Stadthaus (residenza cittadina) ha al suo interno diversi musei; la galleria a volta, l’Alpen Adria Museum e ospita il Teatro estivo di Klagenfurt.

Davanti allo Stadthaus una gigantesca aiuola fiorita con rosse canne di vetro circonda un enorme orologio che segna correttamente le ore.

Si giunge in tal modo alla Piazza del Teatro dove sorge il bellissimo e ben conservato edificio del teatro, realizzato agli inizi del ‘900 in stile liberty, sul nucleo di un precedente teatro risalente al 1605. Oggi è una realtà di spicco nel mondo del teatro internazionale con le sue importanti produzioni. 

Noi non siamo riusciti ad entrare, ma credo che valga la pena assistere ad uno spettacolo, da prenotarsi chiaramente con largo anticipo. 

Da qui, lasciandosi guidare dall’altissima torre del campanile di Sant’Egidio (90 mt)  si arriva in breve alla Chiesa di Sant’Egidio, barocca, costruita nel 1600.

Arrivare in cima al campanile per ammirare tutta la città e le montagne che la circondano, in una vista a 360°, costa la fatica di ben 225 scalini, oltre al prezzo del biglietto. 

Tuttavia, la parte più interessante della chiesa è la visita alla Cappella dell’Apocalisse, dipinta in stile appartenente al realismo fantastico, dal Prof. Ernst Fuchs, in un lavoro durato 20 anni. Decorata con splendidi colori può essere ammirata solo con visite guidate programmate della durata di un’ora.

Dalla chiesa di Sant’Egidio si arriva in breve alla Alter Platz o Piazza Vecchia, uno stretto quadrilatero circondato da palazzi che ospitano bei negozi, caffè e ristorantini con al centro la colonna della Trinità o della Peste. 

Costruita in origine in legno come ringraziamento degli abitanti della città sfuggiti al flagello della peste, fu modificata successivamente con l’aggiunta di una croce, sormontante una falce di luna sdraiata sopra ad un globo, a simboleggiare la vittoria del cristianesimo nella guerra austro – turca.

Da qui alla Neuer Platz o Piazza Nuova il passo è breve; è situata infatti parallela, alle spalle dell’Alter Platz, ma molto più grande di quest’ultima. 

Di forma rettangolare, al centro vi è la fontana del Drago o Lindwurmbrunnen a rappresentare il drago serpentiforme che viveva nella palude dove ora sorge la piazza.

Vicino alla fontana la statua in bronzo di Maria Teresa d’Austria, tutt’intorno bei palazzi, ma è la bianca sagoma neoclassica del Rathaus, ora sede del Municipio, che occupa un intero lato della piazza, ad attrarre l’attenzione. 

Fra le due piazze sorge la Landhaus, sede del parlamento regionale. 

E’ una costruzione rinascimentale delimitata da due alte torri sormontate da una cupola barocca. 

All’interno va assolutamente visitata la Wappensaal, grande sala completamente affrescata con tutti gli stemmi delle più grandi e nobili famiglie della Carinzia.

Anche il Duomo di Klagenfurt è costruito nello stesso stile della Landhaus, ma più decentrato rispetto al centro storico, è oggi una chiesa cattolica, dopo essere stata a lungo una chiesa protestante.

Questi sono i principali monumenti che io consiglio di visitare, ma Klagenfurt è bella anche da vivere perdendosi nelle sue stradine, che poi si aprono in piazzette dove si affacciano ristorantini e bar, nei suoi parchi molto curati e fra gli affascinanti palazzi barocchi.

Qualche idea per un pranzo o una cena?

Al primo posto sicuramente Zum Augustin, ristorante tipico inserito in un  bel palazzo d’epoca, con un bel porticato che conduce ad un cortile interno, dove sono collocati tanti tavoli all’aperto. Abbiamo assaggiato i ravioli alla carinziana con ripieno di patate e ricotta, passati nel burro ed il piatto della casa, una padella con carne di maiale immersa in una salsa alla birra, verdure al vapore e piccoli gnocchetti.

Se volete un ristorante italiano, invece, andate alla Trattoria del Conte, dove troverete pasta, carne e pesce cucinati nella migliore tradizione italiana.

Per una pizza, noi abbiamo provato il Princs Restaurant Cafè vicino alla chiesa di Sankt Egid.

Infine, un altro ristorante tipico austriaco, molto carino come location – noi abbiamo cenato nel cortile interno –  è Zum Heiligen Josef.

Unica raccomandazione: non ordinate mai acqua minerale naturale o frizzante, vi addebiteranno un costo altissimo nel conto…se volete bere acqua vi porteranno gratuitamente una caraffa d’acqua naturale “del rubinetto”!

2° TAPPA – GIRO DEL WORTHERSEE

Dopo aver visitato Klagenfurt la tappa successiva è sicuramente il giro del Lago di Worth o Worthersee.

C’è la possibilità, partendo dalla città, di seguire la pista ciclabile che costeggia il canale ed arrivare alla penisola di Maria Loretto e poi proseguire sulla sponda meridionale del lago. 

Il ritorno può essere fatto in traghetto, caricando le biciclette, ad esempio da Velden. Diversamente, si può decidere di completare tutto il giro del lago.

Noi però optiamo per fare il giro del lago in auto in considerazione delle numerose tappe che abbiamo in programma, una delle quali prevede una impegnativa salita di 9 km, e del tempo a disposizione, che non ci consentirebbe di recuperare eventuali tappe saltate.

Uscendo dalla città per raggiungere la penisola di Maria Loretto, attraversiamo una zona con campeggi e parchi divertimenti adatti a chi ha bambini, come ad esempio Minimundus, dove si possono trovare le riproduzioni in miniatura di alcuni dei più importanti monumenti del mondo. 

Il porticciolo di Maria Loretto è delimitato da una rete e da tornelli con ingresso a pagamento. 

Nel tratto finale del canale piccoli barchini alimentati da motori elettrici, tavole da SUP e canoe si immettono nel lago, che in questo punto è particolarmente ombroso, con la vegetazione fino a riva.

Notiamo un ingresso all’acqua facilmente accessibile…la gente arriva in bicicletta, parcheggia, lascia le ciabatte sul bordo del canale e si immerge in acqua per una nuotata, poi risale, si asciuga e riparte…qui il lago è particolarmente bello e si respira un’atmosfera di serenità! 

Mi piacerebbe provare quella panchina in riva al lago e trascorrere lì un po’ di tempo a leggere un bel libro!

Qui sorge il Castello di Maria Loretto, che più che un castello è una grande villa bianca, che attualmente ospita eventi, quali ad esempio matrimoni. Quando noi capitiamo lì, è chiusa e non visitabile.

Troviamo invece aperto il giardino del bellissimo ristorante che sorge sulla punta della penisola e che dispone anche di un piccolo porticciolo.

Negli spazi esterni i tavoli sono immersi fra bianche statue, aiuole ed archi fioriti e gazebo. La visuale del lago è davvero d’effetto e lascia senza parole.

Eppure, a mio parere, la più bella ed iconica immagine del lago è quella della penisola di Maria Worth che si può ammirare dalla strada che costeggia il lago, poco prima di prendere la deviazione sulla destra per arrivare al paesino. 

La bianca chiesetta con il campanile a punta che sorge sull’estremità della penisola, circondata dal verde e il ricovero con tetto delle imbarcazioni a pelo d’acqua, trasmettono una sensazione d’altri tempi, come se qui effettivamente il tempo si fosse fermato.

Visitiamo la chiesetta preceduta da una scalinata e circondata da un cimitero, anche qui come in tanti paesi del nord Europa, Svizzera e Irlanda, troviamo le tombe nei giardini intorno alle chiese e non in un luogo a parte come da noi in Italia.

La montagna sopra a Maria Worth ospita la Pyramidenkogel, una torre d’acciaio e legno alta 100 mt costruita nel 2013, che si compone di due terrazze panoramiche, che consentono una visione a 360° del lago e delle montagne circostanti. 

Si può salire in ascensore, ma al momento della nostra visita era fuori uso, oppure a piedi affrontando 441 gradini. 

La discesa può avvenire con uno scivolo completamente chiuso o con la funicolare. Noi siamo saliti e scesi tradizionalmente, utilizzando gambe e scale. 

Il costo del biglietto è stato di circa € 13,00 a testa, ma ne è valsa la pena, sia per il panorama che si può ammirare, sia per la particolarità della costruzione…pensate che è la più alta torre d’osservazione in legno del mondo!

Dalla Pyramidenkogel in pochi km si può arrivare alla vivace cittadina di Velden, situata all’estremità occidentale del lago, dove ci ritagliamo un pranzo un po’ tardivo, ma ristoratore, presso il Ristorante “Il Lago”.

Velden am Worthersee affaccia sul lago con i suoi alberghi, ristoranti, le ville e il bellissimo Casinò.

Sulle piattaforme in legno troviamo turisti sdraiati sui lettini a prendere il sole, in acqua motoscafi sfrecciano con al traino persone sugli sci d’acqua e altri praticano il parafly (volo in paracadute sull’acqua).

Velden è carina ma molto turistica, personalmente non la sceglierei per soggiornarvi in quanto un po’ troppo caotica per i miei gusti, ma se si cerca un po’ di vita mondana e di animazione è perfetta.

Ultima sosta del nostro giro del lago è Portschach, cittadina situata a metà della sponda settentrionale del lago, con un bellissimo lungolago verdeggiante e fiorito ed un parco ombroso che si protende fino alla penisola. 

Purtroppo, come in molti altri punti del lago, l’accesso è esclusivamente a pagamento. Appena fuori del paese noi abbiamo trovato un lido pubblico, erboso con un pontile per l’accesso in acqua, dove abbiamo preso il sole e fatto il bagno. 

Il Worthersee è molto bello ed offre tante opportunità di divertimento, di sport, balneazione, passeggiate, gustare una buona cucina nei tanti ristoranti sulle sue sponde. 

Sarei curiosa di visitarlo anche in altre stagioni, ad esempio in autunno, quando la vegetazione si copre di mille colori o in inverno con la neve.

3° TAPPA – CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ E FRIESACH

Se pensate ad un castello, quale vi viene in mente? A me essenzialmente due entrambi mutuati dai cartoni della Disney; quello di Belle ne “La bella e la bestia” e quello di Aurora ne “La bella addormentata nel bosco”…e se del primo ne ho visto un’immagine dal vivo durante un viaggio ai castelli della Loira, il secondo ho la possibilità di visitarlo qui in Austria…si tratta del castello di Hochosterwitz!

Il Castello di Hochosterwitz sorge su uno sperone roccioso alto 150 mt che si erge all’improvviso al centro della pianura a circa 21 km da Klagenfurt. Lo si può vedere fino a 30 km di distanza.

Venendo da Klagenfurt ci appare in lontananza come galleggiare sull’ampia pianura circostante, attorniato da una fitta vegetazione. Ci fermiamo in una piazzola a lato della strada ombreggiata da alti alberi, che pare creata proprio come punto di sosta per scattare qualche foto.

E’ sicuramente uno dei più grandi ed importanti castelli medievali dell’Austria. Le origini del castello non sono certe, ma se ne hanno cenni già dall’860 d.c.. 

Nel corso dei secoli passò dalla chiesa all’imperatore e viceversa fino a quando nel 1500 divenne di proprietà della famiglia Khevenhuller, che lo detiene ancora oggi.

Arriviamo al piazzale del parcheggio del castello, che la biglietteria è ancora chiusa. I cartelli avvisano che l’ascensore è fuori uso e il biglietto ha un costo di € 17,00. 

L’unico modo di salire in cima, quindi, è la strada che tortuosamente si arrampica in alto, attraversando 14 porte difensive. Il castello rappresentava infatti un baluardo di protezione dalla minaccia dei turchi che in quel periodo e in quelle terre imperversavano.

Ogni porta ha la propria particolarità; la prima è affrescata con la figura di uno sbandieratore che ha in mano un vessillo, una è scavata nella roccia, un’altra affaccia su burroni e precipizi ed un’altra ancora ha un sotterraneo utilizzato come dispensa. Tutte hanno un architrave o sono ad arco e riportano insegne o immagini religiose.

Esterna rispetto al Castello si erge una chiesetta con la sua torre con l’orologio, di fianco un bellissimo giardino che contiene una sfera armillare.

All’interno del castello, nel cortile centrale, un ristorante accoglie i visitatori per una pausa ristoratrice quando si arriva dopo aver affrontato la fatica della salita e prima di visitare la sala delle armi.

Dagli spalti del castello e dalla terrazza panoramica la vista spazia sulla pianura sottostante, fino alle montagne in lontananza. 

Gli interni del castello non sono particolarmente ricchi ed arredati, è il contesto su cui sorge il castello, le sue mura, i suoi bastioni e i baluardi che affascinano i visitatori, riportandoli indietro nel tempo in un’atmosfera surreale.

La visita al castello dura circa due ore, la discesa infatti è molto meno impegnativa della salita, anche se occorre tenere gli occhi aperti per non scivolare sulla ghiaia del sentiero.

A circa una trentina di km dal Castello di Hochosterwitz si trova il borgo di Friesach, la cui visita consiglio caldamente.

Friesach, infatti, è la cittadina medievale più antica dell’Austria e l’unica a possedere un fossato.

In passato era al centro di un’importante rotta commerciale tra Vienna e Venezia.

Arrivando dal castello di Hochosterwitz, dopo circa 28 km, la strada attraversa a lato la piazza principale con al centro una fontana ed aiuole fiorite, su cui si affacciano alcuni caffè, ristoranti, alberghi e pure un alimentare.

Lasciandoci alle spalle la piazza e dopo aver attraversato il ponte parcheggiamo vicino al complesso conventuale di San Domenico.

Da questa imponente costruzione con un bel parco intorno, parte un sentiero pedonale e ciclabile che costeggia le mura ed il fossato della cittadina. 

Le mura merlate, costruite a difesa della città, sono precedute da un fossato in cui ancora oggi scorre l’acqua ed al centro si trova la Ruota della Fortuna, che nella tradizione antica e medioevale simboleggiava l’imprevedibilità delle vicende umane.  

Arrivati al ponte troviamo una strana gabbia metallica collegata ad un meccanismo ruotante, che mi fa pensare possa essere stata utilizzata nel medioevo per porvi all’interno persone sospettate di crimini, anche religiosi, che venivano immerse nelle acque del fiume come punizione – da brivido-.

Proseguiamo pertanto il giro del paese tornando alla piazza, che in precedenza avevamo adocchiato passando in auto, alla ricerca del sentiero che conduce al castello sovrastante la città e lo troviamo…parte proprio da dietro la chiesa di San Bartolomeo.

Friesach è circondata da colline sulle quali sono state costruite almeno quattro fortezze, la principale delle quali, proprio sopra il centro cittadino, è quella di Peterburg. In parte recuperata ed in parte ancora in rovina, si erge in un luogo davvero suggestivo e domina la città dall’alto.

Salendo la scalinata si può ammirare la mole straordinaria della cattedrale di San Bartolomeo, costruita in stile romanico ed in pietra grigia, con due grandi torri gemelle che svettano verso il cielo.

Da Peterburg, verso settentrione di vede un’altra fortezza, Burg Geyersberg, mentre verso sud i ruderi di altre due fortezze affiorano in mezzo alla vegetazione. 

Pare che un sentiero le colleghi tutte, ma noi non riusciamo a confutare se effettivamente sia così, perché le nuvole nere, i lampi e i tuoni che si sentivano provenire dalle montagne a nord si tramutano ben presto in un temporale che ci costringe a rientrare.

Abbiamo avuto comunque il tempo di godere del panorama e dell’atmosfera di questo luogo, dove in primis abbiamo consumato il pranzo al sacco quando ancora c’era il sole…

In basso un gregge di capre si inerpicava sulla collina, in lontananza, come ci si girava, dalla boscaglia emergevano le torri in rovina delle altre fortezze!

Il posto ha continuato ad avere la sua suggestione anche mentre le nuvole rendevano il cielo sempre più cupo…a malincuore siamo scesi di corsa in paese per evitare di bagnarci come pulcini! 

3° TAPPA – VILLACH, L’ALPENSTRASSE E IL FAAKERSEE

Prima di visitare Villach decidiamo di percorrere la sua Alpenstrasse, che inerpicandosi in ampi tornanti sulla montagna, consente una bella vista panoramica della città dall’alto.

Siamo in una zona dove le catene montuose delle Alpi Giulie italiane, si incontrano con le Caravanche slovene e con questa montagna, alta 2166 mt., che rappresenta il simbolo di Villach…è il Dobratsch!

In passato sui fianchi della montagna vi erano impianti di risalita e i turisti venivano a sciare per poi soggiornare a Villach. Agli inizi degli anni 2000, gli impianti furono smantellati e la montagna fu trasformata in una Riserva Naturale.

Attraversata da una strada a pagamento di circa 16,5 km, percorribile da auto, pullmann, motociclette e biciclette, presenta molti punti panoramici e piazzole di sosta. Il costo per il suo utilizzo è di € 20,00.

Vi si può trovare un trampolino per l’allenamento dei salti, un giardino botanico alpino, terrazze panoramiche, punti di ristoro e rifugi, da cui partono sentieri per passeggiate e trekking. 

In cima, dove si possono ammirare mucche e cavalli, parte un sentiero che conduce alla vetta in circa un’ora e mezza, mentre lì vicino, il sentiero inferiore porta ad una terrazza panoramica dove è possibile osservare i camosci.

In direzione opposta alla vetta si notano tre laghi, il più lontano, al centro, è il Worthersee, a destra il Faakersee, il lago più piccolo di Villach ed a sinistra l’Ossiachersee, più ampio, ma non quanto il Worthersee.  

In tempi lontani un’ampia porzione della montagna si staccò, generando un’enorme frana, era il 1300 e per la prima volta fu documentata l’esistenza del Dobratsch.

Noi l’abbiamo percorsa alla mattina presto, alla fine del mese di agosto. Il tempo era sereno, ma poiché era molto caldo e non pioveva da tanto, una leggera foschia non permetteva una perfetta visione.

Il consiglio che posso darvi è di non fermarvi a tutte le piazzole, vale la pena fare la P6, che corrisponde al giardino botanico alpino con oltre 80 esemplari di piante, distribuite in 27 sentieri e alla piattaforma “Rote Wand”, che oltre ad offrire uno splendido panorama spiega il contesto storico ambientale….in tal modo avrete più tempo da riservare alle escursioni sentieristiche di cui ho accennato sopra.    

Dopo l’escursione sul Dobratsch ci dirigiamo verso Villach.

Villach, con i suoi 60 mila abitanti, è la seconda città più grande della Carinzia dopo Klagenfurt, il capoluogo.

Attrae turisti in tutte le stagioni, con i laghi d’estate e gli impianti sciistici in inverno perché, se è vero che non si scia più sul Dobratsch, è pur vero che in zona vi sono molti altri impianti.

Villach è famosa, sin dal tempo dei Romani, anche per le sue terme, che si trovano appena fuori città, per coloro ad esempio che amano trascorrere alcune ore in relax dopo una giornata sugli sci!

