Lasciamo Londra un sabato mattina con nubi grigie cariche di pioggia, dopo avervi trascorso 4 giorni piuttosto “freschi”, in un’alternanza di pioggerellina, pioggia forte, vento freddo, nuvole mutevoli che chiudono o aprono al sole, ma anche qualche scorcio di sole e caldo…imprevedibilità è proprio l’aggettivo adatto al clima inglese! 

Da Londra allo Stansted Airport in un’ora per ritirare l’auto, che già avevamo prenotato dall’Italia, e poi metterci in viaggio verso l’Oxfordshire;  prima meta Woodstock per la visita al Palazzo di Blenheim.

La guida a sinistra ci consiglia maggior prudenza, per impratichirsi, il navigatore, rigorosamente impostato in italiano, è fondamentale, per cui in due orette arriviamo a Blenheim Palace.

Blenheim è una monumentale residenza di campagna  inglese e l’unica non episcopale o reale a potersi fregiare del titolo di “Palace”.

E’ infatti la residenza dei Duchi di Marlborough che la ricevettero come premio per la vittoria riportata nella guerra di secessione spagnola, quando il futuro 1° duca di Marlborough, John Churchill, assicurò la vittoria alla corona inglese nella battaglia di Blenheim (in Germania) del 1704, sconfiggendo la Francia, imbattuta da decenni.

Quale ricompensa la Regina Anna (Stuart), donò titolo, terre e un cospicuo aiuto in denaro per la costruzione del palazzo, che si rivelò fin dall’inizio piuttosto impegnativa economicamente.

Lo stile scelto fu il barocco, assai insolito nell’architettura inglese dell’epoca, che portò alla creazione di questo stupendo palazzo, che appartiene al Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1987.

Come prima cosa dovete sapere che non è possibile visitare il luogo senza averlo prenotato precedentemente online, eventualmente anche il mattino stesso, prima delle 8.45.

Tuttavia non è necessario indicare un orario di arrivo; l’apertura è dalle 10.30 alle 17.30 per la visita del Palazzo e dei Formal Gardens, mentre il parco apre dalle 9.00 alle 18.00.

Il costo del biglietto non è a buon mercato, per la visita completa – Palace – Gardens – Park – abbiamo pagato € 92,86 (commissioni di cambio comprese) per due ingressi adulti.

All’arrivo, facendo vedere i biglietti o eventualmente anche il numero di prenotazione, com’è capitato a noi che non riuscivamo a fare il download dei biglietti, si viene indirizzati al parcheggio delle auto che è davvero enorme. Se non avete buon senso dell’orientamento, geolocalizzatelo per ritrovarlo senza problemi! 

Considerate almeno 3/4 ore per la visita, comprendendo anche i tempi per andare dal parcheggio al Palazzo e per il recupero dell’auto. 

Noi abbiamo preferito vedere subito il Palazzo per poi dedicare il tempo restante agli spazi esterni, che sono davvero enormi.

All’interno si viene forniti di un’audioguida con possibilità di impostare la propria lingua e per ogni stanza c’è l’indicazione di un numero da digitare per le spiegazioni.

La residenza è famosa anche per essere stato il luogo di nascita di Winston Churchill, il cui nonno era il VII Duca di Marlborough ed il padre era il figlio cadetto, per cui non destinato ad ereditare il titolo.

Tuttavia questa residenza fu sempre un punto di riferimento molto importante per Churchill, tanto che nel parco possiamo trovare un tempietto in cui egli chiese a Clementine, sua futura moglie, di sposarlo.

Oltre alla camera da letto dove nacque Churchill, si può visitare l’atrio d’ingresso, con il bel soffitto affrescato, sale, salotti e corridoi contenenti teche con ceramiche e porcellane, cristallerie e quadri che raffigurano i vari esponenti della famiglia.

La famiglia evitò la bancarotta agli inizi del 1900 grazie ad un matrimonio di convenienza del Duca con l’ereditiera americana Consuelo Vanderbilt.

Il pezzo forte della casa è la splendida biblioteca, con una statua in marmo dedicata alla Regina Anna, la cui dama di compagnia, Sara, era la moglie del 1° Duca di  Marlborough. 

Molto bella nelle sue linee architettoniche, appare però un po’ spoglia, forse incompleta, perché Sara tagliò parte dei fondi destinati alle rifiniture, quando si rese conto della lievitazione dei costi. 

A mio parere però le sue linee così “pulite” ne esaltano l’eleganza.

I giardini più vicini alla casa sono i giardini all’italiana con le terrazze d’acqua, costituiti da varie peschiere, fontane, aiuole e fioriere, statue ispirate alla mitologia greca, inseriti in un più ampio contesto, costituito dal lago e dal grande parco.

Percorrendo i cosiddetti Formal Gardens troviamo il tempio di Diana, dedicato a Winston Churchill, il Rose Garden, il tempietto di Flora, l’arboretum per poi arrivare alle cascate e alla Pump House, in un ambiente di laghetti e acquitrini adatti alla fauna palustre.

La parte più interessante del parco però è sicuramente quella del Walled Garden.

Si tratta di giardini raccolti all’interno di mura, dove oltre ai fiori si coltivano ortaggi…ne abbiamo visti tanti anche in Irlanda.

Qui il Walled Garden è talmente ampio che oltre ad aiuole fiorite, ospita anche un labirinto piuttosto impegnativo e la casa delle farfalle, oltre ad una pizzeria/ristorante ed altri servizi.

Accanto al Walled Garden c’è anche un parco avventura per ragazzi con un costo a parte, ma noi non avevamo né interesse, né tempo.

Nonostante la nostra visita di Blenheim si sia protratta per quattro ore, non abbiamo però avuto il tempo di visitare quella parte di parco, intravista all’ingresso, che, oltrepassando il ponte sul lago, arriva in salita fino alla colonna della Vittoria e dove si trova anche l’albero di Harry Potter (appare in un flashback del film “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”).

Il palazzo ed il contesto in cui è immerso, è davvero bellissimo e la spesa iniziale, anche se elevata, ben vale la visita.

Per rimanere nel contesto dell’english countryside, pur avvicinandosi ad Oxford, oggetto della nostra prossima tappa, abbiamo deciso di assaporare l’atmosfera di un piccolo villaggio di campagna soggiornando a Horspath, al Queens Head, un pub, che affitta anche camere e il cui ristorante ha una cucina thailandese davvero notevole.

All’arrivo siamo accolti da una ragazza che subito ci dice che il padre ha origini sarde e ci fa sentire a nostro agio, accompagnandoci in camera, dandoci i menù per il ristorante e consigliandoci di usufruire del parcheggio interno.

L’ambiente è quello di un pub, ma noi gustiamo forse la miglior cena fino a quel momento in Inghilterra con un piatto di noodles e uno di riso con salmone della cucina thai e patate fritte della miglior tradizione inglese!

Dopo cena facciamo una passeggiata nel minuscolo villaggio, che ha due pub, una chiesa, un negozietto di generi alimentari ed una fermata dell’autobus detta “the Green”, da cui il giorno successivo prenderemo l’autobus per Oxford risparmiando notevolmente sul costo del parcheggio. 

Ho apprezzato molto questa soluzione rurale, l’atmosfera del villaggio ci ha davvero coinvolti e conquistati…ma ora seguiteci nella prossima meta alla scoperta della colta OXFORD!

L'articolo Oxfordshire – Blenheim Palace, il palazzo che non ti aspetti proviene da Una mamma per guida.

La Carinzia è una terra di montagne e laghi d’origine glaciale, dalle acque limpidissime e calde, dove nella bella stagione si possono praticare tanti sport; dal canottaggio al SUP e allo sci nautico. 

Dall’Italia conviene attraversare il passo del Tarvisio, per arrivare in circa 30 km a Villach e in 60 km a Klagenfurt am Worthersee, quest’ultima capoluogo.

In Austria è necessario munirsi della “vignette” per poter percorrere autostrade e superstrade.

Il costo di una vignette, valida per 10 giorni, è attualmente di € 9,90 e può essere acquistata prima della partenza presso gli uffici dell’ACI, ma anche nelle stazioni di servizio sia prima che dopo il confine.

La nostra destinazione è una deliziosa pensione situata nelle campagne intorno a Klagenfurt, un luogo tranquillo, punteggiato da case con giardino molto ben curate, da cui si possono ammirare le montagne in lontananza.

Abbiamo a disposizione un enorme giardino con piscina, tavoli, lettini ed ombrelloni ideali per il relax.

La colazione è gustosa ed abbondante, mentre i pranzi e le cene non sono comprese, ma la città è a circa 6 km e tutte le sere proviamo un ristorante diverso.

1° TAPPA – VISITA ALLA CITTA’ DI KLAGENFURT

Klagenfurt o meglio Klagenfurt am Worthersee, sorge all’estremità orientale dell’omonimo lago, ma non affaccia direttamente su questo, poiché è collegata al lago da un canale, chiamato Lindkanal, lungo 4 km e fiancheggiato da una pista ciclopedonale.

E’ una bella città, vivace ed ospitale, non solo turistica, poiché anche sede universitaria…direi quindi una città ben vivibile, senza traffico eccessivo, dove non mi dispiacerebbe vivere…

La nostra esplorazione parte dalla zona più periferica, dove è situato il giardino botanico, che appoggia sul fianco di una collina chiamata Kreuzberg.

In cima alla collina possiamo trovare il parco cittadino con tanti sentieri percorribili dagli amanti delle camminate e dai ciclisti, una incantevole vista sulla città e sul giardino botanico sottostante, nonché una bella chiesa barocca, la Kreuzberglkirche.

La scalinata che conduce alla chiesa è preceduta da un percorso di 14 cappelle, che rappresentano le 14 stazioni della Via Crucis, con mosaici che riproducono scene della passione di Cristo.

Da qui si può ammirare la diritta arteria stradale della Radetzkystrasse, che in breve arriva al centro di Klagenfurt, con sullo sfondo l’altissima torre della chiesa di Sant’Egidio, dall’enorme cupola barocca.

L’ingresso al giardino botanico è gratuito, all’interno vi sono ricostruzioni di paesaggi ed ambienti come la cascata, il ruscello e lo stagno, uno spazio per le piante succulenti, per quelle medicinali e velenose.