La cittadina è attraversata dal fiume Drava su cui affacciano molti nuovi palazzi residenziali, alberghi e ristoranti, ma soprattutto il moderno palazzo del Centro Congressi. Ci facciamo una breve sosta pranzo proprio affacciati sul lungofiume, laddove fontane d’acqua lanciano in aria altissimi getti e dove fra l’altro abbiamo avuto la fortuna di trovare un parcheggio.

Dall’altra parte della strada si nota un edificio in stile liberty, ricoperto dal murales di una tigre, è il Gasthof zum Tiger. 

Da dietro l’edificio, attraversando la Ankerhofengasse, una stretta via a volte con un arco finale, si giunge sulla piazza principale. Qui tanta gente passeggia tra i negozi e siede ai tavolini dei bar…si respira un’atmosfera allegra e leggera.

Al centro della piazza svetta alta la colonna della Trinità, eretta per garantire protezione divina alla città, mentre fra i palazzi che spiccano maggiormente ve n’è uno color terracotta, che si pensa abbia ospitato l’imperatore Carlo V per via della presenza di una doppia aquila nel cortile.

Quello che ci incuriosisce è un arco con targa commemorativa che indica l’ingresso di un cortile rinascimentale a doppie arcate, restaurato, dove trascorse l’infanzia il celebre medico e farmacista Paracelso. Due medaglioni in marmo raffigurano Paracelso ed il padre, che visse qui a Villach per trent’anni.

Uscire dalla piazza e ritrovarsi al Duomo di San Giacomo è davvero uno sparo.

Il Duomo è il simbolo della città di Villach, la cui costruzione iniziò nel 1136, ma fu nella seconda metà del 1300 che furono creati il coro e la navata centrale. 

All’interno quello che colpisce sono le bellissime volte a crociera e il pulpito rinascimentale a forma di calice. Il campanile è staccato dalla chiesa, come spesso nella tradizione italiana. Con i suoi 97 metri di altezza è il campanile più alto della Carinzia. 

La cosa che mi ha più sorpreso sono stati i tavolini di un bar collocati, indubbiamente con eleganza, sulla scalinata laterale della chiesa!

Le strade intorno sono molto turistiche, con ombrellini, farfalle e fiori appesi.

Arrivati alla piazza del Municipio, saliamo ancora fino ad arrivare alla Piazza 8 Maggio, dove scorgiamo una scultura in bronzo che raffigura una coppia in abiti tradizionali, eretta in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’associazione che organizza la sagra di Villach.

Un’altra statua in bronzo di un giullare, che rappresenta il carnevale di Villach, è situata vicino alla Drava in corrispondenza della chiesa di San Nicola.

Anche davanti a San Nicola c’è una statua in bronzo, rappresenta San Francesco.

Concludiamo la nostra visita a Villach attraversando la zona del Centro Congressi, con il suo bel palazzo rosso fuoco e la statua argentea che pare un’astronave con degli alieni.

Non possiamo lasciare Villach senza aver visitato almeno uno dei suoi laghi; decidiamo per il più piccolo e vicino Faakersee.

Questo lago è una piccola gemma blu, con le sue acque cristalline e i boschi e le montagne che si riflettono nelle sue acque.

Sulle sue sponde sorgono piccoli paesini con alberghi e ristoranti, ma anche campeggi.

Si può girare il lago agevolmente anche in bicicletta e ci sono sentieri escursionistici nei dintorni.

Tuttavia, non è così semplice arrivare sulla riva del lago per prendere il sole e fare un bagno se non si conoscono un po’ i luoghi, infatti tante sono le spiagge private e in alcuni punti il lago è un po’ “colonizzato”.

Per un costo di € 3,00 trascorriamo le ultime ore del pomeriggio in un curatissimo prato verde sulla riva del lago, proprio di fronte alla sua isola, prendendo il sole e facendo il bagno nelle acque del lago, che ad agosto hanno una temperatura gradevolissima.

Purtroppo, il tempo a nostra disposizione non ci ha consentito di visitare gli altri numerosissimi laghi della Carinzia. Abbiamo comunque visitato le principali attrazioni. Fra città, laghi e castelli, l’offerta turistica è davvero varia e non ci si annoia di certo.

L'articolo Viaggio in Carinzia tra monti, laghi, castelli e città d’arte proviene da Una mamma per guida.

Se durante la visita di Genova si ha a disposizione una giornata in più, vale la pena dedicarla alla visita delle località di Nervi e Pegli, le quali, posta la prima a levante e la seconda a ponente rispetto a Genova, fanno ormai parte della città capoluogo, che le ha conglobate, insieme ad altri 17 comuni, nel 1926. 

Prima di allora infatti erano due municipalità a vocazione turistica, meta dell’aristocrazia di fine ‘800, inizio ‘900, come testimoniato dalle ville in stile liberty che ancora oggi caratterizzano il litorale. 

Noi abbiamo dato la precedenza a Nervi, perché, nel periodo della nostra visita – fine aprile 2022 -era in corso la manifestazione EUROFLORA 2022.

Finalmente quest’anno, dopo i ritardi dovuti alla pandemia, Nervi ha potuto ospitare, per la seconda volta, la manifestazione EuroFlora.

Ma che cos’è EuroFlora?

E’ una manifestazione dove floricoltori, vivaisti, compositori floreali e paesaggisti italiani e stranieri si sfidano proponendo le loro opere floreali, che sono veri e propri capolavori di bellezza, tecnica e creatività.

Dal 1966 e fino alla sua X edizione, la manifestazione, con cadenza quinquennale, è stata ospitata all’interno della Fiera di Genova.

Dall’XI edizione, nel 2018, ha invece trovato collocazione nella splendida cornice dei Parchi di Nervi, diventando inoltre triennale.

Da Genova, il consiglio è quello di raggiungere Nervi con il treno, molto comodo e veloce, evita anche la preoccupazione di trovare parcheggio.

La nostra visita di Nervi comincia pertanto proprio da EuroFlora 2022, i cui biglietti potevano essere acquistati solo online al costo di € 23,00.

Scesi alla stazione seguiamo il flusso delle persone che si dirigono all’ingresso della manifestazione.

C’è tanta gente nonostante il tempo sia molto variabile; la pioggia si alterna al sereno, che finalmente prevale e ci regala infine una giornata con una piacevole temperatura.

I famosi Parchi di Nervi sono prati e giardini digradanti verso il mare con una superficie di 9 ettari, che in passato facevano parte delle ville private appartenute a ricche e aristocratiche famiglie e che ora ospitano le sedi di alcuni musei.

E’ così che qui possiamo trovare la Galleria di Arte Moderna inserita all’interno della settecentesca Villa Grimaldi Fassio, il Museo “Giannettino Luxoro”, lascito della famiglia Luxoro, che lo donò al Comune nel 1946 e la “Wolfsoniana”, un ex edificio scolastico che oggi ospita la Collezione Wolfson, formata da pezzi pregiati quali quadri, sculture, mobili, arredi e ceramiche, raccolte dal mecenate e filantropo americano Mitchell Wolfson.

In questo paradiso che vede queste bellissime costruzioni dominare dall’alto i giardini, che affacciano sul mare, qui a strapiombo, con sassi e rocce contro cui s’infrangono le onde, sono stati allestiti gli spazi e i padiglioni che ospitano centinaia di diversi tipi di piante e fiori.

Tulipani, azalee, dalie, viole, aceri rossi e olivi di dimensioni ridotte, lavanda, ortensie, margherite, rose e persino pomodori, collocati vicino a fontane, laghetti, statue per ricreare ambientazioni tipiche delle regioni climatiche e naturalistiche che rappresentano.  

Una profusione incredibile di colori, odori, difficile da spiegare…una bellezza che riempie gli occhi, che sbalordisce, che fa pensare come l’uomo riesca a creare questi capolavori in un perfetto connubio fra natura e immaginazione.

Fra il mare e i giardini è stata scavata nella roccia la Passeggiata Anita Garibaldi.

Si tratta di uno stradello di 2 km, che dal porticciolo di Nervi, in leggera salita, conduce allo scalo di Campolungo a Sant’Ilario Basso.

Noi imbocchiamo la passeggiata in prossimità della Torre di Gropallo, struttura cinquecentesca costruita a difesa delle incursioni saracene e ci dirigiamo verso il promontorio di Portofino, che si staglia in lontananza.

Le onde s’infrangono sulle rocce dove in estate con il mare più calmo i bagnanti si sdraiano al sole.

Ci sono anche alcuni stabilimenti balneari, ma in questo periodo dell’anno, inizio primavera, sono martellati dalle onde.

Decidiamo di cambiare direzione, percorrendo la passeggiata a ritroso, per raggiungere il porticciolo di Nervi e prendere un buon gelato.

Avvicinandoci al paese si infittisce la pineta a strapiombo sul mare.

L’ultimo tratto è in discesa e finalmente si può ammirare il paese con le sue case colorate, il porticciolo e la spiaggia.

Nervi merita assolutamente una visita, perché rispetto agli altri paesi sulla costa, ha il valore aggiunto rappresentato dai suoi parchi e dalla sua splendida passeggiata a mare, senza contare che periodicamente ospita la manifestazione Euroflora, che noi abbiamo avuto la fortuna di poter apprezzare.

PEGLI – VILLA E PARCO DURAZZO-PALLAVICINI

A Pegli giungiamo in auto, in una giornata un po’ grigia, che mantiene le sue promesse accogliendoci con una pioggerellina fitta e costante. 

Tuttavia è possibile arrivare a Pegli con la Navebus che dal Porto antico di Genova attracca al Molo Archetti di Pegli.

Anche Pegli, come Nervi, è stata un’importante stazione balneare e turistica, che attirava viaggiatori da tutta Europa.

Con l’espansione del porto di Genova verso ponente, l’immagine della località ne ha un po’ risentito, tanto più che solo recentemente le sue acque sono diventate nuovamente balneabili.

Se la zona ha una vocazione residenziale e una bella passeggiata a mare, sono però le sue Ville e i suoi Musei ad attirare i visitatori.

Su tutte spiccano la Villa e il Parco Durazzo – Pallavicini, che ospita il Museo Civico di Archeologia Ligure e la Villa Doria – Centurione con all’interno il museo navale. 

Entrambe le ville sono inserite all’interno di bellissimi parchi.

Noi non ci facciamo scoraggiare dal maltempo e concentriamo le nostre energie nella visita al Parco di Villa Durazzo – Pallavicini, in quanto, al momento della nostra visita, il museo era chiuso.

Il Parco comunque ha superato le nostre aspettative; 97mila metri quadrati di giardini sistemati a metà dell’800 seguendo un itinerario di visita che rimanda ad un’opera teatrale, divisa in tre atti, ciascuno composto da quattro scene, in cui il visitatore si ritrova al tempo stesso spettatore e protagonista.

In sostanza, mediante un percorso fra il fiabesco ed il mitologico, che attraversa sentieri caratterizzati da laghetti, cascatelle, tempietti, padiglioni, pagode e chioschetti, si realizza un processo di purificazione dell’anima del visitatore.

Preparatevi a trascorrere almeno un paio d’ore all’interno del parco che vi coinvolgerà e vi stupirà!

Personalmente ho visitato tanti parchi, anche di regge e castelli, ma devo dire che questo lo inserirò fra quelli che mi hanno maggiormente colpito.

Si parte da un lungo viale alberato, denominato Viale Gotico, della lunghezza di circa 400 metri che conduce alla Coffee House e al viale classico, fino a raggiungere l’Arco di Trionfo con un passaggio dal buio alla luce.

Attraversato l’arco l’ambiente cambia e sembra di essere in montagna; tra pini, abeti e felci sorge la capanna del romitaggio. 

Proseguendo si arriva in un ambiente mediterraneo con palme, agavi e cactus.

Segue il viale delle camelie, che raccoglie migliaia di piante di camelia di tutti i tipi in un tripudio di colori!

Si arriva poi in rapida successione al lago vecchio e alla sorgente e, dopo una breve salita, al Palazzo del Capitano, una costruzione di colore rosso, simile ad un castello!

Dopo il Parco dei Divertimenti e le Grotte degli Inferi, comincia la parte più bella del parco, quella del lago grande con al centro il Tempietto di Diana, il ponte orientaleggiante, l’Obelisco e la Pagoda.

Infine il Tempio di Flora e i giochi d’acqua.

Nonostante il tempo pessimo abbiamo gradito tantissimo la visita al parco.

All’uscita per spezzare la fame entriamo in una macelleria poco distante dalla Villa, situata sempre in Via Ignazio Pallavicini per prenderci un panino.

Si tratta della Macelleria “Pegli Carni”, che è anche una gastronomia e hamburgheria.

I loro panini sono davvero ottimi e il titolare in pochi minuti ci apparecchia un lungo tavolo per consentirci di mangiare seduti e gustare anche una buona birra.

Questo posto si è rivelato una piacevole sorpresa!

Se dopo Genova, anche la visita alle sue estremità periferiche di Nervi e Pegli è stata completata, non è però concluso il nostro viaggio in Ligura…seguitemi e nel prossimo articolo vi parlerò delle Perle del Tigullio!

L'articolo Pegli e Nervi, due escursioni da fare vicino a Genova proviene da Una mamma per guida.

Sin dall’origine, grazie alla sua posizione particolarmente felice, è stata un crocevia fra il Mediterraneo e le rotte verso il nord Italia e l’Europa.

In età medievale l’insediamento di Genova si è sviluppato, come una città fortificata, sull’altura di Castelletto, di cui ancora oggi rimangono tratti di mura ed alcune porte, un esempio su tutte è Porta Soprana. 

Con il tempo e grazie alla ricchezza portata dal commercio, i grandi mercanti cominciarono a costruire ed abbellire i propri palazzi anche fuori le mura.

Nel ‘400, in piena epoca rinascimentale, gli antichi mercanti si trasformarono in banchieri, che finanziavano persino le case reali d’Europa, in un crescendo di splendore, che culminò nel cosiddetto “secolo d’oro”, fra ‘500 e ‘600.

Grandi e raffinati palazzi, chiese barocche, dipinti di alcuni dei più famosi artisti dell’epoca, ora sparpagliati nei vari musei, sono l’espressione di questo benessere e ricchezza.

In questo contesto, quando abbiamo deciso di visitare Genova, ci è venuto naturale concentrare la ricerca della nostra sistemazione in una zona centrale, vicina al porto, che è il cuore della città.

Abbiamo così scelto di alloggiare in un appartamento, situato in uno strettissimo vicolo, che qui prende il nome di caruggio, dove il sole fatica a penetrare. 

TRASPORTI GENOVA

Siamo arrivati a Genova con l’auto e il nostro host ci ha indicato un parcheggio sotterraneo, a pagamento, vicino all’Acquario, fornendoci anche due buoni sconto e consentendoci di pagare, così, la metà di quanto normalmente richiesto.

Con una posizione così centrale e favorevole abbiamo visitato la città a piedi ed utilizzato la metropolitana ed il treno solo per andare ai Parchi di Nervi per l’evento “Euroflora 2022”.  

La metropolitana di Genova è piuttosto recente, dispone di un’unica linea di poco più di 7 km, che da Brin arriva a Brignole in 8 fermate, attualmente in fase di ulteriore sviluppo. 

La cosa interessante è che dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle 20.00 alle 22.00 è completamente gratuita, almeno fino al 31 luglio 2022, nell’ambito del progetto “mobilità sostenibile”.

Sempre nell’ambito di tale progetto anche i mezzi verticali; ascensori, funicolari e cremagliera, sono completamente gratuiti in tutte le fasce orarie.

Per di più chi acquista un biglietto per Euroflora ha diritto all’utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici, sia per l’andata, che per il ritorno!

Direi che si tratta di offerte molto interessanti, tant’è che Genova è la prima città italiana a sperimentare i trasporti pubblici gratuiti.

COSA MANGIARE A GENOVA

L’alimento per eccellenza della cucina Ligure e Genovese è il pesto.

Questo condimento a base di basilico, olio e pinoli è il condimento perfetto per ogni tipo di pasta, anche se qui si usa mangiarlo con le trofie e le trenette.

Qualsiasi ristorante avrà nel menù questo caratteristico piatto ed è impossibile visitare Genova senza mangiarlo.

Sicuramente un’altra specialità di Genova è la famosa focaccia, da assaggiare semplice, con sopra il formaggio (focaccia di Recco), la cipolla, le olive o le patate.

Vi suggerisco di provare anche la farinata di ceci, buonissima, che noi abbiamo gustato all’Antico Forno Patrone, in zona Porta Soprana, uno dei forni più buoni di tutta Genova.

Se una focaccia è perfetta per pranzare senza fermarsi e continuando a visitare la città, la sera vale la pena cenare in una delle tante trattorie tipiche di Genova, soprattutto della zona del Porto.

Consiglio vivamente di effettuare una prenotazione preventiva, soprattutto nel fine settimana, perché i locali sono davvero sovraffollati.

Noi solo dopo due tentativi siamo riusciti a cenare all’Osteria di Vico Palla, in zona Porto Antico, che serve buone specialità liguri ad un prezzo onesto. 

L’arredo è quello tipico di simili locali ed il personale è molto gentile ed accogliente.

ITINERARIO PER SCOPRIRE LA CITTA’

LA ZONA DEL PORTO DI GENOVA

Per la visita alla città io suggerirei di cominciare dalla zona del Porto Antico, che riqualificata nel 1992, in occasione dell’EXPO e delle Colombiadi, si presenta come un grande parco urbano dedicato ai divertimenti.

Proprio di fronte a Piazza Caricamento si erge la struttura dell’Acquario di Genova, progettato da Renzo Piano e da Peter Chermayeff come una grande nave blu, che sembra debba prendere il largo da un momento all’altro. 

All’interno si possono trovare circa 12.000 animali, appartenenti a 600 specie diverse e almeno 200 varietà di vegetali in 70 ambienti marini, lacustri e terrestri, appositamente ricreati.

Se avete intenzione di visitare l’Acquario in un giorno festivo, pre munitevi anticipatamente dei biglietti…già alle 10.00 della mattina staccavano i biglietti per l’ingresso delle ore 18.00!

Al termine del molo, su cui pare “attraccato” l’Acquario, sorge la Biosfera, una grande sfera di vetro e acciaio, progettata da Renzo Piano, all’interno della quale è stata ricreata una foresta pluviale. 

A fianco dell’Acquario, verso ponente, c’è la ricostruzione di un vascello – erroneamente indicato come galeone – costruito nel 1986 per il film “Pirati” di Roman Polansky.

Si può salire a bordo della “Neptune” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 pagando un biglietto di € 6 per gli adulti ed € 4 per i bambini.  

Ad attrarre l’attenzione sono le dorature e gli stucchi che decorano l’imbarcazione, nonché la polena della nave che ritrae un Tritone. 

Adattissima a chi ha dei bambini, che possono scorazzare sui ponti e visitare sottocoperta.

Dalla parte di levante dell’Acquario, invece, si trova il Bigo, costruzione uscita sempre dalla matita di Renzo Piano. 

Si tratta di una spettacolare struttura con tanti bracci metallici, ad uno dei quali è collegato un ascensore panoramico che sale a 40 metri di altezza e permette una veduta a 360° gradi del porto e della città.

Siamo in Piazza della Peste e la nostra attenzione è attratta da nove pali allineati, su cui sembrano collocate delle “girandole”, che si muovono al vento. 

Sono delle “sculture cinetiche” opera dello scultore e pittore giapponese Susumo Shingiu.

Qui tutte le strutture portuali sono state recuperate e mentre ci avviamo in una zona del porto da cui potremo osservare il faro di Genova, la famosa Lanterna, notiamo che la lunga costruzione che in passato ospitava i magazzini del cotone, è stata recuperata e riconvertita in negozi, bar, ristoranti, cinema e gallerie d’arte.

Dalla parte opposta ai magazzini, sempre affacciata sul porto, ci appare la struttura fatiscente dell’ex silo granario Hennebique, abbandonata da oltre 50 anni. 

La sua riqualificazione, per una superficie di oltre 40.000 mq., prevede una destinazione ad uffici, sale congressi, stazione marittima per attività crocieristiche ed infine anche un hotel…il tutto dovrebbe essere pronto per il 2023!  

Arrivati alla fine della banchina ecco spiccare in lontananza la mole della famosa Lanterna di Genova, ossia il suo faro, che con i suoi 77 metri d’altezza, guida ancora oggi i naviganti.

E’ il faro più alto ed antico del Mediterraneo, costruito nel 1128 su uno scoglio di 107 mt., dopo varie vicissitudini, fu definitivamente ricostruito nella sua forma attuale nel 1543.

Sempre nella zona del porto, la poderosa Porta del Molo, che faceva parte della cinta muraria, è attualmente chiusa, poiché in fase di risistemazione.

Il Museo Luzzati, ospitato al suo interno, è intitolato ad Emanuele Luzzati, un artista genovese specializzato soprattutto nelle arti visive, ma anche scenografo e illustratore di fama internazionale.

A breve distanza dall’area dell’Acquario, al termine della Darsena, troviamo l’altra principale attrazione della zona del Porto antico; Galata – Museo del mare.

Su un’area di oltre 10.000 mq., in quella che erano i magazzini delle granaglie, è stato creato questo museo del mare, il più grande di tutto il Mediterraneo.

Ospita spazi multimediali ed interattivi molto interessanti, soprattutto per i ragazzi, ed al suo interno vi è anche la ricostruzione di una galea del ‘600; mentre il sottomarino Nazario Sauro, costruito nel 1976 e dismesso dalla Marina militare nel 2002, può essere osservato anche esternamente al museo, poiché attraccato alla darsena.

Genova, come Barcellona, sono un esempio di come città marinare, siano riuscite a trasformare le loro zone portuali, a volte degradate e poco invitanti, in un polo di attrazione per i turisti e un fiore all’occhiello per la città.

LA GENOVA DEI CANTAUTORI

Vorrei ora suggerirvi un itinerario, che partendo da Piazza Caricamento, si srotola nelle strette vie che scorrono parallele al porto e che raccontano un’altra Genova, quella degli stretti vicoli, delle piazzette che si aprono all’improvviso fra i palazzi, dei negozi artigianali e di un’umanità eterogenea che la popola e l’attraversa.

Se in Piazza Caricamento volgiamo le spalle al mare, non possiamo non notare sulla destra la bellissima facciata affrescata del Palazzo San Giorgio, risalente al 1260, dapprima sede del Capitano del Popolo, poi della Dogana ed infine del Banco di San Giorgio, a cui deve il nome. 

Oggi è sede dell’autorità portuale di Genova.

Da Piazza Caricamento si può prendere Via Di Sottoripa, una strada porticata, che ancora oggi accoglie botteghe e una tipica friggitoria, ma che in passato ospitava anche i magazzini dei mercanti, che sopra avevano le loro abitazioni, in affitto dalle autorità cittadine.

Dopo qualche centinaio di metri, conviene uscire nuovamente sulla piazza per ammirare l’alta Torre dei Morchi, antica superstite della Genova medioevale, che, come l’attiguo palazzo, faceva parte dell’hotel Croce di Malta.

Rientrati sotto i portici, si svolta a destra e si comincia ad inoltrarsi in un dedalo di vicoli, su cui affacciano anche bei palazzi, alternati a case più modeste, per arrivare a piccole piazzette – meglio qualificate come “larghi”- e chiesette…fino a giungere alla famosa Via del Campo, cantata da Fabrizio De André nelle sue canzoni.  

Ancora oggi conserva parte dell’atmosfera cantata da De Andrè con l’aggiunta di un tocco multietnico, che si propaga anche in Via Prè, che imbocchiamo dopo aver attraversato Via delle Fontane.

Caratteristica, in via del Campo, è la piazza Vachero, dove la famiglia Vachero fece costruire una fontana per nascondere la colonna infame, con inciso il biasimo nei confronti del capofamiglia, Giulio Vachero, condannato per tradimento dal Governo della Città, che fece radere al suolo il suo palazzo, che sorgeva proprio lì.

Via di Prè, invece, deve il suo nome ai prati che erano situati fuori le mura, questa infatti era una zona rurale, che solo dopo il XV secolo fu inglobata nella città.

Da Via di Prè, prendendo Via Balbi, in breve si arriva a Piazza dei Truogoli di Santa Brigida.

E’ questa una delle piazze più particolari della città di Genova.

Posta in fondo ad una breve scalinata e circondata da alte case colorate, la piazza, di forma allungata, ha al centro alcune vasche – i truogoli – che servivano come lavatoi pubblici.

PALAZZO REALE GENOVA

Lungo via Balbi sorgono bellissimi palazzi attualmente sedi di Facoltà Universitarie, quello che noi stiamo cercando è Palazzo Reale, che siamo costretti a visitare di sabato, poiché chiuso la domenica, il lunedì e il martedì…un vero peccato se si è in città solo in quei giorni. 

Conservate il biglietto perché vale anche per la visita di Palazzo Spinola, situato in Via Garibaldi, che ospita la Galleria Nazionale.

Deve il nome ai Savoia, che lo acquisirono nel 1824.

Esternamente lo stile è barocco, colorato di rosso e bianco, dotato di un cortile esterno, ospita al piano primo il Museo di Palazzo Reale con diversi quadri importanti di Van Dick e sale riccamente arredate e decorate. 

La sala degli specchi, con i suoi diversi lampadari scintillanti, è un ambiente di notevole interesse.

Quello che più mi ha attratto è però la grande veranda, in passato probabilmente adibita a giardino pensile.

Notevole è anche il cortile con la sua pavimentazione a mosaico in bianco e nero che raffigura animali stilizzati.

CENTRO STORICO DI GENOVA

E’ giunto il momento di addentrarci nella parte più centrale ed antica della città, di fare un tuffo nel medioevo, fra strette vie e vicoli, che ogni tanto si aprono in piazzette dove sorgono chiese e palazzi.

E’ qui che sorge il Duomo di San Lorenzo, al momento della nostra visita purtroppo completamente ricoperto dalle impalcature, eccezion fatta per una grande statua che raffigura un bellissimo leone. 

Tuttavia l’interno, con le sue tre navate, le cappelle laterali riccamente decorate ed affrescate, ci ripaga ampiamente della vista negata degli esterni e dei tempi di attesa per la visita dell’interno.

Da Piazza San Lorenzo a Palazzo Ducale, il passo è breve.

Qui abbiamo appuntamento con l’Associazione “Amici dei Musei”, che tutti i venerdì e i sabati, alle 15.30, accompagna i turisti in visita alla Torre Grimaldina e alle carceri, al costo di € 5,00 a persona.

Il Palazzo ospita abitualmente mostre ed eventi e presenta un cortile interno a colonne e uno scalone a due rampe.

La nostra guida ci accompagna fino alla Torre Grimaldina, da cui possiamo ammirare un panorama a 360° sulla città. 

A contrasto la visita alle singole celle, che hanno ospitato anche detenuti illustri come Jacopo Ruffini, ci impone di abbassarci ed il caschetto giallo di cui ci hanno dotato inizialmente, si rivela provvidenziale. 

Disegni ed iscrizioni ci fanno comprendere come qui la vita carceraria fosse piuttosto dura, nel periodo in cui furono utilizzate, dal ‘600 fino all’800.

Uscendo dal retro di Palazzo Ducale veniamo catapultati nella piazza più grande di Genova; Piazza De Ferrari.

Piazza De Ferrari è la piazza principale della città, la più grande, sede di eventi e manifestazioni e centro commerciale, finanziario ed economico di Genova.

Con al centro la bella fontana in bronzo, contornata dai Palazzi della Borsa, dal Teatro Carlo Felice con il suo porticato a colonne e dal retro di Palazzo Ducale, da questa piazza partono le principali arterie cittadine come Via XX Settembre e Via Dante. 

Da qui cominciamo a salire verso Porta Soprana e notiamo la singolarissima chiesa di San Donato, in stile romanico con la sua torre ottagonale, caratterizzata da due ordini di bifore e poco più avanti i giardinetti Emanuele Luzzati, centro di eventi culturali ed artistici giovanili. 

E’ però la piazza delle Erbe, poco lontana, il fulcro delle attività serali e notturne dei giovani, attratti dai numerosi localini che vi si possono trovare.

Arriviamo finalmente alla interessante Porta Soprana, che segna il confine fra il centro storico e l’abitato moderno, al di là della quale si può trovare la chiesa riedificata di Sant’Andrea, di cui sopravvive ad oggi solo lo splendido chiostro, e la Casa – anch’essa ricostruita – di Cristoforo Colombo.

Trovandoci nella parte alta della città vediamo in rapida successione la chiesa di Sant’Agostino ed il suo museo per poi dirigerci verso l’omonimo teatro, meglio noto come Teatro della Tosse.

GENOVA DALL’ALTO

Se volete vedere Genova dall’alto, due sono i principali Belvedere; quello di Castelletto e quello dei Righi.

Da quest’ultimo parte anche il percorso per il giro dei forti, lungo 7 km. 

Noi però scegliamo di visitare Castelletto, che raggiungiamo risalendo una tipica creuza, che è il termine ligure per definire gli stretti sentieri o mulattiere che si inerpicano sulle colline, formati da mattoni rossi al centro e ciottoli tondi ai lati, sebbene fosse possibile prendere un ascensore in stile liberty che porta direttamente alla spianata di Castelletto.

Direi che la fatica della salita è ripagata ampiamente dall’incantevole vista, che consente di spaziare sui tetti della città, fino al Porto ed allo stadio di Marassi.

STRADA NUOVA E I ROLLI

Scendendo da Castelletto,  arriviamo in breve in Via Garibaldi, che già avevamo scrutato dall’alto.

Via Garibaldi, in origine chiamata Strada Nuova o Via Aurea, fu aperta in pieno ‘500 come strada residenziale; i bellissimi palazzi che vi sorgono da entrambi i lati, appartenevano infatti alle famiglie più facoltose di Genova, che qui costruirono le loro dimore, simbolo di potere e ricchezza!

Si tratta di ricchi e sfarzosi palazzi, che con il tempo divennero sedi di istituzioni, banche e circoli privati, che preservarono in tal modo un patrimonio architettonico e artistico eccezionale.

Come già detto qui troviamo Palazzo Spinola che ospita la Galleria Nazionale, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, sede dei musei cittadini e Palazzo Doria Tursi, che oltre a contenere alcune sale espositive, è anche la sede del Comune di Genova.

Essere gli unici visitatori ad attraversare questa via pedonale, verso sera, in un silenzio irreale, circondati dai maestosi Palazzi, uno più bello dell’altro…sarebbe un torto citarne solo alcuni…è un’emozione davvero forte!

Abbiamo anche la fortuna di trovare l’ingresso di Palazzo Doria Tursi aperto, nonostante la giornata festiva, e di poterne ammirare la scala, che introduce ad un cortile colonnato con scalone a due rampe a servizio del loggiato superiore.

In questi luoghi di esprime tutta la gloria, la ricchezza ed il potere della città di Genova del cosiddetto secolo d’oro!

Vale la pena ricordare che quasi tutti i palazzi presenti in Via Garibaldi sono inseriti nei famosi Rolli di Genova, antichi elenchi che comprendevano i più ricchi e sfarzosi palazzi che le famiglie aristocratiche di Genova mettevano a disposizione del governo cittadino per ospitare personalità d’alto rango in visita alla città. 

Attualmente durante il mese di maggio vengono organizzati i Rolli Days, visite guidate ai suddetti Palazzi, che per l’occasione aprono le porte ai cittadini!

BOCCADASSE

Proprio percorrendo Via XX Settembre, la strada cittadina dello shopping, con i suoi negozi tradizionali, affiancati sempre più da negozi di marchi internazionali, si arriva con l’autobus in un angolino nascosto e fino a poco tempo fa poco conosciuto; Boccadasse.

Si tratta di un piccolo borgo di pescatori formato da una manciata di case colorate abbarbicate sugli scogli che affacciano su un piccolo porticciolo con qualche bar e taverne, frequentate soprattutto nei fine settimana.

Dal porto parte una creuza che porta alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, realizzata nel ‘700 dai pescatori e dagli abitanti del borgo. 

E’ un piccolo lembo di terra che si è salvato dalla speculazione edilizia che invece ha danneggiato altri vicini tratti di costa.

Diverse sono le ipotesi da cui si pensa derivi il nome Boccadasse; dal nome di un antico proprietario Guglielmo Boccadassino, da un torrente che qui sfociava chiamato Asse e dalla forma della piccola Baia detta a schiena d’asino.

Si dice poi che Boccadasse abbia dato il nome al quartiere di Buenos Aires “La Boca”, abitato da immigrati argentini e di conseguenza alla squadra del Boca Juniors.

E’ qui che si trovava la soffitta di cui Gino Paoli cantava ne “La Gatta”!

Ed è qui che noi arriviamo verso sera, con la dolce luce del tramonto che pennella i colori delle case e ci fermiamo a mangiare in un ristorantino sul mare.

Per completare la nostra gita a Genova non ci resta che visitare quei luoghi che in passato erano delle municipalità separate da Genova e che ora la città ha invece conglobato.

Si tratta di Pegli e Nervi, rispettivamente ad ovest ed est di Genova, che con i loro parchi e palazzi, sono una testimonianza di come questi luoghi, in passato, fossero le mete preferite dall’aristocrazia e dalla borghesia di inizio secolo. 

Ve ne parlerò nel prossimo articolo intitolato “Parchi e Palazzi di Pegli e Nervi – Euroflora 2022.

L'articolo Itinerario di 2 giorni a Genova proviene da Una mamma per guida.

Circondato da campi perfettamente coltivati, in questo periodo primaverile si possono ammirare fazzoletti di terra rosa e bianchi in alternanza…sono i peschi, albicocchi e ciliegi in fiore che in estate daranno i loro frutti!

Se Longiano ha una vocazione agricola, va detto che è anche un vivace centro culturale, dove gli eventi si susseguono per tutto l’anno.

Dalla Longiano dei presepi a Dicembre alla Sagra della Ciliegia il 2 Giugno, per non parlare poi dei tanti musei che vi si trovano, come quello del Territorio, quello della Ghisa e la Galleria delle Maschere.

Rinomato è anche il Teatro Petrella, che restaurato negli anni ’80, accoglie oggi, fra le altre rappresentazioni, numerosi spettacoli di compagnie dialettali, mantenendo così viva la tradizione e la cultura romagnola.

Il centro storico di Longiano è un groviglio di stradine acciottolate, con case in pietra, punti panoramici e giardini nascosti.

Su tutto il borgo domina il Castello Malatestiano, perfettamente conservato e sede, fino al 1989, del Municipio.

Di fronte all’ingresso del castello una terrazza panoramica consente una bellissima visione sulla vallata e dispone il visitatore alla contemplazione…

E’ in particolare del castello e del suo museo però che vi voglio parlare.

Qui è ospitata la Fondazione Tito Balestra, che raccoglie tutte le opere provenienti dalla collezione del poeta longianese (1923 – 1976), donate dalla famiglia dopo la sua morte.

Tito Balestra aveva trascorso gran parte della propria vita a Roma, entrando in contatto con i maggiori esponenti della vita culturale del dopoguerra.

Tuttavia era molto legato alla sua Longiano e qui tornava tutte le estati, ospite del fratello.

Aveva relazioni di amicizia con poeti, scrittori, giornalisti, ma soprattutto pittori, che esponevano nella Galleria d’Arte in via del Babuino a Roma, che egli aveva aperto nel 1946.

Nelle sale del castello, dalle cui finestre si può ammirare il paese e tutta la vallata, è esposta una raccolta di schizzi, lettere di corrispondenze con amici, quadri e opere d’arte collezionate nel corso della vita, che documentano il panorama culturale italiano del novecento.

Le opere della collezione di Tito erano circa 2000, ma nel corso degli anni la Fondazione ne ha ricevute in donazione così tante altre, che non è possibile esporle tutte contemporaneamente.

Per questo motivo, visitando il museo della fondazione a distanza di tempo, non si troveranno sempre le stesse opere. 

All’interno, in un prima sala, sono raccolte le fotografie, le lettere, gli schizzi e le poesie che rappresentano una testimonianza della vita di Tito Balestra.

Tito Balestra non era solo un artista, ma anche un intenditore di vini e della buona cucina, infatti a lui si rivolgevano importanti produttori di vino per sottoporgli i loro prodotti ed averne un’opinione…potremmo dire che era un moderno “influencer”.

In altre stanze invece sono raccolti i quadri degli amici di Tito, in primis Mino Maccari, che qui è presente con circa molte opere, quasi un museo dentro al museo, e che era convinto che Tito vendesse le sue opere, non che le collezionasse.

Troviamo quadri che Renato Guttuso ha dedicato a Tito ed alla moglie, come il quadro dei garofani rossi, che con il loro colore vivido paiono fuoriuscire dalla tela.

Non solo Maccari e Guttuso, ma anche De Pisis, Mafai, Morandi e Vespignani ed autori e artisti internazionali come Goya, Chagall e Matisse.

E non solo pitture ad olio, ma anche tanti acqueforti, ossia incisioni, di Morandi, Vespignani e ben 131 opere grafiche di Zancanaro.

Una vera sorpresa questo museo, con tante sale e opere anche molto diverse fra loro, poiché Tito non collezionava seguendo le mode del periodo.

La mostra assume un’atmosfera affascinante e quasi magica proprio perché allestita all’interno delle bellissime sale del castello, con soffitti affrescati e soffitti con travi in legno molto particolari.

Nella parte superiore del castello si può uscire esternamente in un porticato dove si possono ammirare i tetti del paese che si srotolano davanti a noi…

Oltre al museo all’interno del castello, periodicamente, all’interno dell’ex Chiesa della Madonna di Loreto, posta di fronte al castello, vengono allestite mostre temporanee.