Tuttavia, la visita a fine agosto, dopo un’estate estremamente calda, non è forse l’ideale per apprezzare questo luogo, che un po’ mi delude.

Dalla zona più esterna della città, percorrendo la Radetzkystrasse, ci si avvicina al centro città; a destra si estende lo Schiller Park, a sinistra il Goethe Park, che diventa poi Schubert Park e tutti circondano parte del centro cittadino come in uno scrigno. 

Sul tratto destro finale della Radetzkystrasse si incontra un bel palazzo chiamato Kunstverein Kartner Kunstlerhaus, che si potrebbe tradurre con “Associazione Artistica Casa dell’Artista Carinziana”, ma molto più semplicemente KKK,  è una galleria d’arte, che ospita mostre ed eventi.

Poco più avanti, sempre sulla destra, il bell’edificio dello Stadthaus (residenza cittadina) ha al suo interno diversi musei; la galleria a volta, l’Alpen Adria Museum e ospita il Teatro estivo di Klagenfurt.

Davanti allo Stadthaus una gigantesca aiuola fiorita con rosse canne di vetro circonda un enorme orologio che segna correttamente le ore.

Si giunge in tal modo alla Piazza del Teatro dove sorge il bellissimo e ben conservato edificio del teatro, realizzato agli inizi del ‘900 in stile liberty, sul nucleo di un precedente teatro risalente al 1605. Oggi è una realtà di spicco nel mondo del teatro internazionale con le sue importanti produzioni. 

Noi non siamo riusciti ad entrare, ma credo che valga la pena assistere ad uno spettacolo, da prenotarsi chiaramente con largo anticipo. 

Da qui, lasciandosi guidare dall’altissima torre del campanile di Sant’Egidio (90 mt)  si arriva in breve alla Chiesa di Sant’Egidio, barocca, costruita nel 1600.

Arrivare in cima al campanile per ammirare tutta la città e le montagne che la circondano, in una vista a 360°, costa la fatica di ben 225 scalini, oltre al prezzo del biglietto. 

Tuttavia, la parte più interessante della chiesa è la visita alla Cappella dell’Apocalisse, dipinta in stile appartenente al realismo fantastico, dal Prof. Ernst Fuchs, in un lavoro durato 20 anni. Decorata con splendidi colori può essere ammirata solo con visite guidate programmate della durata di un’ora.

Dalla chiesa di Sant’Egidio si arriva in breve alla Alter Platz o Piazza Vecchia, uno stretto quadrilatero circondato da palazzi che ospitano bei negozi, caffè e ristorantini con al centro la colonna della Trinità o della Peste. 

Costruita in origine in legno come ringraziamento degli abitanti della città sfuggiti al flagello della peste, fu modificata successivamente con l’aggiunta di una croce, sormontante una falce di luna sdraiata sopra ad un globo, a simboleggiare la vittoria del cristianesimo nella guerra austro – turca.

Da qui alla Neuer Platz o Piazza Nuova il passo è breve; è situata infatti parallela, alle spalle dell’Alter Platz, ma molto più grande di quest’ultima. 

Di forma rettangolare, al centro vi è la fontana del Drago o Lindwurmbrunnen a rappresentare il drago serpentiforme che viveva nella palude dove ora sorge la piazza.

Vicino alla fontana la statua in bronzo di Maria Teresa d’Austria, tutt’intorno bei palazzi, ma è la bianca sagoma neoclassica del Rathaus, ora sede del Municipio, che occupa un intero lato della piazza, ad attrarre l’attenzione. 

Fra le due piazze sorge la Landhaus, sede del parlamento regionale. 

E’ una costruzione rinascimentale delimitata da due alte torri sormontate da una cupola barocca. 

All’interno va assolutamente visitata la Wappensaal, grande sala completamente affrescata con tutti gli stemmi delle più grandi e nobili famiglie della Carinzia.

Anche il Duomo di Klagenfurt è costruito nello stesso stile della Landhaus, ma più decentrato rispetto al centro storico, è oggi una chiesa cattolica, dopo essere stata a lungo una chiesa protestante.

Questi sono i principali monumenti che io consiglio di visitare, ma Klagenfurt è bella anche da vivere perdendosi nelle sue stradine, che poi si aprono in piazzette dove si affacciano ristorantini e bar, nei suoi parchi molto curati e fra gli affascinanti palazzi barocchi.

Qualche idea per un pranzo o una cena?

Al primo posto sicuramente Zum Augustin, ristorante tipico inserito in un  bel palazzo d’epoca, con un bel porticato che conduce ad un cortile interno, dove sono collocati tanti tavoli all’aperto. Abbiamo assaggiato i ravioli alla carinziana con ripieno di patate e ricotta, passati nel burro ed il piatto della casa, una padella con carne di maiale immersa in una salsa alla birra, verdure al vapore e piccoli gnocchetti.

Se volete un ristorante italiano, invece, andate alla Trattoria del Conte, dove troverete pasta, carne e pesce cucinati nella migliore tradizione italiana.

Per una pizza, noi abbiamo provato il Princs Restaurant Cafè vicino alla chiesa di Sankt Egid.

Infine, un altro ristorante tipico austriaco, molto carino come location – noi abbiamo cenato nel cortile interno –  è Zum Heiligen Josef.

Unica raccomandazione: non ordinate mai acqua minerale naturale o frizzante, vi addebiteranno un costo altissimo nel conto…se volete bere acqua vi porteranno gratuitamente una caraffa d’acqua naturale “del rubinetto”!

2° TAPPA – GIRO DEL WORTHERSEE

Dopo aver visitato Klagenfurt la tappa successiva è sicuramente il giro del Lago di Worth o Worthersee.

C’è la possibilità, partendo dalla città, di seguire la pista ciclabile che costeggia il canale ed arrivare alla penisola di Maria Loretto e poi proseguire sulla sponda meridionale del lago. 

Il ritorno può essere fatto in traghetto, caricando le biciclette, ad esempio da Velden. Diversamente, si può decidere di completare tutto il giro del lago.

Noi però optiamo per fare il giro del lago in auto in considerazione delle numerose tappe che abbiamo in programma, una delle quali prevede una impegnativa salita di 9 km, e del tempo a disposizione, che non ci consentirebbe di recuperare eventuali tappe saltate.

Uscendo dalla città per raggiungere la penisola di Maria Loretto, attraversiamo una zona con campeggi e parchi divertimenti adatti a chi ha bambini, come ad esempio Minimundus, dove si possono trovare le riproduzioni in miniatura di alcuni dei più importanti monumenti del mondo. 

Il porticciolo di Maria Loretto è delimitato da una rete e da tornelli con ingresso a pagamento. 

Nel tratto finale del canale piccoli barchini alimentati da motori elettrici, tavole da SUP e canoe si immettono nel lago, che in questo punto è particolarmente ombroso, con la vegetazione fino a riva.

Notiamo un ingresso all’acqua facilmente accessibile…la gente arriva in bicicletta, parcheggia, lascia le ciabatte sul bordo del canale e si immerge in acqua per una nuotata, poi risale, si asciuga e riparte…qui il lago è particolarmente bello e si respira un’atmosfera di serenità! 

Mi piacerebbe provare quella panchina in riva al lago e trascorrere lì un po’ di tempo a leggere un bel libro!

Qui sorge il Castello di Maria Loretto, che più che un castello è una grande villa bianca, che attualmente ospita eventi, quali ad esempio matrimoni. Quando noi capitiamo lì, è chiusa e non visitabile.

Troviamo invece aperto il giardino del bellissimo ristorante che sorge sulla punta della penisola e che dispone anche di un piccolo porticciolo.

Negli spazi esterni i tavoli sono immersi fra bianche statue, aiuole ed archi fioriti e gazebo. La visuale del lago è davvero d’effetto e lascia senza parole.

Eppure, a mio parere, la più bella ed iconica immagine del lago è quella della penisola di Maria Worth che si può ammirare dalla strada che costeggia il lago, poco prima di prendere la deviazione sulla destra per arrivare al paesino. 

La bianca chiesetta con il campanile a punta che sorge sull’estremità della penisola, circondata dal verde e il ricovero con tetto delle imbarcazioni a pelo d’acqua, trasmettono una sensazione d’altri tempi, come se qui effettivamente il tempo si fosse fermato.

Visitiamo la chiesetta preceduta da una scalinata e circondata da un cimitero, anche qui come in tanti paesi del nord Europa, Svizzera e Irlanda, troviamo le tombe nei giardini intorno alle chiese e non in un luogo a parte come da noi in Italia.

La montagna sopra a Maria Worth ospita la Pyramidenkogel, una torre d’acciaio e legno alta 100 mt costruita nel 2013, che si compone di due terrazze panoramiche, che consentono una visione a 360° del lago e delle montagne circostanti. 

Si può salire in ascensore, ma al momento della nostra visita era fuori uso, oppure a piedi affrontando 441 gradini. 

La discesa può avvenire con uno scivolo completamente chiuso o con la funicolare. Noi siamo saliti e scesi tradizionalmente, utilizzando gambe e scale. 

Il costo del biglietto è stato di circa € 13,00 a testa, ma ne è valsa la pena, sia per il panorama che si può ammirare, sia per la particolarità della costruzione…pensate che è la più alta torre d’osservazione in legno del mondo!

Dalla Pyramidenkogel in pochi km si può arrivare alla vivace cittadina di Velden, situata all’estremità occidentale del lago, dove ci ritagliamo un pranzo un po’ tardivo, ma ristoratore, presso il Ristorante “Il Lago”.

Velden am Worthersee affaccia sul lago con i suoi alberghi, ristoranti, le ville e il bellissimo Casinò.

Sulle piattaforme in legno troviamo turisti sdraiati sui lettini a prendere il sole, in acqua motoscafi sfrecciano con al traino persone sugli sci d’acqua e altri praticano il parafly (volo in paracadute sull’acqua).

Velden è carina ma molto turistica, personalmente non la sceglierei per soggiornarvi in quanto un po’ troppo caotica per i miei gusti, ma se si cerca un po’ di vita mondana e di animazione è perfetta.

Ultima sosta del nostro giro del lago è Portschach, cittadina situata a metà della sponda settentrionale del lago, con un bellissimo lungolago verdeggiante e fiorito ed un parco ombroso che si protende fino alla penisola. 