Il 26 marzo è stata inaugurato, fino al 28 maggio, una mostra dedicata alle opere del grande incisore Renato Bruscaglia (1921 – 1999), uno dei migliori esempi della grafica internazionale di fine ‘900.

Si tratta di una buona occasione per ammirare le sue opere in un’ambientazione così particolare, come l’interno di un edificio un tempo dedicato al culto religioso.

A conclusione della nostra visita, mentre torniamo verso l’auto, notiamo a poca distanza dal Castello, sulla destra, un giardino con degli oggetti esposti in modo piuttosto caotico.

Un cartello ben visibile riporta le scritte “Museo del Territorio” e vediamo un simpatico signore

mettere in mostra attrezzi di una volta, relativi alla civiltà contadina. 

La raccolta comprende più di 6000 pezzi, sicuramente merita una visita anche solo per il luogo autentico e davvero molto singolare.

DOVE MANGIARE A LONGIANO

Longiano è scenario di una cucina tradizionale romagnola. Si trovano numerosi locali dove poter mangiare o anche solo bere qualcosa in compagnia.

LA CAPANNINA

Per gustare un ottimo piatto di carne e ammirare uno scorcio pazzesco sulla campagna circostante con il mare in lontananza, la Capannina di Longiano è il luogo perfetto. Il menù propone primi piatti fatti in casa, secondi di carne da leccarsi i baffi e dolci caserecci della tradizione.

FALEGNAMERIA

Questo cocktail lab nel cuore del centro storico, si trova proprio nella piazza di fronte al castello, si possono assaggiare drink particolari e di qualità. In alcuni periodi dell’anno è aperta anche la cucina, che propone qualche piatto della tradizione romagnola rivisitata in chiave moderna.

TERRE ALTE

Se siete amanti del pesce e dei ristoranti di lusso questo grazioso ristorante fa al caso vostro. A detta di tutti è considerato uno dei ristoranti più buoni di tutta la zona.

L'articolo Cosa fare a Longiano, uno dei borghi più belli della Romagna proviene da Una mamma per guida.

Allora perché non fermarci qualche ora a visitare la “Banditaccia”?

Il nome mi evoca tutta una serie di pensieri che spaziano da figure di banditi di inizio secolo con un cappellaccio in testa ed un fucile a tracolla a bande di briganti che si nascondono nella boscaglia…ebbene nulla di tutto ciò! 

In realtà il nome del luogo trae la propria origine dalla consuetudine di fine ‘800 di “bandire”, ossia affittare i terreni mediante bando d’asta alla popolazione locale.

La “Banditaccia”, o Necropoli Etrusca della “Banditaccia”, è una delle più grandi necropoli dell’area mediterranea, che su una superficie di 400 ettari, immersi in una pineta, ospita migliaia di sepolture.

Se ne stimano circa ventimila; da quelle più antiche di epoca Villanoviana, risalenti al IX secolo a.c,  a quelle più recenti del periodo ellenistico etrusco (III secolo a.c.). 

Di questi 400 ettari solo 10 sono visitabili e le tombe riportate alla luce sono comunque centinaia.

Quando arriviamo è appena terminato di piovere, nuvoloni scuri si stanno allontanando, lasciando il sole a splendere sulle cime degli alberi e sulle pozzanghere a terra.

Consiglio la visita alla mattina, quando ancora c’è poco afflusso di turisti, infatti le auto parcheggiate sono poche e non c’è alcuna fila per fare i biglietti. 

Si può fare un biglietto per la sola visita alla necropoli al costo di € 6,00 (intero), o cumulativo con il museo etrusco di Cerveteri per € 10,00.

Se la visita alla necropoli aiuta a contestualizzare i luoghi, quella al museo, che espone parte dei manufatti rinvenuti nelle tombe, serve a capire la vita quotidiana degli Etruschi, per alcuni aspetti ancora avvolta nel mistero.

Conviene partire dal Centro Visitatori, dove viene proiettato un filmato che spiega la storia degli etruschi, soffermandosi in particolare su questo luogo…in tal modo si ha una visione più completa di ciò che ci si appresta a visitare.

Il passo successivo sarà percorrere la Via degli Inferi, l’antica via sacra che collegava Cerveteri alla zona delle sepolture, la città dei vivi alla città dei morti.

Questa strada in alcuni punti è scavata nel tufo e presenta alte pareti.

Le tombe più antiche sono quelle a pozzetto, di epoca villanoviana, sono scavate nella terra e contengono le ceneri dei morti, che venivano cremati.

Sono invece le tombe a tumulo, più recenti, quelle di maggior interesse.

Si tratta di strutture circolari, che presentano spesso una base in pietra, sormontata da una cupola, ricoperta poi di terra, allo scopo di proteggerla e isolarla.

Queste strutture mi ricordano tombe simili, che abbiamo potuto osservare in Irlanda, a Bru Na Boyne.  

Alcune sono visitabili, la camera sepolcrale, provvista di diversi giacigli in pietra, è spesso preceduta da altri ambienti, che sembrano ricreare una dimora.

Appartengono a questa tipologia la tomba dei capitelli, quella dei vasi greci, dei letti funebri e dei rilievi. 

Ciascuna ha la sua particolarità; troviamo infatti colonne con i capitelli dorici, affreschi ben conservati, ed in alcune si raggiunge un grado di raffinatezza particolarmente alto a testimonianza dell’importanza del morto e della sua famiglia.

Spesso uno stesso tumulo può contenere più tombe.

In alcune si può attivare un registratore ed ascoltare la voce di Piero Angela, che qui girò anni fa uno speciale per la televisione, raccontare la storia della tomba in questione.

Magica è la parola che sceglierei per descrivere l’atmosfera di questo luogo.

Le tombe che si susseguono lungo la Via degli Inferi, ricoperte di muschio, sovrastate dagli alberi della pineta, alcune nascoste in sentieri più secondari, ci riportano in un tempo lontano, in cui le cose avevano un ritmo più lento.

Sembra di percorrere una città abbandonata, ma non si ha la sensazione di essere all’interno di una necropoli.

Qui tutto mi suggerisce una percezione di pace e serenità, dovuta anche al fatto che abbiamo la fortuna di effettuare la visita quasi in solitaria!

Nella parte finale dell’area troviamo un altro tipo di tomba, più recente, scavata nel tufo…si tratta della cosiddetta tomba a dado.

 In alcuni casi sono scavate direttamente nella roccia, in altri costruite ex novo.

Siamo di fronte ad una vera e propria architettura funeraria.

L’accesso alla tomba non è a livello del suolo, ma raggiungibile da una scaletta laterale.

All’interno la camera sepolcrale è situata sotto la facciata del dado, preceduta da un lungo corridoio.

Quello che trovo davvero incredibile è lo stato integro in cui si trovano queste costruzione, passate attraverso i secoli, conservano all’interno affreschi non rovinati dall’umidità, perché dobbiamo ammetterlo…gli Etruschi erano davvero abili costruttori!

Lasciamo la Necropoli appagati dalla visita, ma consapevoli di aver visto solo una piccola parte di questa città dei morti, che si sviluppa anche in altre zone, non ancora riportate alla luce.

Se capitate da queste parti, non mancate di visitare Cerveteri e la sua necropoli della Banditaccia!

L'articolo “La Banditaccia”, visita ad una Necropoli Etrusca immersa nel verde di una pineta proviene da Una mamma per guida.

Avrete solo l’imbarazzo della scelta fra i tanti parchi, monti, laghi, eremi e borghi incantevoli che vi si trovano.

Avendo a disposizione appena tre giorni noi abbiamo deciso di visitare il paese di Scanno, reso famoso dal suo lago a forma di cuore e i dintorni. 

Partendo dalla costa ci siamo addentrati verso Scanno, percorrendo la strada più lunga, ma più panoramica.

Scanno è situato fra il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, all’interno della Valle del Sagittario.

Il consiglio è quello di prendere la strada che passa da Fara di San Martino e Palena per arrivare al rinomato borgo di Pescocostanzo all’interno del Parco della Majella.

Se Fara di San Martino può essere considerata la capitale della pasta – qui infatti si trovano gli stabilimenti del pastificio “De Cecco” – e vantare uno dei monasteri più suggestivi della zona – quello di San Martino in Valle –, a Palena si possono ammirare il Castello Ducale e l’Eremo della Madonna dell’Altare, nonché visitare il Museo dell’Orso Marsicano.

Avendo tempo, tanti altri paesini attraggono la nostra attenzione, ma la nostra principale meta, prima di arrivare a Scanno, è l’incantevole borgo di Pescocostanzo, fra i più rinomati della zona, anche per la cura con cui gli abitanti si occupano dei balconi, delle scalinate delle loro case, nonché dei luoghi pubblici.

Se Pescocostanzo mi è piaciuto, devo ammettere che è il paesaggio che lo circonda a lasciare senza fiato.

Per arrivarvi, attraversiamo l’altopiano delle cinque miglia, un’enorme area a pascolo, senza alberi, attraversata da una lunga strada diritta che rimanda alle immagini di quei film ambientati nel cuore degli Stati Uniti.

Pescocostanzo è un borgo della Majella, che affaccia sui pascoli dell’altopiano del Quarto Grande, situato ad est di quello delle Cinque Miglia, frequentato dai turisti anche in inverno per la vicinanza agli impianti sciistici.

Qui ho visto una delle chiese più belle d’Abruzzo, la Collegiata di Santa Maria del Colle, con il suo bellissimo soffitto ligneo a cassettoni, le sue cinque navate, il pulpito con intarsi dorati e l’altare decorato con pietre colorate. 

La sensazione è quella di entrare in un palazzo, più che in una chiesa, grazie all’eleganza della struttura.

Dalla sua scalinata si domina il borgo e lo sguardo arriva in fondo alla strada principale, che termina nella piazza delimitata dal palazzo del municipio con la sua torre dell’orologio ed al centro una fontana.

Sul lato opposto della piazza un lungo edificio rosa ospita la sede del Museo del Merletto.

Dal lato est della piazza si sale poi al primo insediamento del borgo, vicino ad una chiesetta, dove c’è un punto panoramico eccezionale sulla vallata ed i monti circostanti. 

Fra le tante botteghe artigiane veniamo attirati da un negozio che espone sciarpe, guanti e berretti in lana fatti a mano…i prezzi non sono certo a buon mercato e per questo motivo devo accontentarmi di acquistare due berretti anziché due sciarpe per fare un regalo alle mie figlie.

La signora del negozio è gentilissima e quando apprende che ci stiamo dirigendo verso Scanno, ci consiglia di passare da Barrea e il suo lago, anziché da Sulmona, perché la strada è più panoramica.

Decidiamo di seguire il suo suggerimento e percorriamo la strada che passa attraverso il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise arrivando a Barrea proprio all’ora di pranzo. 

Quello di Barrea è un lago artificiale, creato nel 1950, in seguito allo sbarramento del fiume Sangro, e Barrea è uno dei tre paesi che vi si affacciano insieme a Villetta Barrea e Alfadena.

La nostra visita di Barrea è breve, ma ci consente di ammirare il paese che si affaccia sul lago e le spiaggette dove i turisti prendono il sole e si immergono, nonché le numerose balconate e belvedere che qui si trovano, non solo dalla parte del lago, ma anche da quella delle montagne, senza dimenticare le gole del Sangro.

Case e palazzi in pietra, viuzze strette e scoscese, caratterizzano questo borgo medievale.

Noi sostiamo sulle panchine poste su una balconata che affaccia sul lago, mangiando una schiacciata con la mortadella.

Riprendiamo il viaggio attraverso paesaggi davvero speciali e incontaminati, dove troviamo il Centro Visita dei Daini e la Riserva Naturale Orientata del Feudo Intramonti e Colle di Licco, in cui ancora vivono l’orso marsicano, il lupo dell’Appennino, il gatto selvatico, il camoscio d’Abruzzo e l’aquila reale. 

Finalmente, dopo aver raggiunto il punto più alto, cominciamo a scendere in lunghe e strette curve fino al paesino di Scanno, reso famoso dal suo lago a forma di cuore.

Cominciamo subito a sfatare un primo mito, il lago di Scanno non ha affatto una forma a cuore, ma può assumerla se lo si vede dall’alto ed in determinate posizioni. 

Così come in realtà il paese di Scanno non affaccia sul lago, ma questo è addirittura più vicino ad un altro paese:  Villalago.

Quest’ultimo luogo è la meta del nostro viaggio, dove è sito il bed & breakfast “La tana dell’Orso” che ci ospiterà per due notti.

Sabrina, la proprietaria, ci fornisce preziose informazioni su Villalago e dintorni, raccontandoci che lo scorso anno un’orsa era arrivata in paese, aveva partorito tre cuccioli e trascorso tutta l’estate nella zona, attirando l’attenzione dei fotografi, provenienti anche dall’estero.

Guardando su internet e sui social vediamo infatti immagini dell’orsa che fa il bagno nel lago Pio e degli orsetti sugli alberi di ciliegio che ne apprezzano i frutti.

Villalago è un paesino piuttosto piccolo, con il centro storico posto su uno sperone roccioso e la parte in basso, più nuova, maggiormente popolata.

Una scalinata, alla cui base c’è la statua di un orso, conduce alla chiesa ed alla parte vecchia del paese, dove le case sono state per la maggior parte restaurate e nella torre medievale della Rocca vi è il Museo dell’arte contadina. 

Da qui si gode di una bella visuale delle gole del fiume Sagittario e del lago di San Domenico.

Davanti agli ingressi di casa fra l’altro, in questo periodo dell’anno, si trovano delle composizioni di fiori, l’una diversa dall’altra, che gli abitanti allestiscono per partecipare ad una competizione che decreterà “l’aiuola più bella”.

Su queste scalinate si rincorrono gatti, le vecchiette chiacchierano o fanno la maglia, mentre un altro anziano signore, Francesco, dopo aver saputo da dove veniamo, ci racconta di aver lavorato in Romagna, come cameriere, negli anni ’60…pulisce e raccoglie carte e rifiuti, mentre scende con noi le scale e ci invita a tornare il giorno dopo, quando il museo sarebbe stato aperto, per visitarlo.

Apprendiamo poi che è la memoria storica del paese, infaticabile la sua attività nella pro loco di Villalago, nonostante l’età avanzata…che bell’esempio!

Quello di San Domenico è un lago artificiale costruito con una diga di sbarramento negli anni ’30, dalle acque verdi e turchesi, su cui affaccia l’eremo di San Domenico, che qui visse in una grotta scavata nella roccia tra il X e l’XI secolo.

Da Villalago si arriva al lago di San Domenico percorrendo un sentiero nel bosco, ben segnalato, interrotto a metà strada da un bellissimo punto panoramico, sono circa 8 km con un dislivello di 300 metri.

I cartelli che danno indicazioni su come comportarsi se si incontra un orso, non tranquillizzano di certo il viandante, ma noi non incontriamo tracce di alcun animale.

In paese c’è un altro lago, il lago Pio, piccolissimo, che è però di origine naturale poiché alimentato da un corso d’acqua sotterraneo che proviene direttamente dal lago di Scanno.

Due ristoranti, due bar, qualche bed & breakfast e piccoli negozietti…Villalago è più piccola della vicina  turistica Scanno, ma possiede ugualmente un suo fascino.

Proprio di fronte al nostro B&B, in Via Risorgimento, una strada, che poi diventa sentiero, conduce al Vecchio Mulino, che consiglio vivamente di visitare.

Il Mulino è stato ben ristrutturato ed all’interno sono stati ricostruiti i macchinari, alcuni dei quali servivano per macinare il grano ed altri per la follatura della lana.

Quest’ultima operazione avveniva di notte, perché il rumore prodotto era assai fastidioso!

Una gentilissima signora della pro loco del luogo ci spiega la storia del mulino ed il suo funzionamento.

Se il Mulino è interessante, è l’ambientazione in cui è collocato ad essere splendida…scendendo lungo il sentiero si trovano ripide pareti rivestite di muschio, dalla roccia fuoriesce l’acqua da innumerevoli punti, come tante fontanelle, qui la mano dell’uomo ha incanalato le acque in piccoli ruscelletti, convogliandole verso il Mulino, da cui riemergono per dirigersi verso il fondo valle ed immettersi nel fiume Sagittario, che in questi luoghi ha scavato gole profonde.

Uno spettacolo da non perdere, direi quasi magico… e qualche volta si viene premiati anche dalla presenza di animali come cervi e daini.

Il secondo giorno a Villalago si presenta con un sole e una temperatura ideale, frizzantina, ma gradevole.

Ci vestiamo con una tenuta tecnica perché il nostro obiettivo è la salita all’Eremo di Sant’Egidio, percorrendo il sentiero del cuore, che ampiamente segnalato, partendo dal lago di Scanno, in sinuose curve si arrampica fino alla sommità del monte.

Da lì si potrà ammirare il lago in un’angolazione tale che ci apparirà con una forma a cuore.

Se si è un po’ allenati la salita non risulterà troppo impegnativa.

Noi in meno di un’oretta, comprensiva di una breve sosta in un punto panoramico dotato di panchina dipinta di viola, arriviamo all’Eremo di Sant’Egidio, che troviamo chiuso.

Da qui la vista spazia sulle montagne circostanti – sono i monti della Marsica – e sui paesini che vi sono abbarbicati, vediamo Villalago e Frattura, che visiteremo nel pomeriggio.

Rimaniamo tuttavia delusi perché da qui il lago si intravede appena…per fortuna arrivano in nostro aiuto due simpatiche escursioniste, che partendo da Scanno, di cui sono originarie, sono salite in passeggiata fino all’Eremo, per sgranchirsi un po’.

Sono loro infatti che ci danno le indicazioni per raggiungere ben due dei punti panoramici da cui poter ammirare il lago con la sua forma a cuore…ed al primo ci accompagnano addirittura, scattandoci delle foto!

Sempre conversando con loro, cambiamo i nostri piani ed anziché ritornare al lago da dove siamo partiti, decidiamo di seguire le indicazioni per arrivare a Scanno a piedi.

Si tratta di una piacevole passeggiata, che ci consente di godere della vista del paese con le sue case affastellate sul pendio della montagna, con i loro tetti di un colore uniforme, tanto da farle sembrare come tante carte di un domino.

Arriviamo al paese dall’alto verso le 12:30, ora di pranzo, ma c’è ancora tanta gente in giro, perché è martedì, giorno di mercato.

Anche noi ne approfittiamo per comprare un po’ di frutta e un’intera toma di formaggio pecorino prodotto in zona da una delle tante aziende agricole.

Per noi è un po’ abbondante, ma ce la mettono sottovuoto e quando torneremo a casa la condivideremo con parenti e amici. 

Vediamo tanti ristorantini in cui potersi fermare, ma noi vogliamo respirare l’aria del paese.

Così consumiamo due quadretti di pizza con la frutta appena acquistata in una panchina, proprio di fronte alla statua in bronzo, che rappresenta una donna scannese nel costume tradizionale, somigliante a quello della zona, ma che qui si è evoluto divenendo molto elegante, a testimonianza del benessere economico raggiunto da quasi tutte le famiglie del paese e formato da una gonna, un corpetto ed un copricapo.  