Purtroppo, come in molti altri punti del lago, l’accesso è esclusivamente a pagamento. Appena fuori del paese noi abbiamo trovato un lido pubblico, erboso con un pontile per l’accesso in acqua, dove abbiamo preso il sole e fatto il bagno. 

Il Worthersee è molto bello ed offre tante opportunità di divertimento, di sport, balneazione, passeggiate, gustare una buona cucina nei tanti ristoranti sulle sue sponde. 

Sarei curiosa di visitarlo anche in altre stagioni, ad esempio in autunno, quando la vegetazione si copre di mille colori o in inverno con la neve.

3° TAPPA – CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ E FRIESACH

Se pensate ad un castello, quale vi viene in mente? A me essenzialmente due entrambi mutuati dai cartoni della Disney; quello di Belle ne “La bella e la bestia” e quello di Aurora ne “La bella addormentata nel bosco”…e se del primo ne ho visto un’immagine dal vivo durante un viaggio ai castelli della Loira, il secondo ho la possibilità di visitarlo qui in Austria…si tratta del castello di Hochosterwitz!

Il Castello di Hochosterwitz sorge su uno sperone roccioso alto 150 mt che si erge all’improvviso al centro della pianura a circa 21 km da Klagenfurt. Lo si può vedere fino a 30 km di distanza.

Venendo da Klagenfurt ci appare in lontananza come galleggiare sull’ampia pianura circostante, attorniato da una fitta vegetazione. Ci fermiamo in una piazzola a lato della strada ombreggiata da alti alberi, che pare creata proprio come punto di sosta per scattare qualche foto.

E’ sicuramente uno dei più grandi ed importanti castelli medievali dell’Austria. Le origini del castello non sono certe, ma se ne hanno cenni già dall’860 d.c.. 

Nel corso dei secoli passò dalla chiesa all’imperatore e viceversa fino a quando nel 1500 divenne di proprietà della famiglia Khevenhuller, che lo detiene ancora oggi.

Arriviamo al piazzale del parcheggio del castello, che la biglietteria è ancora chiusa. I cartelli avvisano che l’ascensore è fuori uso e il biglietto ha un costo di € 17,00. 

L’unico modo di salire in cima, quindi, è la strada che tortuosamente si arrampica in alto, attraversando 14 porte difensive. Il castello rappresentava infatti un baluardo di protezione dalla minaccia dei turchi che in quel periodo e in quelle terre imperversavano.

Ogni porta ha la propria particolarità; la prima è affrescata con la figura di uno sbandieratore che ha in mano un vessillo, una è scavata nella roccia, un’altra affaccia su burroni e precipizi ed un’altra ancora ha un sotterraneo utilizzato come dispensa. Tutte hanno un architrave o sono ad arco e riportano insegne o immagini religiose.

Esterna rispetto al Castello si erge una chiesetta con la sua torre con l’orologio, di fianco un bellissimo giardino che contiene una sfera armillare.

All’interno del castello, nel cortile centrale, un ristorante accoglie i visitatori per una pausa ristoratrice quando si arriva dopo aver affrontato la fatica della salita e prima di visitare la sala delle armi.

Dagli spalti del castello e dalla terrazza panoramica la vista spazia sulla pianura sottostante, fino alle montagne in lontananza. 

Gli interni del castello non sono particolarmente ricchi ed arredati, è il contesto su cui sorge il castello, le sue mura, i suoi bastioni e i baluardi che affascinano i visitatori, riportandoli indietro nel tempo in un’atmosfera surreale.

La visita al castello dura circa due ore, la discesa infatti è molto meno impegnativa della salita, anche se occorre tenere gli occhi aperti per non scivolare sulla ghiaia del sentiero.

A circa una trentina di km dal Castello di Hochosterwitz si trova il borgo di Friesach, la cui visita consiglio caldamente.

Friesach, infatti, è la cittadina medievale più antica dell’Austria e l’unica a possedere un fossato.

In passato era al centro di un’importante rotta commerciale tra Vienna e Venezia.

Arrivando dal castello di Hochosterwitz, dopo circa 28 km, la strada attraversa a lato la piazza principale con al centro una fontana ed aiuole fiorite, su cui si affacciano alcuni caffè, ristoranti, alberghi e pure un alimentare.

Lasciandoci alle spalle la piazza e dopo aver attraversato il ponte parcheggiamo vicino al complesso conventuale di San Domenico.

Da questa imponente costruzione con un bel parco intorno, parte un sentiero pedonale e ciclabile che costeggia le mura ed il fossato della cittadina. 

Le mura merlate, costruite a difesa della città, sono precedute da un fossato in cui ancora oggi scorre l’acqua ed al centro si trova la Ruota della Fortuna, che nella tradizione antica e medioevale simboleggiava l’imprevedibilità delle vicende umane.  

Arrivati al ponte troviamo una strana gabbia metallica collegata ad un meccanismo ruotante, che mi fa pensare possa essere stata utilizzata nel medioevo per porvi all’interno persone sospettate di crimini, anche religiosi, che venivano immerse nelle acque del fiume come punizione – da brivido-.

Proseguiamo pertanto il giro del paese tornando alla piazza, che in precedenza avevamo adocchiato passando in auto, alla ricerca del sentiero che conduce al castello sovrastante la città e lo troviamo…parte proprio da dietro la chiesa di San Bartolomeo.

Friesach è circondata da colline sulle quali sono state costruite almeno quattro fortezze, la principale delle quali, proprio sopra il centro cittadino, è quella di Peterburg. In parte recuperata ed in parte ancora in rovina, si erge in un luogo davvero suggestivo e domina la città dall’alto.

Salendo la scalinata si può ammirare la mole straordinaria della cattedrale di San Bartolomeo, costruita in stile romanico ed in pietra grigia, con due grandi torri gemelle che svettano verso il cielo.

Da Peterburg, verso settentrione di vede un’altra fortezza, Burg Geyersberg, mentre verso sud i ruderi di altre due fortezze affiorano in mezzo alla vegetazione. 

Pare che un sentiero le colleghi tutte, ma noi non riusciamo a confutare se effettivamente sia così, perché le nuvole nere, i lampi e i tuoni che si sentivano provenire dalle montagne a nord si tramutano ben presto in un temporale che ci costringe a rientrare.

Abbiamo avuto comunque il tempo di godere del panorama e dell’atmosfera di questo luogo, dove in primis abbiamo consumato il pranzo al sacco quando ancora c’era il sole…

In basso un gregge di capre si inerpicava sulla collina, in lontananza, come ci si girava, dalla boscaglia emergevano le torri in rovina delle altre fortezze!

Il posto ha continuato ad avere la sua suggestione anche mentre le nuvole rendevano il cielo sempre più cupo…a malincuore siamo scesi di corsa in paese per evitare di bagnarci come pulcini! 

3° TAPPA – VILLACH, L’ALPENSTRASSE E IL FAAKERSEE

Prima di visitare Villach decidiamo di percorrere la sua Alpenstrasse, che inerpicandosi in ampi tornanti sulla montagna, consente una bella vista panoramica della città dall’alto.

Siamo in una zona dove le catene montuose delle Alpi Giulie italiane, si incontrano con le Caravanche slovene e con questa montagna, alta 2166 mt., che rappresenta il simbolo di Villach…è il Dobratsch!

In passato sui fianchi della montagna vi erano impianti di risalita e i turisti venivano a sciare per poi soggiornare a Villach. Agli inizi degli anni 2000, gli impianti furono smantellati e la montagna fu trasformata in una Riserva Naturale.

Attraversata da una strada a pagamento di circa 16,5 km, percorribile da auto, pullmann, motociclette e biciclette, presenta molti punti panoramici e piazzole di sosta. Il costo per il suo utilizzo è di € 20,00.

Vi si può trovare un trampolino per l’allenamento dei salti, un giardino botanico alpino, terrazze panoramiche, punti di ristoro e rifugi, da cui partono sentieri per passeggiate e trekking. 

In cima, dove si possono ammirare mucche e cavalli, parte un sentiero che conduce alla vetta in circa un’ora e mezza, mentre lì vicino, il sentiero inferiore porta ad una terrazza panoramica dove è possibile osservare i camosci.

In direzione opposta alla vetta si notano tre laghi, il più lontano, al centro, è il Worthersee, a destra il Faakersee, il lago più piccolo di Villach ed a sinistra l’Ossiachersee, più ampio, ma non quanto il Worthersee.  

In tempi lontani un’ampia porzione della montagna si staccò, generando un’enorme frana, era il 1300 e per la prima volta fu documentata l’esistenza del Dobratsch.

Noi l’abbiamo percorsa alla mattina presto, alla fine del mese di agosto. Il tempo era sereno, ma poiché era molto caldo e non pioveva da tanto, una leggera foschia non permetteva una perfetta visione.

Il consiglio che posso darvi è di non fermarvi a tutte le piazzole, vale la pena fare la P6, che corrisponde al giardino botanico alpino con oltre 80 esemplari di piante, distribuite in 27 sentieri e alla piattaforma “Rote Wand”, che oltre ad offrire uno splendido panorama spiega il contesto storico ambientale….in tal modo avrete più tempo da riservare alle escursioni sentieristiche di cui ho accennato sopra.    

Dopo l’escursione sul Dobratsch ci dirigiamo verso Villach.

Villach, con i suoi 60 mila abitanti, è la seconda città più grande della Carinzia dopo Klagenfurt, il capoluogo.

Attrae turisti in tutte le stagioni, con i laghi d’estate e gli impianti sciistici in inverno perché, se è vero che non si scia più sul Dobratsch, è pur vero che in zona vi sono molti altri impianti.

Villach è famosa, sin dal tempo dei Romani, anche per le sue terme, che si trovano appena fuori città, per coloro ad esempio che amano trascorrere alcune ore in relax dopo una giornata sugli sci!

La cittadina è attraversata dal fiume Drava su cui affacciano molti nuovi palazzi residenziali, alberghi e ristoranti, ma soprattutto il moderno palazzo del Centro Congressi. Ci facciamo una breve sosta pranzo proprio affacciati sul lungofiume, laddove fontane d’acqua lanciano in aria altissimi getti e dove fra l’altro abbiamo avuto la fortuna di trovare un parcheggio.

Dall’altra parte della strada si nota un edificio in stile liberty, ricoperto dal murales di una tigre, è il Gasthof zum Tiger. 

Da dietro l’edificio, attraversando la Ankerhofengasse, una stretta via a volte con un arco finale, si giunge sulla piazza principale. Qui tanta gente passeggia tra i negozi e siede ai tavolini dei bar…si respira un’atmosfera allegra e leggera.

Al centro della piazza svetta alta la colonna della Trinità, eretta per garantire protezione divina alla città, mentre fra i palazzi che spiccano maggiormente ve n’è uno color terracotta, che si pensa abbia ospitato l’imperatore Carlo V per via della presenza di una doppia aquila nel cortile.

Quello che ci incuriosisce è un arco con targa commemorativa che indica l’ingresso di un cortile rinascimentale a doppie arcate, restaurato, dove trascorse l’infanzia il celebre medico e farmacista Paracelso. Due medaglioni in marmo raffigurano Paracelso ed il padre, che visse qui a Villach per trent’anni.

Uscire dalla piazza e ritrovarsi al Duomo di San Giacomo è davvero uno sparo.

Il Duomo è il simbolo della città di Villach, la cui costruzione iniziò nel 1136, ma fu nella seconda metà del 1300 che furono creati il coro e la navata centrale. 

All’interno quello che colpisce sono le bellissime volte a crociera e il pulpito rinascimentale a forma di calice. Il campanile è staccato dalla chiesa, come spesso nella tradizione italiana. Con i suoi 97 metri di altezza è il campanile più alto della Carinzia. 

La cosa che mi ha più sorpreso sono stati i tavolini di un bar collocati, indubbiamente con eleganza, sulla scalinata laterale della chiesa!

Le strade intorno sono molto turistiche, con ombrellini, farfalle e fiori appesi.

Arrivati alla piazza del Municipio, saliamo ancora fino ad arrivare alla Piazza 8 Maggio, dove scorgiamo una scultura in bronzo che raffigura una coppia in abiti tradizionali, eretta in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’associazione che organizza la sagra di Villach.

Un’altra statua in bronzo di un giullare, che rappresenta il carnevale di Villach, è situata vicino alla Drava in corrispondenza della chiesa di San Nicola.

Anche davanti a San Nicola c’è una statua in bronzo, rappresenta San Francesco.

Concludiamo la nostra visita a Villach attraversando la zona del Centro Congressi, con il suo bel palazzo rosso fuoco e la statua argentea che pare un’astronave con degli alieni.

Non possiamo lasciare Villach senza aver visitato almeno uno dei suoi laghi; decidiamo per il più piccolo e vicino Faakersee.

Questo lago è una piccola gemma blu, con le sue acque cristalline e i boschi e le montagne che si riflettono nelle sue acque.

Sulle sue sponde sorgono piccoli paesini con alberghi e ristoranti, ma anche campeggi.

Si può girare il lago agevolmente anche in bicicletta e ci sono sentieri escursionistici nei dintorni.

Tuttavia, non è così semplice arrivare sulla riva del lago per prendere il sole e fare un bagno se non si conoscono un po’ i luoghi, infatti tante sono le spiagge private e in alcuni punti il lago è un po’ “colonizzato”.

Per un costo di € 3,00 trascorriamo le ultime ore del pomeriggio in un curatissimo prato verde sulla riva del lago, proprio di fronte alla sua isola, prendendo il sole e facendo il bagno nelle acque del lago, che ad agosto hanno una temperatura gradevolissima.

Purtroppo, il tempo a nostra disposizione non ci ha consentito di visitare gli altri numerosissimi laghi della Carinzia. Abbiamo comunque visitato le principali attrazioni. Fra città, laghi e castelli, l’offerta turistica è davvero varia e non ci si annoia di certo.

L'articolo Viaggio in Carinzia tra monti, laghi, castelli e città d’arte proviene da Una mamma per guida.

Ha conquistato i cuori di giovani e adulti e ormai è diventata parte dell’immaginario collettivo.

Il Trono di Spade è stato girato soprattutto in Europa, tra l’Andalusia in Spagna, Croazia, Malta, Irlanda e persino Islanda.

Nel nostro viaggio di nozze, abbiamo trascorso anche 10 giorni  in Islanda, inserendo nell’itinerario alcune tra le location più iconiche che hanno utilizzato.

CASCATA SKOGAFOSS

La cascata di Skogafoss, con un salto di 62 m., è una delle cascate più imponenti e belle d’Islanda.

Si trova nella costa sud dell’Islanda, in una delle zone con il clima più favorevole dell’isola.

Compare nella serie tv durante l’ottava stagione, innevata, nella scena in cui Jon Snow e Daenerys si baciano, con alle spalle il drago Drogon.

Successivamente è stata modificata in digitale, ma la si riconosce ugualmente per la sua particolare forma.

GROTTA GRJÓTAGJÁ 

Nella zona del Lago Myvatn, nota per la sua importante attività geotermica, si trova la grotta di Grjotagja, una grotta con acqua a circa 50°C.

Questa grotta è stata utilizzata nella terza stagione, nella scena in cui scatta la passione tra Jon Snow e Ygritte, dove quest’ultima recita la famosa frase “You know nothing, Jon Snow”.

Considerata l’elevata temperatura dell’acqua, le scene in cui i protagonisti sono immersi sono state registrate in studio a Belfast, in Irlanda del Nord.

KIRKJUFELL

Sulla penisola di Snæfellsnes, nella parte Ovest dell’isola, si trova il caratteristico monte Kirkjufell, alto 463 m.

Vicino scorre la cascata Kirkjufellsfoss, che rende il paesaggio ancora più suggestivo.

Questa location è stata utilizzata per ben due scene del Trono di Spade.

La prima volta compare nella sesta stagione in una premonizione di Bran, il Corvo con Tre Occhi, in cui si vedono i Figli della Foresta creare gli Estranei.

La seconda compare nella settima stagione durante la battaglia con gli Estranei.

PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR

Questo parco nazionale è il sito storico più importante d’Islanda perché qui nel 930 d.C. venne fondato il primo parlamento democratico del mondo.

Anche a livello naturalistico è piuttosto importante, infatti qui si trova la faglia di Silfra, fessura che separa la placca tettonica nordamericana e quella euroasiatica e che dà origine ad un paesaggio incantato tra cascate, fiumi, laghi e ad una grande spaccatura chiamata Almannagjá.

E’ proprio questo il punto in cui sono state girate ben due scene del Trono di Spade.

Possiamo vedere le conformazioni particolari della faglia nella quarta stagione, quando Arya e il Mastino intraprendono il loro viaggio nella Terra dei Fiumi e nella quinta stagione quando Sansa e Ditocorto percorrono il sentiero che conduce a Nido dell’Aquila.

CASCATA DI ÞÓRUFOSS

Questa cascata si trova vicino al Parco Nazionale di Thingvellir, ma non rientra nelle classiche tappe turistiche d’Islanda.

E’ stata scelta però come location durante la quarta stagione del Trono di Spade, nella puntata in cui il drago Drogon mangia una capretta.

GHIACCIAIO VATNAJÖKULL

Il Parco Nazionale di Vatnajökull è il ghiacciaio più grande d’Europa ed il quarto del mondo.

In questi paesaggi ghiacciati, sono state girate numerose scene al di là della barriera.

L’Islanda, oltre a queste location più note e iconiche, è stata teatro di molte altre scene, però quasi impossibili da individuare a causa delle modifiche di post-produzione.

Quando si parla di serie tv e film fantasy, si tende a cambiare molti elementi delle location, per creare dettagli particolari.

L'articolo I luoghi del Trono di Spade in Islanda proviene da Una mamma per guida.

Se durante la visita di Genova si ha a disposizione una giornata in più, vale la pena dedicarla alla visita delle località di Nervi e Pegli, le quali, posta la prima a levante e la seconda a ponente rispetto a Genova, fanno ormai parte della città capoluogo, che le ha conglobate, insieme ad altri 17 comuni, nel 1926. 

Prima di allora infatti erano due municipalità a vocazione turistica, meta dell’aristocrazia di fine ‘800, inizio ‘900, come testimoniato dalle ville in stile liberty che ancora oggi caratterizzano il litorale. 

Noi abbiamo dato la precedenza a Nervi, perché, nel periodo della nostra visita – fine aprile 2022 -era in corso la manifestazione EUROFLORA 2022.

Finalmente quest’anno, dopo i ritardi dovuti alla pandemia, Nervi ha potuto ospitare, per la seconda volta, la manifestazione EuroFlora.

Ma che cos’è EuroFlora?

E’ una manifestazione dove floricoltori, vivaisti, compositori floreali e paesaggisti italiani e stranieri si sfidano proponendo le loro opere floreali, che sono veri e propri capolavori di bellezza, tecnica e creatività.

Dal 1966 e fino alla sua X edizione, la manifestazione, con cadenza quinquennale, è stata ospitata all’interno della Fiera di Genova.

Dall’XI edizione, nel 2018, ha invece trovato collocazione nella splendida cornice dei Parchi di Nervi, diventando inoltre triennale.

Da Genova, il consiglio è quello di raggiungere Nervi con il treno, molto comodo e veloce, evita anche la preoccupazione di trovare parcheggio.

La nostra visita di Nervi comincia pertanto proprio da EuroFlora 2022, i cui biglietti potevano essere acquistati solo online al costo di € 23,00.

Scesi alla stazione seguiamo il flusso delle persone che si dirigono all’ingresso della manifestazione.

C’è tanta gente nonostante il tempo sia molto variabile; la pioggia si alterna al sereno, che finalmente prevale e ci regala infine una giornata con una piacevole temperatura.

I famosi Parchi di Nervi sono prati e giardini digradanti verso il mare con una superficie di 9 ettari, che in passato facevano parte delle ville private appartenute a ricche e aristocratiche famiglie e che ora ospitano le sedi di alcuni musei.

E’ così che qui possiamo trovare la Galleria di Arte Moderna inserita all’interno della settecentesca Villa Grimaldi Fassio, il Museo “Giannettino Luxoro”, lascito della famiglia Luxoro, che lo donò al Comune nel 1946 e la “Wolfsoniana”, un ex edificio scolastico che oggi ospita la Collezione Wolfson, formata da pezzi pregiati quali quadri, sculture, mobili, arredi e ceramiche, raccolte dal mecenate e filantropo americano Mitchell Wolfson.