Lì vicino sorge la Chiesa di Santa Maria della Valle, costruita in pietra locale ed in stile romanico abruzzese, purtroppo non ne possiamo ammirare gli interni perché chiusa.

Ci inoltriamo nelle strette viuzze del centro storico, facendo un giro ad anello, chiamato la “ciambella”, dove troviamo i principali negozi dell’artigianato e delle specialità gastronomiche locali, le oreficerie, la chiesa della Madonna delle Grazie, che anche se è aperta, purtroppo vi si sta celebrando un funerale.

Soprattutto veniamo attirati dalla bella fontana Saracco, formata da una parte che fungeva da abbeveratoio per gli animali e da un’altra con quattro cannelle, che raffigurano il re, la regina, il monaco e lo zoccolante, a rappresentare le varie classi sociali…un’ultima cannella, collocata più in basso, è dedicata ai bambini.

Purtroppo, davanti alla fontana, è stata collocata una pedana con i tavoli del vicino ristorante e per poterla vedere da vicino rischiamo di disturbare i commensali.

Usciamo da Scanno per dirigerci al lago dove abbiamo lasciato l’automobile con gli zaini pieni di “regalini” per gli amici e i parenti rimasti a casa!

La gente del luogo ci ha parlato di un paesino situato sul gruppo montuoso dalla parte opposta dell’Eremo di Sant’Egidio, che comprende fra gli altri i Monti Genzana e Rognone, situato sopra il lago a circa 1260/1300 mt.; è il paese di Frattura.

Nel 1915 un forte terremoto distrusse tutte le case del paese e causò la morte di 120 abitanti.

Anziché risanare le case crollate, il paese fu spostato lì accanto e completamente ricostruito.

Abbiamo così Frattura Vecchia e Frattura Nuova, che ora ospita appena 35 abitanti. 

La parte Vecchia è definita il paese fantasma, anche se qualche casa è stata recuperata, la parte Nuova, pur con le case, la chiesa ed altre costruzioni ben messe, è comunque poco popolata!

La strada che porta al paese sale dalla statale in stretti tornanti ed in alcuni punti ha degli incredibili scorci sul lago.

Facciamo una passeggiata anche a Frattura Vecchia, il luogo è molto suggestivo e completamente isolato…nel nostro giro a Frattura non incontriamo anima viva…

Anche questi due giorni a Scanno, sono ormai terminati, ma il ritorno ci riserverà ugualmente delle sorprese, perché è nostra intenzione fermarci a Sulmona e a Rocca Calascio.

Salutiamo Villalago che ci ha ospitato e che ci ha riservato tante sorprese; è un piccolo paese che davvero ci fa sentire immersi nella natura.

Poco prima di partire, tornando dalla colazione, il nostro sguardo è stato catturato dalle tantissime rondini che volano nel cielo sopra di noi, facendo la spola da un palazzo all’altro, dove hanno creato i loro nidi…da quanto tempo in città non riusciamo più ad assistere ad un simile spettacolo? 

Partendo da Villalago in direzione Sulmona, percorriamo una delle strade più incredibili, che io abbia mai attraversato!

Qui il fiume Sagittario ha scavato un vero e proprio canyon e la strada corre alta sui precipizi, molto stretta e piena di curve, la quale a volte attraversa dei fori creati nelle pareti di roccia delle montagne.

Devo ammettere che nella prima parte del tragitto sento il cuore in gola, ma poi, passata Anversa degli Abruzzi, la strada si distende ed arriviamo a Sulmona in un battibaleno.

Sulmona è la città più grande fra quelle situate vicino al Parco della Majella, d’origine italica, assunse una certa importanza in epoca romana, ma è nel periodo medioevale, quando divenne capitale del Giustizierato d’Abruzzo, intorno al 1233, che raggiunse il suo massimo splendore.

Così come si deve al terremoto del 1706 e ai bombardamenti della 2° Guerra Mondiale la perdita di gran parte del patrimonio artistico della città.

Quel che rimane però è sufficiente a rendere l’idea della grandezza e della bellezza che la città ha avuto in passato.

Noi parcheggiamo l’auto appena fuori alle mura, vicino a Porta Romana, che attraversiamo fino ad arrivare in Corso Ovidio, il principale asse stradale della città, che nel tratto che conduce a Piazza Garibaldi, diventa pedonale.

Ci dirigiamo a destra e percorriamo i portici sotto i quali innumerevoli negozi espongono confezioni di confetti, sistemati nelle più fantasiose corolle di fiori, accanto alle classiche margherite, abbiamo le violette, le gardenie, le pannocchie di mais e così via…

Ad un certo punto la nostra attenzione è attirata da un’immensa costruzione, compendio di stili diversi rappresentati dai tre portali d’ingresso…è il complesso dell’Annunziata, che ospita il Museo Civico, oltre alla Chiesa dell’Annunziata. 

L’edificio è davvero opulento e lascia il visitatore stupefatto dalla profusione di decorazioni di putti, colonnine, tralci di viti, scene di lotta e d’amore lì rappresentati.

Ci spostiamo verso la Piazza XX Settembre, dove una grande statua di Ovidio rende omaggio al cittadino più illustre di Sulmona.

Sul nostro percorso notiamo la costruzione piuttosto insolita della Chiesa di San Francesco della Scarpa, costruita su una precedente chiesa e parzialmente distrutta da ben due terremoti, riporta su una facciata una sorta di contrafforte che oltre a fungere da sostegno, ospita anche la torre campanaria, l’ingresso è nascosto in una via laterale rispetto alla strada principale.

Dopo diverse fermate dedicate all’acquisto di confetti, per i quali la città è famosa, arriviamo in piazza Garibaldi, delimitata da un lato dall’acquedotto medioevale con le sue arcate e dal portale laterale della chiesa di San Francesco della Scarpa.

Al momento della nostra visita, un mercoledì mattina, la piazza, immensa, era completamente occupata dal mercato, al quale ci siamo dedicati dopo la visita alla Chiesa di San Filippo Neri, situata sul lato nord occidentale.

Al mercato abbiamo comprato una treccia di aglio rosso, specialità della zona.

La piazza è davvero stupefacente con al centro la fontana e in lontananza i monti della Majella.

Cerchiamo infine la Cattedrale, che troviamo un po’ defilata rispetto al centro storico, in fondo ad un parco alberato.

L’aspetto esterno è molto semplice e dopo la ricchezza delle precedenti chiese un po’ ci delude, tuttavia all’interno la cripta è una sorpresa con le sue semplici volte.

Giunge infine anche il momento di lasciare Sulmona per dirigerci verso l’ultima tappa del nostro viaggio; Rocca Calascio, una delle mete più iconiche e suggestive d’Abruzzo.

Il castello costruito nel medioevo su uno sperone roccioso, che domina l’intera vallata, è il centro storico più alto degli Appennini e consentiva ai Signori del luogo di controllare tutta la zona.

Già arrivare a Rocca Calascio è un’impresa, soprattutto quando si segue un navigatore che per far risparmiare qualche km ci fa passare per le strade più strette e desolate, ma qui il paesaggio è sempre particolare, con pochi alberi in quanto i territori per la maggior parte sono destinati al pascolo.

Sono i luoghi dove in passato avveniva la transumanza, ossia la pratica dei pastori di spostare i greggi e le mandrie in base alle stagioni, per cui al termine della bella stagione, questi venivano trasferiti dalle montagne dell’Abruzzo fino alla costa e verso la Puglia, dove il clima era più mite, lungo i cosiddetti tratturi.

Il Tratturo Magno, che dall’Aquila arriva fino a Foggia, è oggi un cammino percorribile in 10 tappe…per gli amanti dei trekking.

L’accesso a Rocca Calascio avviene dal Borgo di Calascio, dove, fuori dal paese, una stretta strada a curve di circa 3 km porta alla cima…qui fra le aspre rocce sorge il Castello.

Inizialmente era poco più che una torre quadrangolare, con il tempo fu allargato fino ad assumere l’attuale aspetto ed intorno furono costruite case a servizio degli abitanti del castello stesso.

Da qui lo sguardo spazia a 360° sulle montagne intorno, sembra di essere più vicini al cielo che al fondo della vallata, percorsa da strade bianche che attraversano pascoli sterminati, prima di incontrare un paese.

Ora il piccolo borgo è stato parzialmente recuperato; ci si può trovare un albergo diffuso, posticini dove assaggiare specialità del luogo, negozietti di souvenir, anche se fino al 1985 il posto era in rovina e semisconosciuto.

Grazie al film “Lady Hawk” con Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer e Matthew Broderick, girato interamente in Italia e quindi anche qui a Rocca Calascio, la suggestione e la particolarità del luogo attirarono l’attenzione di molti, tanto che negli anni successivi vi furono girate anche alcune scene dell’ancor più famoso film “Il nome della rosa”!

Il resto è storia, gli edifici furono pian piano recuperati ed il luogo cominciò ad attrarre i turisti!

Concludiamo così, con questo luogo iconico, il nostro viaggio in Abruzzo, che ci ha davvero sorpreso ed appagato, tra mare, spiagge, vivaci cittadine nella prima parte e successivamente con laghi, cascate, monti, piccoli borghi, rocche e castelli.

Siamo consapevoli che ancora tanto c’è da vedere, ma questo inizio ci ha davvero soddisfatto!

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Affrontiamo così il nostro primo viaggio in Abruzzo, che fino ad ora, per noi, era stata semplicemente terra di passaggio durante i trasferimenti nel sud dell’Italia, con l’idea di trascorrere un paio di giorni al mare, in un tratto di costa, chiamata “la costa dei trabocchi”.

Il nome deriva da delle strane palafitte in legno, presenti su tutto il litorale, che dagli scogli protendono verso il mare come tentacoli, aventi lunghi bracci, ai quali venivano agganciate le reti per la pesca.

Oggigiorno queste strutture sono per lo più inutilizzate ed in stato d’abbandono, fatiscenti, ma in alcuni casi sono state recuperate e trasformate in bar e ristoranti.

Con il nome “costa dei trabocchi” si intende quel tratto di litorale che da Ortona arriva a Vasto, caratterizzato appunto dalla presenza numerosa di queste strutture. 

La nostra meta è Vasto, una delle ultime grandi città sulla costa dell’Abruzzo, prima di entrare in Molise.

Prima di arrivare a Vasto, tuttavia, usciamo dall’autostrada circa 40 km prima del paese, venendo da nord, a Lanciano precisamente, per poi proseguire verso la costa per andare a San Vito Chietino.

San Vito Chietino è un piccolo paesino con il centro storico su un promontorio, che solo negli ultimi tempi ha visto svilupparsi la parte a mare.

Degno di nota è il suo Belvedere Marconi, da dove lo sguardo spazia dalla costa di Ortona fino a Vasto con alle spalle i Monti della Maiella, in basso il porticciolo, i trabocchi e una pista verde che ripercorre l’antico tracciato della ferrovia.

Tutto ciò è molto suggestivo in questa giornata di fine agosto con i bambini che giocano a rincorrersi  lungo la principale strada pedonale, che vede sull’uscio di ogni casa una sedia colorata con una composizione floreale e le bandierine che attraversano la strada da una parte all’altra come a preannunciare una festa di paese.

Ogni tanto fra le case si apre uno scorcio di un vicolo con in fondo il blu del mare.

Ad un crocicchio rimaniamo incuriositi da un cartello che indica il Percorso delle fonti o dei ciclamini, a cui nella nostra guida, pur aggiornata a giugno 2021, non viene fatto cenno.

Un ripido sentiero, che passando in mezzo alla boscaglia, arriva alla strada statale 16 – Adriatica – passando dapprima dalla fonte Grande, del 1914, e poi dalla fonte Cupa del 1814, può essere percorso in circa 30 minuti.

Decidiamo di intraprendere il sentiero, arrivando solo fino alle due fonti e ritornando indietro da dove siamo venuti, che poi però  è tutto in salita. Se mi chiedete se ne vale la pena, detto fra noi, anche no… è sufficiente arrivare alla prima fonte, la seconda è tenuta davvero male.

La zona di San Vito Chietino è famosa per aver ospitato il poeta Gabriele d’Annunzio nell’estate del 1889, quando vi soggiornò, insieme alla sua amante Barbara Leoni, ambientando parte del suo romanzo “Il trionfo della morte”.

A due km a sud est di San Vito, infatti, si può ammirare il cosiddetto Promontorio Dannunziano, un belvedere da cui lo sguardo spazia all’orizzonte, sul mare e sui trabocchi sottostanti. 

 Anche in un giorno d’estate d’agosto qui si avverte una sensazione di quiete e pace. 

Purtroppo non è quasi mai visitabile l’Eremo Dannunziano, la dimora dove D’annunzio soggiornò nel periodo trascorso in questi luoghi. Solo nelle giornate del FAI la casa è aperta al pubblico.  

Scendendo verso sud, lungo la costa, in prossimità della cittadina di Fossacesia, si innalza maestosa l’Abbazia di San Giovanni in Venere.

Posta su una terrazza naturale, sulle cui pendici sono disseminati tanti ulivi e con un’amena veduta sul mare, l’Abbazia sorge sulle rovine di un tempio dedicato alla Dea dell’Amore.

Costruita a partire dall’VIII secolo d.c., più volte rimaneggiata nell’XI e XII secolo, ha subito l’ultimo restauro nella seconda metà del novecento.

Di particolare rilievo ed importanza è la porta della Luna con i suoi pannelli laterali in marmo che riportano episodi della Bibbia, ma anche l’interno è degno di nota.

Quello che più colpisce è però l’atmosfera in cui l’Abbazia è immersa e la tranquillità del luogo. 

VASTO: ITINERARIO A PIEDI DELLA CITTÀ

Finalmente, dopo una trentina di km, inframmezzati da scorci sul mare sulla sinistra e vigneti a pergola sulla destra, arriviamo a Vasto città.

Vasto è una ridente cittadina che sorge su un promontorio affacciato sul mar Adriatico con ai piedi la spiaggia di Vasto Marina, visibile insieme a tutto il litorale da numerosi belvedere.

La leggenda narra che fu fondata dall’eroe omerico Diomede.

Sicuramente si avvicendarono poi greci, illiri e frentani (popolazione che viveva nella parte dell’adriatico centrale, di origine sannita), soppiantati poi dai Romani, che qui vi crearono un Municipio.

Distrutta dai Longobardi, tornò a rifiorire sotto la Signoria della famiglia Caldora prima e di quella aragonese dei D’Avalos poi, che mantennero il potere fino ai primi dell’ 800.

Risalgono a queste dominazioni il Castello Caldoresco (1439) e lo splendido palazzo d’Avalos.

Avendo a disposizione ben quattro giorni di soggiorno a Vasto, contrariamente alle nostre abitudini, che prevedono sempre una visita ben organizzata dei luoghi, questa volta decidiamo di scoprire la città addentrandoci nei suoi vicoli.

Soffermandoci ad ammirare chiese e palazzi, negozi e ristoranti, attirati dai profumi del cibo e dalla musica, che verso sera proviene dalle piccole piazzette e da altri luoghi caratteristici, dove complessini più o meno organizzati suonano i loro strumenti.

Tuttavia, se dovessi suggerire a dei viaggiatori con più fretta, cosa visitare e da dove iniziare, consiglierei loro di partire dalla Via Adriatica, la quale, in prossimità della duecentesca Chiesa di Sant’Antonio da Padova, che sorge vicino alla Zona archeologica delle Terme Romane di Histonium (nome romano di Vasto), diventa pedonale, aprendosi ad una passeggiata che affaccia sul mare e sul verde di un parco che cresce nel dirupo sottostante.

In questa zona, nel 1956, una frana causò il crollo di un intero quartiere, quello dei marinai, che sprofondò nella voragine ai piedi della rupe.

Fortunatamente non ci furono vittime, poiché non si trattò di un fenomeno improvviso e la popolazione fu evacuata per tempo.

A testimonianza di questo evento rimane il bellissimo portale d’ingresso, di quella che una volta fu la Chiesa di San Pietro.

Percorrendo la via Adriatica verso il Belvedere di Porta Palazzo, si ammira a sinistra il mare ed a destra tanti piccoli ristorantini di carne e/o di pesce con i tavolini all’aperto, così come addentrandosi nei vicoli alle spalle della via principale altrettante trattorie ed osterie offrono le loro specialità; brodetto alla vastese ed arrosticini vanno per la maggiore.

Arrivati al termine della via Adriatica si apre la Piazza del Popolo con il bel Palazzo D’Avalos, attualmente sede del Museo Archeologico, di quello del Costume Antico, nonché della Pinacoteca. Nella visita ai musei è compresa anche quella ai bellissimi giardini spagnoli.

 Una bella iniziativa, per agevolare i turisti che durante il giorno trascorrono il loro tempo in spiaggia, è quella di aver fissato gli orari di visita dalle 18.30 alla mezzanotte.

E’ bello vedere la Cattedrale di San Giuseppe, che sorge poco distante, al centro di una deliziosa piazzetta, tutta illuminata e con le porte spalancate fino a tarda notte, quando spesso in altre città abbiamo trovato le chiese chiuse o aperte ad orari impossibili.

La cattedrale risale al XIII secolo e dell’epoca, originale, rimane solo la facciata. L’interno è ad un’unica navata con il tetto a capriata nello stile tipico delle chiese degli ordini mendicanti. In origine dedicata a Santa Margherita, fu poi intitolata a Sant’Agostino ed infine a San Giuseppe.

Dalla cattedrale, dirigendosi verso la Via Garibaldi attraverso un dedalo di vicoli, si apre l’ampia piazza su cui sorge il Castello Caldoresco, attualmente non visitabile poiché di proprietà privata.

E’ comunque molto suggestivo anche dall’esterno, con il suo ponte levatoio, i suoi bastioni e le sue torri.

Dietro al castello, Piazza Rossetti, è la piazza principale della città, un po’ come il salotto buono delle case. 

Qui i lati sono delimitati dai palazzi, dalla Chiesa di San Francesco da Paola e dalla Torre Bassano, uno dei tanti bastioni rimasti delle mura cittadine. 

Al centro spicca la statua di Gabriele Rossetti, locale patriota carbonaro, circondata da aiuole fiorite e palme.

Da qui, inoltrandosi nuovamente fra gli stretti vicoli, attratti da una fontana in pietra, si prosegue verso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

L’interno è degno di nota; c’è un bel fonte battesimale di pietra della Majella, la cripta ed alcuni affreschi.

Attraverso strettissimi vicoli si arriva all’orientaleggiante loggia Ambligh, si oltrepassare la suggestiva Porta Catena e ci si ritrova in un altro bellissimo belvedere per poi perdersi con lo sguardo sul panorama della costa, e nelle giornate serene arrivare a scorgere le Isole Tremiti.

Noi, non ancora stanchi, siamo arrivati fino alla chiesa di San Michele Arcangelo con il suo bellissimo punto panoramico ed alla Villa Comunale con i suoi giardini dedicati ai tanti caduti vastesi nella I guerra mondiale; per ognuno c’è una targhetta che riporta un codice e gli anni della morte…quante giovani vite spezzate!