In questo paradiso che vede queste bellissime costruzioni dominare dall’alto i giardini, che affacciano sul mare, qui a strapiombo, con sassi e rocce contro cui s’infrangono le onde, sono stati allestiti gli spazi e i padiglioni che ospitano centinaia di diversi tipi di piante e fiori.

Tulipani, azalee, dalie, viole, aceri rossi e olivi di dimensioni ridotte, lavanda, ortensie, margherite, rose e persino pomodori, collocati vicino a fontane, laghetti, statue per ricreare ambientazioni tipiche delle regioni climatiche e naturalistiche che rappresentano.  

Una profusione incredibile di colori, odori, difficile da spiegare…una bellezza che riempie gli occhi, che sbalordisce, che fa pensare come l’uomo riesca a creare questi capolavori in un perfetto connubio fra natura e immaginazione.

Fra il mare e i giardini è stata scavata nella roccia la Passeggiata Anita Garibaldi.

Si tratta di uno stradello di 2 km, che dal porticciolo di Nervi, in leggera salita, conduce allo scalo di Campolungo a Sant’Ilario Basso.

Noi imbocchiamo la passeggiata in prossimità della Torre di Gropallo, struttura cinquecentesca costruita a difesa delle incursioni saracene e ci dirigiamo verso il promontorio di Portofino, che si staglia in lontananza.

Le onde s’infrangono sulle rocce dove in estate con il mare più calmo i bagnanti si sdraiano al sole.

Ci sono anche alcuni stabilimenti balneari, ma in questo periodo dell’anno, inizio primavera, sono martellati dalle onde.

Decidiamo di cambiare direzione, percorrendo la passeggiata a ritroso, per raggiungere il porticciolo di Nervi e prendere un buon gelato.

Avvicinandoci al paese si infittisce la pineta a strapiombo sul mare.

L’ultimo tratto è in discesa e finalmente si può ammirare il paese con le sue case colorate, il porticciolo e la spiaggia.

Nervi merita assolutamente una visita, perché rispetto agli altri paesi sulla costa, ha il valore aggiunto rappresentato dai suoi parchi e dalla sua splendida passeggiata a mare, senza contare che periodicamente ospita la manifestazione Euroflora, che noi abbiamo avuto la fortuna di poter apprezzare.

PEGLI – VILLA E PARCO DURAZZO-PALLAVICINI

A Pegli giungiamo in auto, in una giornata un po’ grigia, che mantiene le sue promesse accogliendoci con una pioggerellina fitta e costante. 

Tuttavia è possibile arrivare a Pegli con la Navebus che dal Porto antico di Genova attracca al Molo Archetti di Pegli.

Anche Pegli, come Nervi, è stata un’importante stazione balneare e turistica, che attirava viaggiatori da tutta Europa.

Con l’espansione del porto di Genova verso ponente, l’immagine della località ne ha un po’ risentito, tanto più che solo recentemente le sue acque sono diventate nuovamente balneabili.

Se la zona ha una vocazione residenziale e una bella passeggiata a mare, sono però le sue Ville e i suoi Musei ad attirare i visitatori.

Su tutte spiccano la Villa e il Parco Durazzo – Pallavicini, che ospita il Museo Civico di Archeologia Ligure e la Villa Doria – Centurione con all’interno il museo navale. 

Entrambe le ville sono inserite all’interno di bellissimi parchi.

Noi non ci facciamo scoraggiare dal maltempo e concentriamo le nostre energie nella visita al Parco di Villa Durazzo – Pallavicini, in quanto, al momento della nostra visita, il museo era chiuso.

Il Parco comunque ha superato le nostre aspettative; 97mila metri quadrati di giardini sistemati a metà dell’800 seguendo un itinerario di visita che rimanda ad un’opera teatrale, divisa in tre atti, ciascuno composto da quattro scene, in cui il visitatore si ritrova al tempo stesso spettatore e protagonista.

In sostanza, mediante un percorso fra il fiabesco ed il mitologico, che attraversa sentieri caratterizzati da laghetti, cascatelle, tempietti, padiglioni, pagode e chioschetti, si realizza un processo di purificazione dell’anima del visitatore.

Preparatevi a trascorrere almeno un paio d’ore all’interno del parco che vi coinvolgerà e vi stupirà!

Personalmente ho visitato tanti parchi, anche di regge e castelli, ma devo dire che questo lo inserirò fra quelli che mi hanno maggiormente colpito.

Si parte da un lungo viale alberato, denominato Viale Gotico, della lunghezza di circa 400 metri che conduce alla Coffee House e al viale classico, fino a raggiungere l’Arco di Trionfo con un passaggio dal buio alla luce.

Attraversato l’arco l’ambiente cambia e sembra di essere in montagna; tra pini, abeti e felci sorge la capanna del romitaggio. 

Proseguendo si arriva in un ambiente mediterraneo con palme, agavi e cactus.

Segue il viale delle camelie, che raccoglie migliaia di piante di camelia di tutti i tipi in un tripudio di colori!

Si arriva poi in rapida successione al lago vecchio e alla sorgente e, dopo una breve salita, al Palazzo del Capitano, una costruzione di colore rosso, simile ad un castello!

Dopo il Parco dei Divertimenti e le Grotte degli Inferi, comincia la parte più bella del parco, quella del lago grande con al centro il Tempietto di Diana, il ponte orientaleggiante, l’Obelisco e la Pagoda.

Infine il Tempio di Flora e i giochi d’acqua.

Nonostante il tempo pessimo abbiamo gradito tantissimo la visita al parco.

All’uscita per spezzare la fame entriamo in una macelleria poco distante dalla Villa, situata sempre in Via Ignazio Pallavicini per prenderci un panino.

Si tratta della Macelleria “Pegli Carni”, che è anche una gastronomia e hamburgheria.

I loro panini sono davvero ottimi e il titolare in pochi minuti ci apparecchia un lungo tavolo per consentirci di mangiare seduti e gustare anche una buona birra.

Questo posto si è rivelato una piacevole sorpresa!

Se dopo Genova, anche la visita alle sue estremità periferiche di Nervi e Pegli è stata completata, non è però concluso il nostro viaggio in Ligura…seguitemi e nel prossimo articolo vi parlerò delle Perle del Tigullio!

L'articolo Pegli e Nervi, due escursioni da fare vicino a Genova proviene da Una mamma per guida.

Sin dall’origine, grazie alla sua posizione particolarmente felice, è stata un crocevia fra il Mediterraneo e le rotte verso il nord Italia e l’Europa.

In età medievale l’insediamento di Genova si è sviluppato, come una città fortificata, sull’altura di Castelletto, di cui ancora oggi rimangono tratti di mura ed alcune porte, un esempio su tutte è Porta Soprana. 

Con il tempo e grazie alla ricchezza portata dal commercio, i grandi mercanti cominciarono a costruire ed abbellire i propri palazzi anche fuori le mura.

Nel ‘400, in piena epoca rinascimentale, gli antichi mercanti si trasformarono in banchieri, che finanziavano persino le case reali d’Europa, in un crescendo di splendore, che culminò nel cosiddetto “secolo d’oro”, fra ‘500 e ‘600.

Grandi e raffinati palazzi, chiese barocche, dipinti di alcuni dei più famosi artisti dell’epoca, ora sparpagliati nei vari musei, sono l’espressione di questo benessere e ricchezza.

In questo contesto, quando abbiamo deciso di visitare Genova, ci è venuto naturale concentrare la ricerca della nostra sistemazione in una zona centrale, vicina al porto, che è il cuore della città.

Abbiamo così scelto di alloggiare in un appartamento, situato in uno strettissimo vicolo, che qui prende il nome di caruggio, dove il sole fatica a penetrare. 

TRASPORTI GENOVA

Siamo arrivati a Genova con l’auto e il nostro host ci ha indicato un parcheggio sotterraneo, a pagamento, vicino all’Acquario, fornendoci anche due buoni sconto e consentendoci di pagare, così, la metà di quanto normalmente richiesto.

Con una posizione così centrale e favorevole abbiamo visitato la città a piedi ed utilizzato la metropolitana ed il treno solo per andare ai Parchi di Nervi per l’evento “Euroflora 2022”.  

La metropolitana di Genova è piuttosto recente, dispone di un’unica linea di poco più di 7 km, che da Brin arriva a Brignole in 8 fermate, attualmente in fase di ulteriore sviluppo. 

La cosa interessante è che dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle 20.00 alle 22.00 è completamente gratuita, almeno fino al 31 luglio 2022, nell’ambito del progetto “mobilità sostenibile”.

Sempre nell’ambito di tale progetto anche i mezzi verticali; ascensori, funicolari e cremagliera, sono completamente gratuiti in tutte le fasce orarie.

Per di più chi acquista un biglietto per Euroflora ha diritto all’utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici, sia per l’andata, che per il ritorno!

Direi che si tratta di offerte molto interessanti, tant’è che Genova è la prima città italiana a sperimentare i trasporti pubblici gratuiti.

COSA MANGIARE A GENOVA

L’alimento per eccellenza della cucina Ligure e Genovese è il pesto.

Questo condimento a base di basilico, olio e pinoli è il condimento perfetto per ogni tipo di pasta, anche se qui si usa mangiarlo con le trofie e le trenette.

Qualsiasi ristorante avrà nel menù questo caratteristico piatto ed è impossibile visitare Genova senza mangiarlo.

Sicuramente un’altra specialità di Genova è la famosa focaccia, da assaggiare semplice, con sopra il formaggio (focaccia di Recco), la cipolla, le olive o le patate.

Vi suggerisco di provare anche la farinata di ceci, buonissima, che noi abbiamo gustato all’Antico Forno Patrone, in zona Porta Soprana, uno dei forni più buoni di tutta Genova.

Se una focaccia è perfetta per pranzare senza fermarsi e continuando a visitare la città, la sera vale la pena cenare in una delle tante trattorie tipiche di Genova, soprattutto della zona del Porto.

Consiglio vivamente di effettuare una prenotazione preventiva, soprattutto nel fine settimana, perché i locali sono davvero sovraffollati.

Noi solo dopo due tentativi siamo riusciti a cenare all’Osteria di Vico Palla, in zona Porto Antico, che serve buone specialità liguri ad un prezzo onesto. 

L’arredo è quello tipico di simili locali ed il personale è molto gentile ed accogliente.

ITINERARIO PER SCOPRIRE LA CITTA’

LA ZONA DEL PORTO DI GENOVA

Per la visita alla città io suggerirei di cominciare dalla zona del Porto Antico, che riqualificata nel 1992, in occasione dell’EXPO e delle Colombiadi, si presenta come un grande parco urbano dedicato ai divertimenti.

Proprio di fronte a Piazza Caricamento si erge la struttura dell’Acquario di Genova, progettato da Renzo Piano e da Peter Chermayeff come una grande nave blu, che sembra debba prendere il largo da un momento all’altro. 

All’interno si possono trovare circa 12.000 animali, appartenenti a 600 specie diverse e almeno 200 varietà di vegetali in 70 ambienti marini, lacustri e terrestri, appositamente ricreati.

Se avete intenzione di visitare l’Acquario in un giorno festivo, pre munitevi anticipatamente dei biglietti…già alle 10.00 della mattina staccavano i biglietti per l’ingresso delle ore 18.00!

Al termine del molo, su cui pare “attraccato” l’Acquario, sorge la Biosfera, una grande sfera di vetro e acciaio, progettata da Renzo Piano, all’interno della quale è stata ricreata una foresta pluviale. 

A fianco dell’Acquario, verso ponente, c’è la ricostruzione di un vascello – erroneamente indicato come galeone – costruito nel 1986 per il film “Pirati” di Roman Polansky.

Si può salire a bordo della “Neptune” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 pagando un biglietto di € 6 per gli adulti ed € 4 per i bambini.  

Ad attrarre l’attenzione sono le dorature e gli stucchi che decorano l’imbarcazione, nonché la polena della nave che ritrae un Tritone. 

Adattissima a chi ha dei bambini, che possono scorazzare sui ponti e visitare sottocoperta.

Dalla parte di levante dell’Acquario, invece, si trova il Bigo, costruzione uscita sempre dalla matita di Renzo Piano. 

Si tratta di una spettacolare struttura con tanti bracci metallici, ad uno dei quali è collegato un ascensore panoramico che sale a 40 metri di altezza e permette una veduta a 360° gradi del porto e della città.

Siamo in Piazza della Peste e la nostra attenzione è attratta da nove pali allineati, su cui sembrano collocate delle “girandole”, che si muovono al vento. 

Sono delle “sculture cinetiche” opera dello scultore e pittore giapponese Susumo Shingiu.

Qui tutte le strutture portuali sono state recuperate e mentre ci avviamo in una zona del porto da cui potremo osservare il faro di Genova, la famosa Lanterna, notiamo che la lunga costruzione che in passato ospitava i magazzini del cotone, è stata recuperata e riconvertita in negozi, bar, ristoranti, cinema e gallerie d’arte.

Dalla parte opposta ai magazzini, sempre affacciata sul porto, ci appare la struttura fatiscente dell’ex silo granario Hennebique, abbandonata da oltre 50 anni. 

La sua riqualificazione, per una superficie di oltre 40.000 mq., prevede una destinazione ad uffici, sale congressi, stazione marittima per attività crocieristiche ed infine anche un hotel…il tutto dovrebbe essere pronto per il 2023!  

Arrivati alla fine della banchina ecco spiccare in lontananza la mole della famosa Lanterna di Genova, ossia il suo faro, che con i suoi 77 metri d’altezza, guida ancora oggi i naviganti.

E’ il faro più alto ed antico del Mediterraneo, costruito nel 1128 su uno scoglio di 107 mt., dopo varie vicissitudini, fu definitivamente ricostruito nella sua forma attuale nel 1543.

Sempre nella zona del porto, la poderosa Porta del Molo, che faceva parte della cinta muraria, è attualmente chiusa, poiché in fase di risistemazione.

Il Museo Luzzati, ospitato al suo interno, è intitolato ad Emanuele Luzzati, un artista genovese specializzato soprattutto nelle arti visive, ma anche scenografo e illustratore di fama internazionale.

A breve distanza dall’area dell’Acquario, al termine della Darsena, troviamo l’altra principale attrazione della zona del Porto antico; Galata – Museo del mare.

Su un’area di oltre 10.000 mq., in quella che erano i magazzini delle granaglie, è stato creato questo museo del mare, il più grande di tutto il Mediterraneo.

Ospita spazi multimediali ed interattivi molto interessanti, soprattutto per i ragazzi, ed al suo interno vi è anche la ricostruzione di una galea del ‘600; mentre il sottomarino Nazario Sauro, costruito nel 1976 e dismesso dalla Marina militare nel 2002, può essere osservato anche esternamente al museo, poiché attraccato alla darsena.

Genova, come Barcellona, sono un esempio di come città marinare, siano riuscite a trasformare le loro zone portuali, a volte degradate e poco invitanti, in un polo di attrazione per i turisti e un fiore all’occhiello per la città.

LA GENOVA DEI CANTAUTORI

Vorrei ora suggerirvi un itinerario, che partendo da Piazza Caricamento, si srotola nelle strette vie che scorrono parallele al porto e che raccontano un’altra Genova, quella degli stretti vicoli, delle piazzette che si aprono all’improvviso fra i palazzi, dei negozi artigianali e di un’umanità eterogenea che la popola e l’attraversa.

Se in Piazza Caricamento volgiamo le spalle al mare, non possiamo non notare sulla destra la bellissima facciata affrescata del Palazzo San Giorgio, risalente al 1260, dapprima sede del Capitano del Popolo, poi della Dogana ed infine del Banco di San Giorgio, a cui deve il nome. 

Oggi è sede dell’autorità portuale di Genova.

Da Piazza Caricamento si può prendere Via Di Sottoripa, una strada porticata, che ancora oggi accoglie botteghe e una tipica friggitoria, ma che in passato ospitava anche i magazzini dei mercanti, che sopra avevano le loro abitazioni, in affitto dalle autorità cittadine.

Dopo qualche centinaio di metri, conviene uscire nuovamente sulla piazza per ammirare l’alta Torre dei Morchi, antica superstite della Genova medioevale, che, come l’attiguo palazzo, faceva parte dell’hotel Croce di Malta.

Rientrati sotto i portici, si svolta a destra e si comincia ad inoltrarsi in un dedalo di vicoli, su cui affacciano anche bei palazzi, alternati a case più modeste, per arrivare a piccole piazzette – meglio qualificate come “larghi”- e chiesette…fino a giungere alla famosa Via del Campo, cantata da Fabrizio De André nelle sue canzoni.  

Ancora oggi conserva parte dell’atmosfera cantata da De Andrè con l’aggiunta di un tocco multietnico, che si propaga anche in Via Prè, che imbocchiamo dopo aver attraversato Via delle Fontane.

Caratteristica, in via del Campo, è la piazza Vachero, dove la famiglia Vachero fece costruire una fontana per nascondere la colonna infame, con inciso il biasimo nei confronti del capofamiglia, Giulio Vachero, condannato per tradimento dal Governo della Città, che fece radere al suolo il suo palazzo, che sorgeva proprio lì.

Via di Prè, invece, deve il suo nome ai prati che erano situati fuori le mura, questa infatti era una zona rurale, che solo dopo il XV secolo fu inglobata nella città.

Da Via di Prè, prendendo Via Balbi, in breve si arriva a Piazza dei Truogoli di Santa Brigida.

E’ questa una delle piazze più particolari della città di Genova.

Posta in fondo ad una breve scalinata e circondata da alte case colorate, la piazza, di forma allungata, ha al centro alcune vasche – i truogoli – che servivano come lavatoi pubblici.

PALAZZO REALE GENOVA

Lungo via Balbi sorgono bellissimi palazzi attualmente sedi di Facoltà Universitarie, quello che noi stiamo cercando è Palazzo Reale, che siamo costretti a visitare di sabato, poiché chiuso la domenica, il lunedì e il martedì…un vero peccato se si è in città solo in quei giorni. 

Conservate il biglietto perché vale anche per la visita di Palazzo Spinola, situato in Via Garibaldi, che ospita la Galleria Nazionale.

Deve il nome ai Savoia, che lo acquisirono nel 1824.

Esternamente lo stile è barocco, colorato di rosso e bianco, dotato di un cortile esterno, ospita al piano primo il Museo di Palazzo Reale con diversi quadri importanti di Van Dick e sale riccamente arredate e decorate. 

La sala degli specchi, con i suoi diversi lampadari scintillanti, è un ambiente di notevole interesse.

Quello che più mi ha attratto è però la grande veranda, in passato probabilmente adibita a giardino pensile.

Notevole è anche il cortile con la sua pavimentazione a mosaico in bianco e nero che raffigura animali stilizzati.

CENTRO STORICO DI GENOVA

E’ giunto il momento di addentrarci nella parte più centrale ed antica della città, di fare un tuffo nel medioevo, fra strette vie e vicoli, che ogni tanto si aprono in piazzette dove sorgono chiese e palazzi.

E’ qui che sorge il Duomo di San Lorenzo, al momento della nostra visita purtroppo completamente ricoperto dalle impalcature, eccezion fatta per una grande statua che raffigura un bellissimo leone. 

Tuttavia l’interno, con le sue tre navate, le cappelle laterali riccamente decorate ed affrescate, ci ripaga ampiamente della vista negata degli esterni e dei tempi di attesa per la visita dell’interno.

Da Piazza San Lorenzo a Palazzo Ducale, il passo è breve.

Qui abbiamo appuntamento con l’Associazione “Amici dei Musei”, che tutti i venerdì e i sabati, alle 15.30, accompagna i turisti in visita alla Torre Grimaldina e alle carceri, al costo di € 5,00 a persona.

Il Palazzo ospita abitualmente mostre ed eventi e presenta un cortile interno a colonne e uno scalone a due rampe.

La nostra guida ci accompagna fino alla Torre Grimaldina, da cui possiamo ammirare un panorama a 360° sulla città. 

A contrasto la visita alle singole celle, che hanno ospitato anche detenuti illustri come Jacopo Ruffini, ci impone di abbassarci ed il caschetto giallo di cui ci hanno dotato inizialmente, si rivela provvidenziale. 

Disegni ed iscrizioni ci fanno comprendere come qui la vita carceraria fosse piuttosto dura, nel periodo in cui furono utilizzate, dal ‘600 fino all’800.