Infine consiglio, come abbiamo fatto noi, di addentrarsi nel vicolo Raffaello, molto suggestivo con i suoi bar e i suoi caffè alternativi…percorretelo almeno fino alla seconda svolta!

LE SPIAGGE PIÙ BELLE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Se il centro storico di Vasto è bello e caratteristico e merita una visita approfondita, non da meno sono le sue spiagge.

Chi ama il mare nelle spiagge attrezzate, circondati da ogni servizio e comfort vari, non deve fare altro che dirigersi a Vasto Marina e scegliere uno dei tanti stabilimenti balneari che sorgono sulla spiaggia e offrono lettini ed ombrelloni.

Chi invece preferisce luoghi più spartani e spiaggette appartate può scegliere la spiaggia di San Nicola o quella di Casarza, piuttosto vicine a Vasto, oppure risalire la costa fino alla Riserva Naturale di Punta Aderci con le sue belle spiagge di Punta Penna, dei Libertini, Punta Aderci e Mottagrossa.

Si può scegliere inoltre di arrivare alle spiagge direttamente con l’auto o, come abbiamo fatto noi, in bicicletta, percorrendo la pista verde.

Le biciclette possono essere noleggiate a Vasto Marina; per una giornata il costo è di € 15,00.

Si percorre poi la cosiddetta pista verde, una pista ciclabile che ricalca la vecchia tratta ferroviaria che costeggiava il mare, da tempo soppressa, attraversando anche le gallerie scavate nella roccia.

La pista non è completamente terminata e per arrivare alla Riserva Regionale di Punta Aderci occorre percorrere anche un tratto di strada provinciale.

Noi abbiamo pedalato per un lungo tratto di pista verde fino ad arrivare alla spiaggia di Punta Penna, all’interno del Parco di Punta Aderci per poi tornare indietro e fare il mare in località Vignola, dove siamo scesi per una strada privata che conduce ad una spiaggia di sassi, delimitata alle estremità da promontori.

Su quello a nord sorge il villaggio turistico “La grotta del Saraceno”, che abbiamo attraversato per arrivare fino al trabocco, che sorge sull’estremità del promontorio, addentrandoci nel sentiero fino alla parte opposta.

La parte più bella della gita tuttavia è stato percorrere la pista in bicicletta, con la brezza che arrivava dal mare, immersi nel silenzio, fra il blu dell’acqua e il verde della vegetazione, fermandoci quando più ci piaceva, attratti da particolari che scoprivamo lungo il tragitto. 

Ho provato una sensazione di libertà e spensieratezza come da tempo non mi capitava.

Tuttavia è stato dedicando un’intera giornata alla Riserva Naturale di Punta Aderci, che abbiamo goduto a fondo della vita di mare.

Di buon mattino ci siamo recati in auto fino a Punta Penna, a visitare il faro e la chiesa di Pennaluce, che sorgono in posizione elevata vicino ad una scogliera con una bellissima veduta sulla costa, per poi proseguire fino al Porto di Vasto ed arrivare alla spiaggia di Punta Penna. 

Qui siamo scesi alla spiaggia passando fra le dune e scegliendo un pezzetto di questa meravigliosa lunghissima spiaggia di sabbia bianca, situata fra il porto ed il promontorio di Punta Aderci.

La spiaggia non è attrezzata e l’unico punto di ristoro, che offre bibite e panini, si trova sulla strada prima di scendere alla spiaggia, così conviene premunirsi con acqua, viveri ed ombrellone .

L’acqua del mare è trasparente e della temperatura ideale, si può camminare a lungo prima di trovare il punto in cui non si tocca, pertanto direi che è proprio un posto adatto anche per i bambini.

Passeggiando sulla battigia verso Punta Aderci, la sabbia lascia man mano il posto ai ciottoli, si incontrano diversi scogli e l’acqua è sempre più limpida…qui il litorale prende il nome di spiaggia dei Libertini.

Si può arrivare fino al promontorio, dove vi è un foro ad arco che lo attraversa.

Anche se in realtà sarebbe una zona chiusa al pubblico per effetto del pericolo di caduta sassi, il luogo è estremamente affollato.

Dopo una rilassante giornata trascorsa a prendere il sole, leggere e nuotare; verso sera, risaliamo sulla strada principale e prendiamo un sentiero fra gli alberi che porta a Punta Aderci dall’alto, per poi valicarla e scendere alla spiaggia di Mottagrossa, non senza prima ammirare un trabocco situato proprio vicino a Punta Aderci. 

Qui si trovano numerosi sentieri da percorrere anche con la mountain bike, ma occorre fare attenzione, perché quelli più vicini alla scogliera sono off limits.

L’ENTROTERRA DI VASTO

Una visita in Abruzzo, anche se dedicata al mare, non può definirsi completa senza un’escursione nell’entroterra per ammirare alcuni dei tanti paesini che sorgono in posizione elevata su isolati rilIevi e racchiudono tesori naturali o architettonici.

Per questo motivo e anche perché la giornata non è ideale per la vita di mare, decidiamo di effettuare un’esplorazione anche all’interno, risalendo la costa fino a Torino Val di Sangro per poi percorrere la strada statale 652 che attraversa tutta la Val di Sangro, fino al paesino di Roccascalegna e proseguire verso Borrello, da dove poco lontano si possono ammirare le Cascate del Verde.

Guidando lungo la statale notiamo ai lati della strada tanti alberi anneriti dal fuoco di un incendio che purtroppo ha imperversato nella zona, distruggendo ettari ed ettari di vegetazione.

In particolare sono gli uliveti a farmi piangere il cuore, talvolta in mezzo a questa distruzione notiamo un unico albero ancora verde!

Tuttavia passati i primi chilometri il paesaggio torna ad essere quello tipico della zona con in lontananza i Monti della Maiella.

Usciamo a Casoli per poi inerpicarci in stretti tornanti sulla strada che conduce al borgo di Roccascalegna, famoso per il suo castello medioevale.

Già in lontananza si intravede una torre del castello e la particolare conformazione della rupe su cui è stato costruito.

Parcheggiamo in una piazzetta, vicino al monumento dedicato ai caduti di Marcinelle, fra i quali vi erano molti cittadini di Roccascalegna, realizzato con due vagoncini di carbone.

Ci inoltriamo poi lungo la via principale, che attraversa a metà il paese, da una parte qualche banco che vende frutta di stagione, dall’altro lato la chiesa dei Santi Damiano e Cosma, sui portoncini delle case sono dipinti fiori e animali.

Una lunga scalinata porta alla sommità del poggio su cui sorge la Chiesa di San Pietro, di fine ‘400, davanti alla quale un banco con dei ragazzi della pro loco organizza le visite guidate al castello.

Anche se non abbiamo prenotato, entriamo a far parte di un gruppetto di persone in attesa della prima visita disponibile…l’importante è avere il green pass, che ci controllano scrupolosamente.

Nell’attesa il nostro sguardo si sofferma sul paesaggio circostante ed in particolare sui sentieri che da qui si snodano in fondo alla vallata.

A sinistra una ripidissima scalinata scende fino a congiungersi al sentiero di fondo valle, che poi ritorna in paese, mentre a destra invece il percorso porta ad un punto panoramico sui cui sorge una croce, luogo ideale per scattare foto al castello sulla sua rupe frastagliata, che qui ci appare come un’astronave pronta al decollo.

Il tempo di andare e tornare dalla croce, che subito arriva il nostro turno di visita.

Saliamo un’altra lunga scalinata per ritrovarci nel cortile del castello, dove ci attende la guida che ci spiega come questo si sviluppò nel XI e XII secolo intorno ad una torretta longobarda, per aver il suo massimo splendore intorno al ‘500 passando dalla famiglia Annecchino, alla potente casata dei Cafara, poi ai Corvo ed infine ai Croce Nanni, che nel 1985 lo donarono al Comune, che ne avviò le operazioni di restauro.

Una leggenda narra che qui fu ucciso, il signorotto locale Corvo de Corvis, che esercitando abitualmente lo Jus primae noctis, incappò nell’ira di una donna o del marito di questa, lasciando l’impronta di una mano insanguinata sulla parete. 

A nulla sarebbero valsi i tentativi di cancellare l’impronta che si ripresentava continuamente.

Oggi non è possibile riscontrare la veridicità di questa storia, stante che la torre dell’Amore, dove la mano compariva, crollò al termine della II guerra mondiale a causa dell’incuria in cui versava il castello.  

Si possono comunque visitare le restanti torri; quella del carcere, del forno, la cappella del Santo Rosario e la torre di guardia, a pianta quadrata sormontata da una merlatura guelfa, che è situata sulla parte più alta ed esterna del castello.

La particolarità ed il fascino di questa costruzione risiede soprattutto nell’aspra posizione in cui sorge, sopraelevandosi rispetto a tutto il paesaggio circostante, come una lama affilata contro il profilo del cielo.

E’ la suggestiva ambientazione a rendere fiabesco questo castello. 

Proseguiamo il nostro viaggio all’interno dell’Abruzzo, verso il paesino di Borrello, situato al confine con il Molise, per prendere la deviazione per la Riserva Naturale regionale e oasi WWF delle Cascate del Verde.

Queste cascate, con il loro balzo di 200 metri, sono le più alte cascate naturali dell’Appennino, alimentate dal Rio Verde, affluente del fiume Sangro, rimbalzano sulla parete rocciosa in tre distinti salti.

Quando le visitiamo noi, al termine di un’estate particolarmente asciutta, la portata dell’acqua non è di quelle che ti fanno rimanere a bocca aperta, ma i luoghi sono ugualmente affascinanti.

Per la visita alle cascate si arriva in un verde prato che funge da parcheggio dove c’è un bar ristoro piuttosto piccolo, ma con tanti tavolini all’aperto, dove noi consumiamo un aperitivo fuori orario, sono quasi le 14.00!

Poco distante dal ristoro, vi è la biglietteria dove acquistando un biglietto d’ingresso del costo di 2 € a persona,  si può accedere ad un sentiero, che dopo pochi metri si biforca; quello a sinistra conduce alle cascate, quello a destra ad un punto panoramico molto bello, ma da cui le cascate non si vedono.

Mentre nel cielo nubi grigie si addensano preannunciando pioggia e temporali, ci avviamo sul  sentiero di sinistra, che in una breve discesa arriva ad un terrazzo panoramico che ci consente di vedere la cascata nella sua interezza; qui il Rio Verde in tre salti rispettivamente di 40, 90 e 30 metri confluisce nel sottostante fiume Sangro.

Scendiamo poi delle scalette fissate lungo la scarpata che conducono in basso verso le cascate, per poterle ammirare e fotografare da un punto più in basso e vicino. 

Sulla via del ritorno, dopo aver risalito le scalette, ci fermiamo a raccogliere delle more di rovo, fra le più buone e grosse che io abbia mai assaggiato…ne raccogliamo parecchie ed al nostro ritorno a casa, quelle conservate, andranno a farcire una gustosa cheesecake.

Ora prendiamo l’altro sentiero, le indicazioni ci informano che stiamo percorrendo la strada che porta al vecchio mulino.

Anche qui dopo una breve discesa, attraversato un ponticello che congiunge le rive del Rio Verde risaliamo verso un punto panoramico dove c’è un ristorante e una terrazza belvedere.

Da qui lo sguardo può abbracciare le montagne sottostanti e in lontananza, completamente ricoperte di alberi.

Qui l’abete bianco convive con il leccio, mentre poiane, sparvieri, falchi pellegrini e nibbi reali si contendono il cielo e fra la vegetazione composta da ginepri, ginestre e prugnoli vivono anche le puzzole ed il gatto selvatico.

Il Rio Verde, che al nostro ritorno costeggiamo sotto la pioggia, che nel frattempo ha cominciato a cadere lungo il sentiero chiamato “Vecchio Mulino” (in realtà il mulino non c’è più, ne è rimasto solo il nome),  ha un habitat ancora intatto nel quale possiamo trovare alcune specie come il granchio ed il gambero di fiume e la trota “fario”.

Ci è stato consigliato di tornare verso la costa passando da un’altra vallata, situata in Molise, percorrendo la strada che, dopo Capracotta, Agnone e Pietrabbondante, segue il corso del fiume Trigno, trovandosi qualche volta in Molise e altre in Abruzzo.  

Agnone è l’unica cittadina delle tre sopra consigliate che riusciamo a visitare molto brevemente, il tempo di una passeggiata nel suo centro storico ed è già ora di ripartire…putroppo il tempo è tiranno!

Agnone è conosciuta, sia in Italia che in Europa,  come la città delle campane, perché qui vi è la famosa fonderia Marinelli, ancora attiva, che produce campane in bronzo, anche per il Vaticano.

In realtà mi viene da pensare se queste campane, prima di essere vendute, debbano essere testate, infatti nel giro di mezz’ora sentiamo risuonare almeno tre volte le campane delle chiese. 

Agnone sorge su uno sperone roccioso ai cui piedi scorre il fiume Verrino e bellissimi sono i punti panoramici da cui ammirare la vallata, tante le chiese, come dicevo, così come i palazzi nobiliari, i negozietti di artigianato e chiaramente il museo internazionale della campana. 

DOVE DORMIRE A VASTO

Vasto ha un centro storico arroccato su una rupe dalla quale domina la costa sottostante e una zona a mare – Vasto Marina – che si è sviluppata più recentemente seguendo la richiesta turistica degli ultimi decenni.

La nostra scelta per il pernottamento è ricaduta su un bed & breakfast a ridosso del centro storico, comodo per raggiungere di giorno le vicine spiagge, ma ideale, alla sera, per poter uscire a cena e visitare la città senza dover ricorrere all’auto.

Uscendo dal B&B, infatti, basta girare a destra, fare venti passi, che subito si incontra un arco, che in passato costituiva una delle porte d’accesso alla città. 

Poco lontano si intravede anche uno dei bastioni che facevano parte delle mura.

Il nostro B&B si chiama “In piazzetta”, richiamando la piazzetta antistante nella quale è possibile trovare abbastanza agevolmente parcheggio.

La nostra stanza al piano primo, raggiungibile salendo una ripidissima scala, tipica delle vecchie abitazioni dei centri storici, è stata recentemente ristrutturata e riarredata ed è davvero molto carina e funzionale, ampia e confortevole.

I nostri host, Andrea e sua moglie, ci forniscono tanti suggerimenti su Vasto e i dintorni, mettondoci a disposizione cartine, depliant e libri non solo su Vasto, ma anche dei paesi dell’entroterra, consigliandoci mete che non avevamo preso in considerazione e strade più panoramiche per raggiungerle.

COSA MANGIARE A VASTO

Se si vuole cenare, pranzare, fare un aperitivo o una colazione a Vasto, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, il centro storico è pieno di ristoranti, localini, pizzerie, trattorie ed osterie, per non parlare delle gelaterie e dei bar.

Noi abbiamo cercato di gustare le specialità locali sia di carne, che di pesce.

Così la prima sera al ristorante “La Transumanza” abbiamo preso un menù della casa che prevedeva un tagliere con salumi e formaggi ed assaggiato la ventricina, salame locale con peperoncino.

 A seguire uno spaghetto alla chitarra con pomodoro, basilico e tartufo ed infine gli arrosticini con patate alla brace.

Il tutto molto buono ad un prezzo non eccessivo.

La seconda sera al “La Votta piene”, una trattoria in pieno centro storico, abbiamo gustato le pallotte cacio e uova, polpette di pane e pecorino, affogate nel sugo di pomodoro ed il baccalà sempre al pomodoro.

Finalmente la terza sera, “Al Re Pescatore”, abbiamo preso il famoso brodetto alla Vastese, che ci è stato preparato appositamente poiché doveva essere ordinato in anticipo in quanto richiede una lunga preparazione. 

Noi non lo sapevamo, così molto gentilmente la cameriera ce ne ha fatto preparare uno. 

Infine, l’ultima sera, una pizza veloce al KARIBU, vicino al nostro B&B., ha concluso gli assaggi della cucina vastese.

L'articolo Cosa fare a Vasto e nella Costa dei Trabocchi in quattro giorni proviene da Una mamma per guida.

Se ad attirare i turisti sono principalmente il sito archeologico di Villa Adriana e la splendida Villa D’Este, un visitatore più attento e con più tempo a disposizione può scoprire che Tivoli non è tutta qui, ma racchiude inaspettati tesori.

Noi ci siamo riservati due giorni per scoprirla con tre notti di pernottamento.

L’offerta di strutture è molto varia; dai piccoli bed & breakfast del centro storico agli agriturismi ubicati nella campagna intorno, fino ai raffinati grand hotel situati in posizioni più defilate rispetto al centro.

La nostra scelta è un compromesso che contempera diverse esigenze: la vicinanza alla città ed al sito archeologico di Villa Adriana (appena 2 km), la possibilità di avere un parcheggio gratuito a disposizione all’interno della struttura, camere ampie e ben arredate, un ristorante interno convenzionato, qualora si arrivasse tardi e non si avesse intenzione di uscire, nonché una bella piscina, che con un tempo clemente non guasta mai.

Arriviamo così, dopo una giornata trascorsa a visitare l’alto Lazio, stanchi e sotto la pioggia, all’hotel Cristallo Relais di Tivoli, dove ci viene riservata una calda accoglienza.

Vista la serata temporalesca, decidiamo di cenare nel ristorante convenzionato interno all’albergo, dove a prezzi davvero favorevoli consumiamo un buon primo ed un altrettanto secondo, mentre organizziamo la giornata successiva.

Il giorno dopo un bel sole ci accoglie di prima mattina, dopo la pioggia della sera precedente.

Il nostro primo obiettivo è la visita di Villa d’Este non appena apre, per evitare le file. 

Sono 6 i chilometri che dobbiamo percorrere per arrivare a Tivoli partendo dal nostro albergo.

Sulla sinistra vediamo la deviazione per Villa Adriana…la memorizziamo per il giorno successivo…mentre l’antica via Tiburtina inizia ad arrampicarsi con curve attorno alla collina.

Notiamo sulla sinistra un’antica costruzione circolare; è il cosiddetto Tempio della Tosse, di epoca romana, che attualmente è in fase di ristrutturazione e parzialmente inglobato in una proprietà privata.

Ancora un’altra curva e sbuchiamo sul piazzale panoramico, dal quale la vista spazia sulla campagna romana in basso e i monti tiburtini in alto; è la Piazza Giuseppe Garibaldi!

Proseguiamo alla ricerca di un parcheggio, che troviamo proprio dietro la Rocca Pia, è a pagamento, ma diversamente non si può fare.

VILLA D’ESTE

A piedi ci dirigiamo verso Villa D’Este, che rimane ad appena 350 mt. e qui abbiamo la sorpresa di non trovare file, facciamo il biglietto e prendiamo un’audioguida. 

Considerato il sole gradevolissimo e l’aria tersa grazie al temporale del giorno precedente, decidiamo di visitare per i primi i giardini esterni e successivamente gli interni.