Uscendo dal retro di Palazzo Ducale veniamo catapultati nella piazza più grande di Genova; Piazza De Ferrari.

Piazza De Ferrari è la piazza principale della città, la più grande, sede di eventi e manifestazioni e centro commerciale, finanziario ed economico di Genova.

Con al centro la bella fontana in bronzo, contornata dai Palazzi della Borsa, dal Teatro Carlo Felice con il suo porticato a colonne e dal retro di Palazzo Ducale, da questa piazza partono le principali arterie cittadine come Via XX Settembre e Via Dante. 

Da qui cominciamo a salire verso Porta Soprana e notiamo la singolarissima chiesa di San Donato, in stile romanico con la sua torre ottagonale, caratterizzata da due ordini di bifore e poco più avanti i giardinetti Emanuele Luzzati, centro di eventi culturali ed artistici giovanili. 

E’ però la piazza delle Erbe, poco lontana, il fulcro delle attività serali e notturne dei giovani, attratti dai numerosi localini che vi si possono trovare.

Arriviamo finalmente alla interessante Porta Soprana, che segna il confine fra il centro storico e l’abitato moderno, al di là della quale si può trovare la chiesa riedificata di Sant’Andrea, di cui sopravvive ad oggi solo lo splendido chiostro, e la Casa – anch’essa ricostruita – di Cristoforo Colombo.

Trovandoci nella parte alta della città vediamo in rapida successione la chiesa di Sant’Agostino ed il suo museo per poi dirigerci verso l’omonimo teatro, meglio noto come Teatro della Tosse.

GENOVA DALL’ALTO

Se volete vedere Genova dall’alto, due sono i principali Belvedere; quello di Castelletto e quello dei Righi.

Da quest’ultimo parte anche il percorso per il giro dei forti, lungo 7 km. 

Noi però scegliamo di visitare Castelletto, che raggiungiamo risalendo una tipica creuza, che è il termine ligure per definire gli stretti sentieri o mulattiere che si inerpicano sulle colline, formati da mattoni rossi al centro e ciottoli tondi ai lati, sebbene fosse possibile prendere un ascensore in stile liberty che porta direttamente alla spianata di Castelletto.

Direi che la fatica della salita è ripagata ampiamente dall’incantevole vista, che consente di spaziare sui tetti della città, fino al Porto ed allo stadio di Marassi.

STRADA NUOVA E I ROLLI

Scendendo da Castelletto,  arriviamo in breve in Via Garibaldi, che già avevamo scrutato dall’alto.

Via Garibaldi, in origine chiamata Strada Nuova o Via Aurea, fu aperta in pieno ‘500 come strada residenziale; i bellissimi palazzi che vi sorgono da entrambi i lati, appartenevano infatti alle famiglie più facoltose di Genova, che qui costruirono le loro dimore, simbolo di potere e ricchezza!

Si tratta di ricchi e sfarzosi palazzi, che con il tempo divennero sedi di istituzioni, banche e circoli privati, che preservarono in tal modo un patrimonio architettonico e artistico eccezionale.

Come già detto qui troviamo Palazzo Spinola che ospita la Galleria Nazionale, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, sede dei musei cittadini e Palazzo Doria Tursi, che oltre a contenere alcune sale espositive, è anche la sede del Comune di Genova.

Essere gli unici visitatori ad attraversare questa via pedonale, verso sera, in un silenzio irreale, circondati dai maestosi Palazzi, uno più bello dell’altro…sarebbe un torto citarne solo alcuni…è un’emozione davvero forte!

Abbiamo anche la fortuna di trovare l’ingresso di Palazzo Doria Tursi aperto, nonostante la giornata festiva, e di poterne ammirare la scala, che introduce ad un cortile colonnato con scalone a due rampe a servizio del loggiato superiore.

In questi luoghi di esprime tutta la gloria, la ricchezza ed il potere della città di Genova del cosiddetto secolo d’oro!

Vale la pena ricordare che quasi tutti i palazzi presenti in Via Garibaldi sono inseriti nei famosi Rolli di Genova, antichi elenchi che comprendevano i più ricchi e sfarzosi palazzi che le famiglie aristocratiche di Genova mettevano a disposizione del governo cittadino per ospitare personalità d’alto rango in visita alla città. 

Attualmente durante il mese di maggio vengono organizzati i Rolli Days, visite guidate ai suddetti Palazzi, che per l’occasione aprono le porte ai cittadini!

BOCCADASSE

Proprio percorrendo Via XX Settembre, la strada cittadina dello shopping, con i suoi negozi tradizionali, affiancati sempre più da negozi di marchi internazionali, si arriva con l’autobus in un angolino nascosto e fino a poco tempo fa poco conosciuto; Boccadasse.

Si tratta di un piccolo borgo di pescatori formato da una manciata di case colorate abbarbicate sugli scogli che affacciano su un piccolo porticciolo con qualche bar e taverne, frequentate soprattutto nei fine settimana.

Dal porto parte una creuza che porta alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, realizzata nel ‘700 dai pescatori e dagli abitanti del borgo. 

E’ un piccolo lembo di terra che si è salvato dalla speculazione edilizia che invece ha danneggiato altri vicini tratti di costa.

Diverse sono le ipotesi da cui si pensa derivi il nome Boccadasse; dal nome di un antico proprietario Guglielmo Boccadassino, da un torrente che qui sfociava chiamato Asse e dalla forma della piccola Baia detta a schiena d’asino.

Si dice poi che Boccadasse abbia dato il nome al quartiere di Buenos Aires “La Boca”, abitato da immigrati argentini e di conseguenza alla squadra del Boca Juniors.

E’ qui che si trovava la soffitta di cui Gino Paoli cantava ne “La Gatta”!

Ed è qui che noi arriviamo verso sera, con la dolce luce del tramonto che pennella i colori delle case e ci fermiamo a mangiare in un ristorantino sul mare.

Per completare la nostra gita a Genova non ci resta che visitare quei luoghi che in passato erano delle municipalità separate da Genova e che ora la città ha invece conglobato.

Si tratta di Pegli e Nervi, rispettivamente ad ovest ed est di Genova, che con i loro parchi e palazzi, sono una testimonianza di come questi luoghi, in passato, fossero le mete preferite dall’aristocrazia e dalla borghesia di inizio secolo. 

Ve ne parlerò nel prossimo articolo intitolato “Parchi e Palazzi di Pegli e Nervi – Euroflora 2022.

L'articolo Itinerario di 2 giorni a Genova proviene da Una mamma per guida.

Tivoli è una città che ha tanto da offrire, a partire dal suo borgo antico, dagli ottimi ristoranti, dal Parco di Villa Gregoriana con le sue cascate, dall’imponente e centrale Rocca Pia, per terminare con i suoi gioielli; Villa d’Este e i suoi giardini all’italiana e il sito archeologico di Villa Adriana.

Ma di questa città vi ha già parlato Claudia sul blog, nell’articolo “Cosa Visitare a Tivoli in un week-end”.

Con questo articolo, invece, vi voglio raccontare della Valle dell’Aniene, attraversata da quel fiume che arriva e supera la città di Tivoli, e di tutti quei borghi, attività e realtà, che vale la pena scoprire in questo territorio ancora poco frequentato dal turismo di massa.

Il fiume Aniene quindi ci farà da filo conduttore, molto importante per la storia di questa zona e per il suo sviluppo, perché fin dall’età antica fu sinonimo di abbondanza.

MONASTERO DEL SACRO SPECO DI SUBIACO

A pochi chilometri dal centro di Subiaco, uno dei borghi più belli della Valle dell’Aniene, si trova l’affascinante Monastero del Sacro Speco.

Scavato nella roccia del Monte Taleo, questo monastero immerso nella natura, gode di una vista incredibile su gran parte della vallata.

E’ conosciuto anche con il nome di Monastero di San Benedetto, perché qui San Benedetto visse per ben 3 anni.

Per arrivare al monastero si percorre una breve strada in salita circondata da grandi alberi, fino ad arrivare ad una terrazza panoramica. Qui l’imponente struttura del monastero lascia a bocca aperta!

Se l’esterno dell’abbazia affascina al primo sguardo, gli interni non sono da meno.

Corridoi, cappelle, chiesette, un susseguirsi di stanze con i muri interamente ricoperti di affreschi.

Passeggiare per questi ambienti labirintici in un clima di pace e spiritualità, osservando gli affreschi dai colori accesi, è un’esperienza da non perdere.

Molto importante è l’affresco che ritrae San Francesco d’Assisi, ritenuta la sua raffigurazione più fedele, e la grotta dove San Benedetto visse per tre anni. 

Poco più sotto del Monastero del Sacro Speco, si trova il Monastero di Santa Scolastica.

Anch’esso gode di un’ottima vista sulla valle dove sorge Subiaco, anche se il complesso risulta essere meno scenografico del precedente.

Merita comunque una visita per la biblioteca, il chiostro gotico e quello rinascimentale.

RAFTING SULL’ANIENE A SUBIACO

Subiaco è considerato uno dei borghi più belli d’Italia.

Oltre a passeggiare tra le vie del centro storico e a scoprire la Rocca dei Borgia, posta sul promontorio nel cuore del paese, si possono fare numerose attività sportive.

Subiaco, essendo attraversata proprio dal fiume Aniene, è scenario di tante attività ed esperienze da poter fare all’aria aperta.

Il team di Vivere l’Aniene organizza attività outdoor come arrampicata, canoa, rafting ed escursioni per tutte le età!
Queste attività si possono fare durante tutto l’anno, noi ad esempio abbiamo provato rafting a marzo e ci siamo divertiti tantissimo!

Fare rafting nel fiume Aniene è perfetto per chi non si è mai cimentato in questa esperienza, perché potrete decidere la difficoltà e la lunghezza del percorso!

Dopo una breve spiegazione da parte degli istruttori, ci si può godere l’esperienza in totale sicurezza!

Per chi ama provare sport adrenalinici è possibile fare arrampicata nell’alta parete accanto al centro visitatori.

ANTICOLI CORRADO

Anticoli Corrado è conosciuto da tutti come il borgo degli artisti e delle modelle.