Uscendo quindi sull’immenso terrazzo che affaccia sui giardini, ci si para innanzi una vasta area digradante verso le mura, che circoscrivono i giardini e l’ingresso principale, ora chiuso al pubblico.

Ovunque una profusione di magnifiche fontane zampillanti, che sfruttano le acque del vicino fiume Aniene, di peschiere ugualmente piene d’acqua, di aiuole ben curate, separate fra loro da sentieri ed alberi e fiori in abbondanza.

Credo che la primavera sia la stagione migliore per vedere tutta la fioritura di tulipani, giacinti, giunchiglie e altre piante, che con i loro colori rallegrano i giardini.

Si contano almeno 100 fontane, dedicate a divinità greco romane e a figure mitologiche.

Famosissimo è il viale delle 100 cannelle che attraversa orizzontalmente il giardino, caratterizzato da una fila di mascheroni dalla cui bocca fuoriesce l’acqua, che si riversa poi in una vasca sottostante.

Altre fontane però meritano la nostra attenzione, come la fontana dell’Ovato, una delle più grandi, simbolo della Città di Tivoli, formata da un’esedra semicircolare, al cui interno è collocata una grande vasca, che prende l’acqua direttamente dal fiume Aniene, attraverso tutta una serie di condutture. 

Degna di nota è anche la fontana del Bicchierone, realizzata da Gian Lorenzo Bernini e composta da un alto calice (il bicchierone appunto), che poggia sopra ad una conchiglia, da cui sgorga uno zampillo d’acqua.

Il materiale utilizzato per la sua realizzazione è materiale povero, quali mattoni, malta e stucco, senza l’impiego del più pregiato travertino.

Non mancate comunque di soffermarvi ad osservare la fontana della Rometta, la fontana Europa, quella di Proserpina e quella dei Draghi, ma solo per citarne alcune di quelle che più mi hanno colpito. 

Noi abbiamo seguito sia la mappa, che l’audioguida che ci è stata fornita. Una a coppia è sufficiente e in questo modo non abbiamo saltato nulla, spiegazioni comprese!

Chi preferisce però può anche passeggiare fra i sentieri dei giardini e lasciarsi trasportare dalla loro magica atmosfera…

Dopo la visita ai giardini, dove abbiamo assistito anche alla suoneria della fontana dell’organo, in stile barocco e recentemente restaurata, entriamo all’interno della villa.

La villa, che insieme ai suoi giardini appartiene al Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è di epoca rinascimentale e fu voluta dal Cardinale Ippolito D’Este, figlio di Alfonso I, Signore di Ferrara e di Lucrezia Borgia.

Quando il Cardinale d’Este arrivò a Tivoli intorno all’anno 1550, in qualità di governatore della città, così nominato dal Papa Giulio III, quale ringraziamento per aver contribuito alla sua elezione, fu costretto ad abitare in un vecchio e scomodo convento.

Ben diversa era la vita di Ippolito abituato all’elegante e sofisticata corte ferrarese, pertanto cominciò a pensare alla costruzione della villa attuale, che sorge su una precedente villa romana, affidando il progetto all’architetto Pirro Liguoro.

La villa rimase di proprietà della famiglia d’Este, che poi si fuse con quella degli Asburgo, fino al 1918, quando passò allo Stato italiano.

Gli appartamenti sono molto belli, con affreschi e decori, ma purtroppo privi di arredamenti, perché la villa conobbe anche un periodo di decadenza, durante il quale gli arredi e le collezioni furono disperse.

Impieghiamo quasi tre ore a visitare tutto il complesso, dopo di che torniamo in piazza Garibaldi per mangiare alcune pizzette al taglio presso Alice Pizza, una pizzeria in franchising, che sforna delle pizze molto sfiziose con un impasto delizioso. Noi mangiamo in un tavolino all’interno del locale, ma ci sono anche tanti tavoli all’aperto. Davvero una piacevole sorpresa!

Ora che si siamo ritemprati, attraversiamo tutto il centro storico dirigendoci verso il Parco di Villa Gregoriana.

VILLA GREGORIANA

Villa Gregoriana o Parco di Villa Gregoriana, così come ribattezzato dal FAI dopo i lavori di restauro degli anni 2002-2005, è un luogo estremamente insolito.

Si tratta di un’area compresa fra l’acropoli dell’antica Tibur ed il fiume Aniene, nel passato luogo di passaggio per i pastori dell’alta valle dell’Aniene, che durante il periodo della transumanza attraversavano la zona con le loro greggi per arrivare alla piana del Tevere.

Su quella che era l’antica acropoli spiccano ancora le rovine del tempio di Vesta, di forma circolare e di quello della Sibilla, rettangolare, che affacciano sul bordo della rupe in fondo alla quale scorre il fiume Aniene.

Il ponte gregoriano collega questa parte della città all’ingresso principale della Villa Gregoriana, in concessione al FAI che gestisce il luogo. 

Pagato il biglietto d’ingresso, si entra in quello che ci appare come un enorme parco, che si distende in quella che in passato era definita la Valle dell’Inferno, scavata dalla forza delle acque del fiume Aniene, che arrivavano qui dopo ben quattro salti di circa 100 metri.

Le tumultuose acque del fiume provocavano spesso inondazioni, distruggendo case e causando innumerevoli danni. 

Dopo l’ultima disastrosa inondazione dell’Aniene nel 1826, il Papa Gregorio XVI diede l’impulso definitivo alla realizzazione di un’opera idraulica, che convogliava il corso del fiume Aniene dalla città in due cunicoli scavati sotto il monte Catillo, da uno dei quali fuoriesce una cascata di 100 metri.

Intorno alla cascata fu costruito questo vasto parco, che ingloba anche i resti dell’antica domus di Manlio Vopisco ben integrati nella parte superiore del parco.

Sentieri ben curati scendono nella gola, uno dei quali porta alla terrazza panoramica da cui ci si può affacciare per ammirare il salto della grande cascata.

Scendendo, si raggiungono la grotta delle Sirene e quella del Nettuno, ammirando altre cascatelle minori.

Raggiunto il fondo si risalgono poi i gradini sul versante opposto, per sbucare accanto ai due templi di cui parlavo all’inizio.

Il parco è molto romantico e noi abbiamo avuto la fortuna di visitarlo in un venerdì pomeriggio di inizio aprile, quando ancora non c’era troppa gente ed il silenzio contribuiva a creare una bellissima atmosfera, molto serena e rilassante.

Quando usciamo dal Parco, ci sono ancora un paio d’orette di luce e così decidiamo di visitare il centro storico cittadino, in modo particolare cerchiamo la cosiddetta Casa Gotica, di cui abbiamo sentito parlare.

Si tratta della costruzione più antica della città, in quanto risale al XIII secolo.

Situata al civico 29 di via Campitelli, in fondo ad una strada a scalini, è un edificio a tre piani, che in passato ospitava al piano terra una bottega.

 Al primo piano vi si accede attraverso una bella scala esterna, mentre al secondo con una scala interna.

E’ decorata con elementi in travertino che rispondono a stili diversi. Si vede chiaramente, ad esempio dalla colonna, che sono stati asportati pezzi da Villa Adriana.

Davanti alla casa una splendida fontana, ricorda quelle di Villa d’Este.

Proseguiamo scendendo verso la cinta muraria del giardino di Villa d’Este, dove in passato era situato l’ingresso monumentale e scopriamo un altro luogo per una possibile visita; il santuario di Ercole Vincitore.

Per una questione di orari di apertura dei siti, il nostro secondo giorno di visita della città di Tivoli si svilupperà così: in mattinata Villa Adriana, il pomeriggio dedicato alla visita della Rocca Pia e del Santuario di Ercole Redentore.

Ora però un certo languorino ci spinge alla ricerca di un locale per cenare…così scegliamo di mangiare all’Antica Osteria del Falcone, sulla strada per tornare al parcheggio. Il locale è carino, i piatti non proprio memorabili e sicuramente non a buon mercato.

VILLA ADRIANA

La fortuna ci assiste ed anche questo sabato mattina si apre con uno splendido sole, che sicuramente renderà più gradevole la visita a Villa Adriana.

Siamo i primi a fare il biglietto d’ingresso al sito archeologico di Villa Adriana, a cui aggiungiamo anche l’audioguida e ad entrare nel complesso. In tal modo tutta la parte iniziale della nostra visita si svolge in solitaria.

Villa Adriana deve il suo nome all’imperatore Adriano, che qui fece costruire dapprima la sua residenza imperiale, su un’area di circa 120 ettari e poi tanti altri edifici a servizio della residenza principale, in un’area complessiva che si stima intorno ai 300 ettari.

Si tratta infatti di una vera cittadella, il cui scopo era quello di isolare l’imperatore dai suoi sudditi, situata a circa 28 km da Roma ed estesa sino alle pendici dei monti tiburtini.

Si pensa che l’area sia stata scelta perché vi era una precedente villa romana appartenente alla moglie di Adriano e per la presenza di materiali da costruzione, quali travertino, tufo e calcare, da cui di estrae la calce.

Il complesso fu costruito in tre fasi successive e solo negli ultimi anni della sua vita, Adriano poté godere di tanta bellezza che aveva contribuito a creare.

Si dice che i vari complessi che compongono il sito archeologico siano ispirati a luoghi che l’imperatore Adriano aveva visitato nei suoi tanti viaggi, ma la rievocazione è solo alla base dell’idea, perché tutte le costruzioni furono realizzate con maestranze e tecniche romane.

La prima zona che visitiamo è quella del teatro marittimo, dalla struttura davvero singolare.

Si pensa appartenesse alla parte privata della residenza imperiale, di cui attualmente rimane solo una parte di portico circolare con delle colonne ioniche, che si affaccia su un canale al centro del quale c’è un isolotto con un’altra costruzione, senza alcun collegamento con la parte esterna.

Probabilmente era raggiungibile solo attraverso un ponte mobile.

Vicino a questa zona, si trovano le rovine della cosiddetta biblioteca greca e gli hospitales, alloggi per ospiti di rango inferiore, sacerdoti, ufficiali della coorte pretoria, costituiti da un ampio corridoio a mosaico bianco con crocette nere, ai lati del quale si aprono dei cubicoli, che corrispondevano alle stanze da letto, anche questi con la pavimentazione a mosaico.

Le costruzioni sono tantissime, impossibile enumerarle qui, ma quelle che più mi hanno colpito, insieme a quelle già citate sono la piazza Piazza d’Oro, le terme,  il Canopo e il Serapeo.

La piazza d’Oro ci appare ora come una vastissima spianata delimitata ai lati da quelli che in passato erano portici a colonne in marmo cipollino e granito verde egiziano.

Attualmente è completamente spoglia dei suoi tesori, sottratti durante un sistematico saccheggio durato per tutto il ‘500.

Al centro, una vasca un tempo piena d’acqua, fiancheggiata da due aiuole, ci fa immaginare che questo fosse un luogo di rappresentanza con fontane e giochi d’acqua.

Gli edifici delle terme, invece, ci fanno comprendere la differenza fra i ceti sociali; piccola, raccolta e raffinata la costruzione dedicata all’imperatore ed alla sua stretta cerchia (Piccole Terme) ed enorme quella per il personale di servizio (Grandi Terme), che ha ancora una copertura a crociera in perfetto equilibrio, nonostante la mancanza di uno dei quattro punti d’appoggio.  

E’ però il Canopo con il Serapeo la struttura che più attrae l’attenzione, poiché fra tutte sembra la struttura meglio conservata.

Il Canopo non è altro che un bacino d’acqua rettangolare, che rappresenta il canale che congiunge il porto egiziano di Canopo, situato sul delta del Nilo al porto di Alessandria. 

E’ contornato da colonne e statue e termina di fronte al Serapeo, una struttura con una volta sferica che riproduce il tempio della Dea Osiride di Alessandria.

Se il Teatro Marittimo è la parte più intima e privata di Villa Adriana, la zona del Canopo e del Serapeo è quella pubblica e mondana.

Il complesso è davvero vastissimo e richiede impegno e buone gambe se lo si vuole vedere nella sua interezza, ma la fatica è compensata dalla bellezza del luogo, non solo delle costruzioni, ma anche della natura in cui esse sono immerse, che in questo inizio di primavera si rivela al suo massimo splendore.

Dal 1999 Villa Adriana appartiene al patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, questo significa che è una zona protetta e che come tale deve essere preservata.

Purtroppo i piani regolatori del Comune di Tivoli e le decisioni della Giunta Regionale, che in questa zona voleva concedere l’autorizzazione per una discarica, rischiano di minacciare e far perdere lo status quo di patrimonio tutelato dall’UNESCO a Villa Adriana.

Un articolo che ho letto recentemente sembra scongiurare per il momento questo pericolo, anche grazie alla campagna portata avanti da cittadini, Sindaci più oculati e testate giornalistiche sensibili alle tematiche ambientali ed alla conservazione dei siti naturali ed archeologici.

Impieghiamo tutta la mattinata e buona parte della pausa pranzo all’interno di Villa Adriana, per poi dirigerci velocemente a Tivoli, dove dobbiamo prenotarci per le visite guidate alla Rocca Pia, che partono alle 15:00.

Dopo esserci registrati, non c’è tempo per un pranzo neppure veloce ed è così che consumiamo un buon gelato seduti sulle panchine di Piazza Garibaldi, il luogo che ormai è divenuto la base delle nostre visite alla città.

LA ROCCA PIA

La Rocca Pia, recentemente ristrutturata, nel periodo da noi visitata, era aperta al pubblico con visite guidate gratuite. Il personale che ci ha accompagnato era molto entusiasta di tale recupero dei luoghi, molto carino e disponibile nei nostri confronti, a rispondere a tutte le domande.

La Rocca fu costruita intorno alla metà del 1400 da Papa Pio II Piccolonomi, lo stesso Papa a cui si deve la costruzione dei bei palazzi rinascimentali di Pienza, quando la città di Tivoli, dopo continui conflitti e lotte intestine, dovette accantonare le proprie ambizioni di libero Comune ed assoggettarsi alla dominazione papale.  

Essa pertanto è il simbolo del potere del Papa, che facendola costruire in zona sopraelevata e decentrata rispetto all’allora centro cittadino, voleva rappresentare una presenza del suo controllo sulla città.

Pensata come fortezza, costruita in stile medievale, si rivelò ben presto inadeguata al suo scopo e conobbe pertanto altri utilizzi, non da ultimo anche come carcere cittadino.

Dall’alto degli spalti si può ammirare un bel panorama sulla città!

Terminata la visita guidata, ci apprestiamo a concludere la nostra permanenza nella città di Tivoli con il Santuario di Ercole Vincitore.

IL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE

Il Santuario di Ercole Vincitore, costruito defilato rispetto alla città, a circa 300 mt. dalle antiche mura cittadine, era un luogo di culto sacrale dedicato ad Ercole, che sorgeva su una rupe alta 100 mt. sul fiume Aniene, che scorre in basso. 

Il luogo, molto vasto, non presenta di per sé complesse particolarità architettoniche, ma difficoltà tecniche di realizzazione dovute al superamento del dislivello fra il fiume e la zona dove sorge il santuario.

Era composto da un quadrilatero con portici, anche sovrastanti, disposti su tre lati, al centro, staccato dal resto della struttura, sorgeva il tempio dedicato ad Ercole e davanti era stata costruita la cavea di un teatro del diametro di 60 metri.

Attualmente del santuario rimane solo la base e del teatro alcuni gradini. Parte dei portici sono invece stati recuperati e ripristinata la via Tecta, una galleria muraria che ingloba l’antica via consolare, con lucernari aperti sul piazzale superiore ed ai lati numerosi ambienti, destinati a più funzioni.

Il complesso con il tempo perse la sua connotazione di luogo sacro e fu utilizzato per scopi artigianali ed industriali, fra cui una cartiera e da ultima, una centrale idroelettrica dell’ENEL, che sfruttava la forza delle acque del fiume Aniene.

Siamo gli unici visitatori in quelle ore tranquille che precedono il tramonto, tutti sono più attirati dalla visita alle altre ville di Tivoli…qui però il luogo ed il paesaggio che si può ammirare, stimolano alla tranquillità e all’introspezione interiore, restituendo al luogo quella sua passata sacralità!

Anche qui il personale è molto gentile e disponibile e ci invita a visitare il museo collegato alla struttura, che contiene molti reperti, in primo luogo statue rinvenute nel sito.

Questa visita è stata una bella sorpresa, il luogo incantevole e ricco di storia, se capitate a Tivoli cercate di includerlo nel vostro itinerario perché merita davvero!

Questi due giorni a Tivoli ci hanno riempito gli occhi ed il cuore di bellezza, ma anche il corpo reclama la sua parte, pertanto ci avviamo a cena in una tipica trattoria dalla cucina tradizionale.

Da Gabriella ci accoglie un ambiente caldo e alla mano, dove assaggiamo un menù completo con scelta fra carne o pesce…spero che siate delle forchette migliori di noi, diversamente non riuscirete ad arrivare alla fine di questo menù ricco di tanti piatti abbondanti…

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1° tappa tour dell’alto Lazio: CIVITA DI BAGNOREGIO – CAPRAROLA – BOMARZO

Quando si avvicina la primavera, arriva anche il desiderio di togliersi di dosso un po’ di ruggine, di stare all’aria aperta e di viaggiare, mettendo definitivamente in soffitta l’inverno, senza però ancora impegnarsi a fondo in una vacanza lunga, generalmente riservata ai mesi più estivi.

Per questo motivo, con quattro giorni a disposizione, la nostra scelta ricade sull’Italia centrale, il Lazio per la precisione, che a parte Roma, non conosciamo poi così bene. 

L’ultima volta che sono stata a Roma, non sono riuscita a visitare la tanto decantata Villa Adriana ed è così che decidiamo di pernottare nella città più vicina a questo famoso sito archeologico; Tivoli.

Prima di arrivare a Tivoli, comunque dedichiamo almeno una giornata alla visita dell’alto Lazio; per la precisione Civita di Bagnoregio, il Parco dei mostri di Bomarzo e Palazzo Farnese a Caprarola.

CIVITA DI BAGNOREGIO

Scendendo da nord, dopo tre ore di viaggio, incontriamo Bagnoregio, comune situato al centro della Valle dei Calanchi, al confine con l’Umbria e fra le vie d’accesso per arrivare al lago di Bolsena.

Bagnoregio è il punto d’accesso anche per arrivare alla frazione di Civita, piccolo borgo balzato agli onori della cronaca perché giornalisti e scrittori lo hanno definito “il paese che muore”, “la città che muore”, a causa sia dello spopolamento, che delle frane che erodono la rupe su cui sorge il paese, inghiottendo edifici e strade.

Arrivati a Bagnoregio parcheggiamo in centro città e ci fermiamo a prendere un caffè e una gustosa spianata in un forno affollato; sono le 10:30 di un giovedì mattina e le persone sono in giro per fare la spesa. 

Ci sono delle navette che salgono fino al ponte di accesso alla Civita, ma noi preferiamo camminare così ci possiamo fare un’idea anche di Bagnoregio.

Quando arriviamo al parcheggio in alto e al ristorante adiacente, si apre di fronte a noi l’immagine iconica della vallata e della rupe su cui sorge la cittadina con il campanile della chiesa che svetta verso il cielo.

Un cielo pieno di nuvole che si rincorrono portate dal vento, che qui soffia molte forte.

Dopo aver pagato un biglietto di € 5,00 per l’ingresso a Civita, camminando sul lungo ponte che collega Bagnoregio a Civita, veniamo investiti da potenti folate di vento, che sembrano poter sollevare da terra e portarti via!

Siamo infatti completamente esposti in mezzo alla vallata…ma finalmente arriviamo a ridosso della rupe, che ci ripara dal vento ed entriamo dall’unica delle cinque porte rimaste della città, Porta Santa Maria, scavata nel tufo dagli Etruschi e decorata con leoni che schiacciano la gente a terra a simboleggiare i cittadini di Civita che scacciano i tiranni.

Ma che fine hanno fatto le altre quattro porte della città?

Sono state purtroppo inghiottite dagli smottamenti e dalle erosioni della rupe di tufo su cui è stata costruita Civita, tanto che ora l’unico passaggio possibile è attraverso il ponte, ricostruito nel 1965. 

Come attraversiamo la porta, la pioggia finora trattenuta, comincia a cadere copiosa, tant’è che apriamo gli ombrelli di cui ci eravamo dotati per tutte le evenienze!

Se da una parte visitare la città in questo modo non è piacevole, è però compensato dalla possibilità di vedere i luoghi privi degli abituali turisti.

Entrati all’interno del paese notiamo che tutti i palazzi, le case e la chiesa sono stati recuperati e risultano molto ben conservati.

Subito si apre una piazza, San Donato, che prende il nome dalla chiesa che vi si affaccia, insieme a Palazzo Alemanni, all’interno del quale è situato il Museo Geologico e delle frane.

A lato della chiesa si apre Piazza Vescovado, con un unico ingresso e completamente circondata da palazzi, tranne all’estremità che affaccia sullo strapiombo.

Seguiamo la via principale che fra casette con gatti che sembrano presidiare gli ingressi, piante rampicanti abbarbicate sui muri e vasi di fiori, conduce ad un bel punto panoramico.

Da qui la strada prosegue in discesa, per poi diventare un sentiero sterrato di terra rossa, fino ad arrivare ad un tunnel, realizzato negli anni ’30 del secolo scorso, creato allargando il tracciato di un antico acquedotto romano per permettere il passaggio dei carri, ma ora inutilizzato.

Da lì non si può proseguire e torniamo pertanto sui nostri passi, notando per la prima volta che incastonate all’interno della rupe si trovano i resti di alcune abitazioni, nonché la grotta che ospita la Cappella della Madonna del Carcere.

Nel frattempo la pioggia, che ci aveva dato una tregua mentre scendevamo al tunnel, ricomincia a farsi sentire ed è per questo motivo, che invece di pranzare in uno degli invitanti ristorantini di Civita, preferiamo tornare verso Bagnoregio e mangiare più vicini al luogo dove abbiamo lasciato l’auto.

Sono convinta che sarebbe stato bello pernottare in uno dei diversi bed & breakfast che sono sorti a Civita, arrivando magari nel pomeriggio, quando la folla dei turisti sta scemando e cenare e dormire lì, godendosi magari un bel tramonto, per poi ripartire il mattino dopo.

Noi però abbiamo scelto Civita come tappa intermedia del nostro viaggio.

Mentre riattraversiamo il ponte, ora non sono solo le folate di vento ad infastidirci, ma anche la pioggia che man mano si intensifica sempre più…ed è così che mentre stiamo percorrendo la via principale di Bagnoregio, arriviamo in piazza Cavour, dove troviamo riparo al Ristorante “Romantica Pucci”, che è anche un hotel.

Bagnati come pulcini – mi sono resa conto che il giubbottino 100 gr., in caso di pioggia “seria”,  non tiene nulla –  prendiamo posto in un tavolo strategico vicino al termosifone, dove facciamo asciugare i nostri vestiti.

Consumiamo una carbonara al tartufo ed altri deliziosi piatti di pasta, pensando alla prossima tappa del nostro viaggio, il Parco dei mostri di Bomarzo. 

PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

Il bello della primavera è che il tempo è molto variabile, così dopo essersi sfogato con un temporale torrenziale, ritorna il sereno e dopo circa una quarantina di km arriviamo al Parco dei Mostri di Bomarzo, dove al centro visitatori facciamo il biglietto e guardiamo un video che spiega l’origine e la storia del parco.

Verso la metà del 1500 il principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino, che fra i vari possedimenti aveva anche una residenza a metà fra un palazzo ed un castello proprio a Bomarzo, affidò allo stesso architetto che aveva progettato Villa D’Este, Pirro Ligoro, la realizzazione di un parco contenente statue e diverse costruzioni insolite, dalle caratteristiche surreali.

Si sa che il parco fosse dedicato alla moglie, Giulia Farnese, ma ancora oggi non si comprendono a pieno le tante iscrizioni e i versi enigmatici ritrovati accanto alle statue. Lo scopo era però quello di stupire e meravigliare i visitatori.

Per questo motivo, senza porci troppi problemi, decidiamo di visitare il parco, chiamato “Bosco Sacro”, facendoci guidare dalle nostre sensazioni ed emozioni, lasciando ognuno libero di interpretare e dare un significato a quanto troviamo sul nostro percorso.  

Dal parco, in lontananza, si staglia la visuale della collina su cui sorge il paese di Bomarzo con in evidenza la massiccia residenza degli Orsini. 

Passato un arco, ci inoltriamo verso il bosco, che è attraversato da un ruscello dove ogni tanto si possono ammirare piccole cascatelle e delle fontane, da una delle quali emerge la bocca spalancata di una balena.

Lì accanto una gigantesca statua raffigura Ercole che a mani nude fa a pezzi Caco, un altro gigante.

Altre statue interessanti sono un’enorme tartaruga che sul guscio ha posizionato un piedistallo con la statua di una leggiadra fanciulla e un masso su cui è appoggiato Pegaso, il famoso cavallo alato.

Più avanti, lungo il sentiero, possiamo ammirare sette colonne, il cui capitello è un viso a volte umano a volte dalle sembianze di una maschera, ognuna diversa dall’altra anche nelle decorazioni sulla colonna.

La costruzione più particolare è sicuramente la casa pendente, costruita con un’inclinazione di 10 gradi…entrando al suo interno si ha la strana sensazione di perdere l’equilibrio!

Il nostro stupore però giunge al culmine quando in uno spazio ristretto troviamo la statua di un drago che lotta con un cane, un lupo ed un leone, e quella di un elefante che con la proboscide cattura un uomo. 

Su questa scena domina l’enorme testa di un orco con la bocca spalancata che rappresenta l’apertura attraverso la quale si può entrare nella cavità ricavata all’interno della testa.

Rimango colpita da alcune foto in bianco e nero, risalenti alla metà del secolo scorso, che riprendono un gregge di pecore che pascola fra le statue ed un pastorello che con noncuranza sosta sulla bocca dell’orco.

Il parco, infatti, dopo la morte di Vicino Orsini fu abbandonato e solo con l’acquisizione della proprietà da parte della famiglia Bettini, nel 1954, fu riportato agli antichi splendori.

Continuiamo ad ammirare una piazza con le pigne, una panca etrusca, un tempietto, un’echidna, un cane cerbero con due teste…statue che attingono alla mitologia greco-romana.

Dopo aver completato il giro ci gira la testa per la quantità di statue e stranezze di cui il parco è pieno!

La giornata si è fatta splendida, la temperatura ideale per rimanere ancora un po’ seduti sotto il sole su una panchina all’interno del parco…ma dobbiamo ripartire…ci attende la visita al Palazzo Farnese di Caprarola.

PALAZZO FARNESE

Caprarola è un piccolo borgo situato ad est del Lago di Vico e poco lontano dai Monti Cimini, che pur essendo all’interno del territorio della Tuscia, non è stato fondato dagli Etruschi.

I primi insediamenti a Caprarola risalgono infatti all’XI secolo perché prima si riteneva che la zona fosse impenetrabile. Ancora oggi la strada che porta a Caprarola scorre in mezzo ai boschi.

I luoghi hanno visto l’avvicendarsi di ricche e nobili famiglie e della Chiesa di Roma, fino a quando la potente famiglia Farnese, verso la metà del 1500, decise di costruire qui una fortezza, la cui realizzazione su affidata al Sangallo, che però morì senza portarla a termine. 

Spettò quindi al Cardinale Alessandro Farnese, nipote dell’omonimo cardinale, che aveva sospeso i lavori dopo essere divenuto Papa con il nome di Paolo III, riprendere la costruzione dell’edificio, affidando il progetto al Vignola.

Costui decise di modificare il progetto iniziale, trasformando l’edificio da fortezza a scopo difensivo in un  leggiadro palazzo rinascimentale ad uso residenza estiva per la famiglia Farnese e la sua corte.

Così i bastioni divennero terrazze da cui ammirare la campagna circostante, fu aggiunto uno stupendo giardino ed una imponente scalinata isolò il palazzo dal borgo.

Il borgo di Caprarola fu posto a servizio del palazzo, quando si decise di tracciare una lunga strada diritta che dal borgo conduce al Palazzo, abbattendo case e palazzi che furono poi ricostruiti, tant’è che si possono ammirare ancora oggi. 

La visita di Palazzo Farnese mi ha lasciato completamente estasiata e dire che di regge, palazzi e castelli ne ho visti a centinaia, arredati ed affrescati, coperti di arazzi e mosaici o completamente spogli.

La struttura del palazzo è estremamente insolita; una pianta pentagonale si sviluppa intorno ad un cortile centrale, su cui affacciano due porticati, il secondo leggermente arretrato.

Una scala, chiamata la Scala Regia, si srotola sinuosa verso l’alto intorno a trenta colonne di pietra piperino.

Se si alza la testa si può ammirare la splendida cupola affrescata, così come affrescate ad opera del Vignola, sono le pareti intorno alla scala.

Tutte le stanze di entrambi i piani sono completamente dipinte.

Fra queste spiccano la Camera dell’Aurora, che era la camera da letto del cardinale, la Stanza dei fasti farnesiani e la Sala di Ercole. 

Si potrebbe pensare che questa profusione di affreschi possa creare un’eccessiva opulenza, ma non è affatto così, tutte le stanze risultano estremamente eleganti e raffinate.

Dopo la visita al Palazzo, si possono visitare gli “orti farnesiani”, una sorta di giardini terrazzati collegati da ponti, davvero molto belli. 

Questi giardini sono parzialmente nascosti all’interno di un bosco, poiché l’intenzione era quella di stupire il visitatore man mano che si addentrava nella boscaglia.

Statue, fontane e cascate affascinano ancora oggi i viaggiatori…

Ci lasciamo a malincuore il palazzo alle spalle per proseguire il nostro viaggio che ci porterà a soggiornare tre notti a Tivoli per la visita alla famosa Villa Adriana e non solo…seguiteci e avrete la sorpresa di scoprire insieme a noi una città insolita e affascinante!

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Da Cividale del Friuli, prima tappa del nostro breve viaggio in Friuli, ci dirigiamo a nord nella zona delle Alpi carniche, per raggiungere Ovaro, da dove mio marito affronterà la salita dello Zoncolan, una delle più impegnative per i ciclisti…ed allora che resta da fare per chi quella salita non riuscirebbe ad affrontarla neppure in moto?

Oltrepassare Ovaro e dopo pochi chilometri girare a destra, seguendo la strada che attraversando la Val Pesarina, arriva a Sappada. 

La mia meta infatti è lungo quella strada; dopo appena 7 km si trova Pesariis, definito “il paese degli orologi”, di cui solo il giorno prima ho sentito parlare essendomi stato consigliato dai proprietari del bed & breakfast di Cividale dove abbiamo pernottato!

Già all’ingresso del parcheggio, dove lascio l’automobile, un orologio a palette attira la mia attenzione.

Nel paese ci sono ben 15 orologi, il cui funzionamento si basa su diversi principi, posizionati in un percorso che attraversa il paese e che integra e completa il Museo dell’Orologeria.

Viene da chiedersi il motivo per cui proprio in un piccolo e sperduto paesino di montagna si sia sviluppata, sin dal 1600, una tecnologia così all’avanguardia per quei tempi, legata all’arte dell’orologeria.

Più fattori hanno concorso a far si che, dapprima la famiglia Capellari e poi quella Solari, che fondò una fabbrica a Pesariis sin dal 1725, fossero all’avanguardia dapprima nella produzione di orologi da torre per campanili, chiese, municipi, castelli e stazioni e poi in orologi da casa e da ufficio:

• gli immigrati stagionali che sin dal 1600 si recarono in Austria e Boemia, impararono l’arte dell’orologeria replicando le tecniche e gli stili che avevano osservato e li trasmisero ai famigliari;

• le parti meccaniche in ferro richiedevano fucine e fabbri, che erano presenti sul territorio, grazie allo sfruttamento dell’energia prodotta dalle pale del mulino messe in moto dall’acqua proveniente dalla cascata di Fuas, distante 30 minuti di cammino dal paese. 

Lasciato il parcheggio all’ingresso del paese, mi incammino in discesa verso il torrente che scorre in fondo alla valle e che costeggia il paese ed incontro un altro enorme orologio. 

Dipinto sul fronte di un edificio, rappresenta il calendario perpetuo gigante. 

Qui in grafica moderna sono riportate tutte le indicazioni contenute in un calendario; il giorno del mese, il mese, il segno dello zodiaco, la durata del sole e della notte. Il bizzarro edificio sembra ospitare un bed & breakfast.

Decido di inoltrarmi all’interno del paese, costituito da costruzioni in legno tipiche del luogo ed incontrando una donna che espone vasetti di confettura di frutta ed altri prodotti di produzione artigianale all’esterno della propria casa. 

Le chiedo informazioni su dove sono posizionati gli orologi e mi risponde, che in mancanza di una cartina, che potrei recuperare al museo dell’Orologeria, posso tranquillamente girovagare per il paese, dove gli orologi sono ben in evidenza e segnalati da dei cartelli con le spiegazioni circa il loro funzionamento.

Mentre parliamo una fila di sette nani con la loro Biancaneve, allineati lungo il fianco di una casa, sembra osservarci.

Mi addentro pertanto all’interno del paese e trovo un altro orologio ad acqua e a turbina regolato da un complesso meccanismo.

Continuando a salire verso la chiesa,  vedo l’installazione dell’orologio con carillon, composto da undici campane nelle note do – re – mi – fa – sol – la – si –  si – do – re – mi, che suonano un antico canto dedicato alla Madonna.

Oltrepassata la chiesa, sempre salendo, sulla destra, alla fine del paese ed ai piedi di una stupenda visione delle montagne dolomitiche, si trova l’orologio planisfero, dove è rappresentata la volta celeste con le costellazioni. 

A fianco un notturnale, strumento astronomico utilizzato dai naviganti per la lettura dell’ora.

A questo punto faccio dietro front per tornare in paese e noto che quasi ogni casa ha delle particolari decorazioni; c’è una raffigurazione di un uomo su una scala con un barattolo di vernice in mano che scrive Pesariis, un asino con una corda al collo che recalcitrante punta le zampe davanti, svoltando l’angolo si vede  un uomo che tira quella corda. 

Entrambe le immagini sono realizzate con un materiale plastico che pare una rete.

In piazza si possono ammirare sia l’orologio dei pianeti, che rappresenta il sistema solare, che una meridiana orizzontale analemmatica; se ci si posiziona con i piedi ai lati di una riga centrale, all’altezza del mese in corso, l’ombra proiettata dal proprio corpo segnala sulla fascia esterna l’ora solare di Pesariis. 

Provo e penso che ci ha quasi preso, c’è una differenza di un’ora…ma riflettendo il mio orologio riporta l’ora legale e non quella solare!  

Poco prima del museo vedo uno degli orologi che più mi hanno colpito; l’orologio ad acqua e vasi basculanti, una specie di clessidra ad acqua automatica. 

Sulla sommità c’è un recipiente basculante costituito da due vasche, che vengono riempite alternatamente. Quando una delle vasche raggiunge il livello massimo di riempimento, si svuota e questo meccanismo aziona un arpione, che fa muovere delle ruote dentate e scattare la lancetta delle ore.

Finalmente arrivo di fronte al Museo, per fortuna non c’è fila, perché gli ingressi sono contingentati e così acquisto il biglietto al costo di soli € 3,00, che mi consente di visitare alcune stanze al piano terra, dove sono ospitati orologi da parete molto decorati e meccanismi complicati di orologi da torre.

Al piano superiore si trovano orologi più moderni, da tavolo, da ufficio ed anche orologi marcatempo per regolare i tempi di ingresso ed uscita dei lavoratori, tutti rigorosamente prodotti dalla fabbrica dei F.lli Solari!

All’uscita del museo, cartina alla mano, vedo di recuperare quegli orologi che sono sfuggiti alla mia vista; fra questi uno dei più interessanti si trova all’ingresso del paese; è l’orologio a vasche d’acqua, costituito da dodici vasche allineate, che si riempiono un un’ora ciascuna. 

Trascorse 12 ore, tutte le vasche si svuotano ed il sistema si riinnesca.

Interessante è anche la meridiana del 1170 dipinta sulla parete della casa Capellari – Solari, ma il mio interesse ora, dopo aver ammirato tutti gli orologi presenti nella mappa, è per un esercizio di somministrazione di cibi e bevande, che possa ristorarmi.

Alcuni esercizi sono chiusi nonostante l’ora…è quasi mezzogiorno, ma finalmente trovo un’osteria che serve vino e succhi di frutta accompagnati da taglieri di salumi e formaggi nei tavolini di legno all’aperto.

Mi ci fiondo prima che si occupino, sembra quasi che tutti abbiano deciso di pasteggiare in questo momento! 

L’atmosfera è comunque deliziosa; al centro del paese,  fra casette in legno decorato, all’ombra riparata da un sole che splende su un cielo d’un azzurro intenso, mi rilasso gustando il mio semplice pasto!

Molto interessante è percorrere il sentiero che dal paese sale alla cascata di Fuas, recentemente ripristinato grazie all’opera di volontari. 

In mezzo a boschi di faggi si sale in circa trenta minuti e senza troppe difficoltà fino alla cascata, alimentata dal torrente Possal. 

Il luogo sembra magico, tant’è che in passato qui ci celebravano le nozze degli abitanti del villaggio. 

La cascata però è stata importante per gli abitanti di Pesariis perché grazie all’energia prodotta ha consentito loro di avviare dapprima artigianali attività di costruzione degli orologi, fino alla fondazione, nel 1915, della fabbrica di orologi “Solari”, che ha portato per tanti anni benessere al paese.

Si conclude qui questa “toccata e fuga” nel Friuli, una breve esperienza che si ci ha fatto assaporare nuovi e affascinanti luoghi e lasciato il desiderio di tornare, con più calma e per più giorni a visitare questo territorio che ha ancora tantissime sorprese da riservarci!

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