Nella prima metà dell’800 i contadini che abitavano questa zona, scesero a Roma per lavorare, lasciando spopolato il paese che cominciò ad essere abitato da tanti pittori, alla ricerca di nuovi scorci da rappresentare nelle proprie tele.

Oltre ai paesaggi, con il tempo, iniziarono a dipingere anche ritratti, ed è così che la figura della donna si trasforma…da contadina diventa modella, imprenditrice e pittrice.

Da questo piccolo borgo nella Valle dell’Aniene passarono Luigi Pirandello, il figlio Fausto, Emanuele Cavalli, Pablo Picasso, Rafael Alberti e tanti altri.

Fu così che Anticoli Corrado assunse la fama di essere la patria di numerosi artisti e modelle.

Pensate che persino da Roma venivano chiamate a posare le modelle e i modelli di Anticoli, considerati tra i più belli di tutto il paese.

In Piazza della Repubblica a Roma, ad esempio, per le statue della Fontana Naiadi, che rappresentano delle figure femminili senza vesti, sono state utilizzate le modelle di Anticoli Corrado.

Oggi giorno, tra le sue vie acciottolate, si può respirare l’animo artistico del borgo, che si ritrova anche negli edifici storici e nel Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea.

Quest’ultimo ha sede nel Palazzo Brancaccio, antico palazzo baronale, facente parte del complesso dell’antico castello, situato dove un tempo sorgeva una rocca.

Il museo è di piccole dimensioni, ma presenta opere molto interessanti e affascinanti.

La collezione comprende circa 700 opere, esposte su tre piani, dipinti e statue di arte moderna e contemporanea, che decorano le antiche sale del palazzo.

Nell’ampia sala al piano terra è raccolta una mostra fotografica su Anticoli Corrado, scatti in bianco e nero d’una volta, che ritraggono sia paesani che personaggi famosi.

Per vivere l’energia di questo borgo, però, bisogna recarsi a Piazza delle Ville, dove la vita di paese scorre animata e conviviale.

Sulla piazza vi si affaccia il Complesso Parrocchiale Mons. Vittorio Occhigrossi che merita una visita al suo interno per via dei suoi affreschi molto ben conservati.

Il piatto tipico di Anticoli sono i cazzareji, un tipo di pasta fatta in casa con farina e acqua, che solitamente viene servita con sugo al pomodoro o con i funghi e pecorino.

“Delizie Anticolane”, un antico forno situato proprio in Piazza delle Ville, organizza laboratori di cucina per provare a cimentarsi nella preparazione dei cazzareji, ma per i più pigri è possibile anche solo gustarli con vista sulla fontana situata al centro della piazza.

Qui si possono acquistare anche i dolci tipici di questa zona fatti con l’anice. 

ROVIANO

Il borgo di Roviano sorge sul colle opposto a quello di Anticoli Corrado e gode di una vista incredibile su tutta la valle dell’Aniene.

Roviano è famosa per la Pupazza, un fantoccio di cartapesta, bastoni, ferro e canne, che rappresenta in maniera grossolana una figura femminile.

Realizzata con forme tondeggianti, provocante e di grandi dimensioni, simboleggia l’abbondanza.

Nel giorno della festa patronale le si balla intorno, fino a che non viene bruciata sul rogo.

Alcuni, da come brucia, vi traggono auspici per l’anno che verrà.

Un esempio di Pupazza è custodito nel Museo della Civiltà Contadina Valle dell’Aniene, che si sviluppa all’interno del Castello Brancaccio.

Il castello, trasformato in palazzo residenziale, nel 1979 divenne proprietà e sede municipale per poi trasformarsi, nel 2001, in sede del museo.

Il museo contiene più di 2000 oggetti di carattere storico e demo – etnoantropologico, esposti in più di 15 stanze suddivise per tema.

Visitare questo museo consente di immergersi a 360 gradi nella vita rurale dei popolani che abitavano in questa zona.

La corte del Castello, dove si trova l’ingresso del museo, è molto caratteristica e tranquilla, qui d’estate è anche possibile assistere a spettacoli.

Il centro storico di Roviano è un groviglio di stradine, costeggiate da case in pietra con ricche piante e fiori che le adornano.

Immergetevi senza meta, ma ricordatevi di passare da Via Piave per ammirare una vista spettacolare su Anticoli Corrado e da Via Castello che passa davanti a tante casette decorate e molto caratteristiche.

ARSOLI

Arsoli è un Comune che sorge nei Monti Simbruini, anch’esso nella Valle dell’Aniene.

Luigi Pirandello la definì la “Piccola Parigi” per le sue preziosità architettoniche.

Il centro storico è caratterizzato da una serie di palazzi antichi ed importanti, come ad esempio, Palazzi Gaddi , Palazzo Marcelli e Palazzo S. Filippo Neri. 

Piazza Valeria è il fulcro del centro storico, con la bellissima fontana ottagonale risalente al 1582, epoca della costruzione dell’acquedotto.

Ma il fiore all’occhiello del paese è il Castello Massimo, con le sue torri e stanze ricche di affreschi.

Annesso vi è un vasto parco con giardino all’italiana ed un lussureggiante bosco, al centro del quale si può ammirare la statua della Dea Roma, rinvenuta negli scavi del Colle Quirinale. 

Vicino al castello si trovano la Chiesa del Santissimo Salvatore e la Cappella di San Rocco che meritano una visita. Quest’ultimo conserva affreschi cinquecenteschi e curiosi graffiti che raccontano storie locali.

Arsoli inoltre è sede di due musei di considerevole importanza; quello delle Attività Musicali e quello della Civiltà Contadina.

Il Museo delle Attività Musicali ospita una interessante raccolta di documenti ed oggetti relativi alla religiosità popolare, alla tradizione bandistica ed a quella pastorale.  La banda di Arsoli infatti ha un ottima fama in tutta la zona.

Il Museo della Civiltà Contadina, invece, vanta una vasta collezione di fotografie, oggetti e attrezzi che venivano usati un tempo per vivere e lavorare.

La sua particolarità è quella di essere un museo diffuso, in quanto è composto da varie sale dislocate in vari punti del centro storico di Arsoli, questo aspetto consente una facile immersione nella tradizione di questo borgo.

Questa zona del Lazio, molto vicina al confine con l’Abruzzo, è ancora poco frequentata dal turismo di massa, per questo mantiene ancora un fascino antico e autentico.

La Valle dell’Aniene è molto vasta e queste sono sole alcune delle bellezze che custodisce.

Articolo scritto in collaborazione con Tivoli Gran Tour a seguito di un Blog Tour svoltosi a Marzo 2022.

L'articolo Cosa fare nei dintorni di Tivoli, nella Valle dell’Aniene proviene da Una mamma per guida.

Circondato da campi perfettamente coltivati, in questo periodo primaverile si possono ammirare fazzoletti di terra rosa e bianchi in alternanza…sono i peschi, albicocchi e ciliegi in fiore che in estate daranno i loro frutti!

Se Longiano ha una vocazione agricola, va detto che è anche un vivace centro culturale, dove gli eventi si susseguono per tutto l’anno.

Dalla Longiano dei presepi a Dicembre alla Sagra della Ciliegia il 2 Giugno, per non parlare poi dei tanti musei che vi si trovano, come quello del Territorio, quello della Ghisa e la Galleria delle Maschere.

Rinomato è anche il Teatro Petrella, che restaurato negli anni ’80, accoglie oggi, fra le altre rappresentazioni, numerosi spettacoli di compagnie dialettali, mantenendo così viva la tradizione e la cultura romagnola.

Il centro storico di Longiano è un groviglio di stradine acciottolate, con case in pietra, punti panoramici e giardini nascosti.

Su tutto il borgo domina il Castello Malatestiano, perfettamente conservato e sede, fino al 1989, del Municipio.

Di fronte all’ingresso del castello una terrazza panoramica consente una bellissima visione sulla vallata e dispone il visitatore alla contemplazione…

E’ in particolare del castello e del suo museo però che vi voglio parlare.

Qui è ospitata la Fondazione Tito Balestra, che raccoglie tutte le opere provenienti dalla collezione del poeta longianese (1923 – 1976), donate dalla famiglia dopo la sua morte.

Tito Balestra aveva trascorso gran parte della propria vita a Roma, entrando in contatto con i maggiori esponenti della vita culturale del dopoguerra.

Tuttavia era molto legato alla sua Longiano e qui tornava tutte le estati, ospite del fratello.

Aveva relazioni di amicizia con poeti, scrittori, giornalisti, ma soprattutto pittori, che esponevano nella Galleria d’Arte in via del Babuino a Roma, che egli aveva aperto nel 1946.

Nelle sale del castello, dalle cui finestre si può ammirare il paese e tutta la vallata, è esposta una raccolta di schizzi, lettere di corrispondenze con amici, quadri e opere d’arte collezionate nel corso della vita, che documentano il panorama culturale italiano del novecento.

Le opere della collezione di Tito erano circa 2000, ma nel corso degli anni la Fondazione ne ha ricevute in donazione così tante altre, che non è possibile esporle tutte contemporaneamente.

Per questo motivo, visitando il museo della fondazione a distanza di tempo, non si troveranno sempre le stesse opere. 

All’interno, in un prima sala, sono raccolte le fotografie, le lettere, gli schizzi e le poesie che rappresentano una testimonianza della vita di Tito Balestra.

Tito Balestra non era solo un artista, ma anche un intenditore di vini e della buona cucina, infatti a lui si rivolgevano importanti produttori di vino per sottoporgli i loro prodotti ed averne un’opinione…potremmo dire che era un moderno “influencer”.

In altre stanze invece sono raccolti i quadri degli amici di Tito, in primis Mino Maccari, che qui è presente con circa molte opere, quasi un museo dentro al museo, e che era convinto che Tito vendesse le sue opere, non che le collezionasse.

Troviamo quadri che Renato Guttuso ha dedicato a Tito ed alla moglie, come il quadro dei garofani rossi, che con il loro colore vivido paiono fuoriuscire dalla tela.

Non solo Maccari e Guttuso, ma anche De Pisis, Mafai, Morandi e Vespignani ed autori e artisti internazionali come Goya, Chagall e Matisse.

E non solo pitture ad olio, ma anche tanti acqueforti, ossia incisioni, di Morandi, Vespignani e ben 131 opere grafiche di Zancanaro.

Una vera sorpresa questo museo, con tante sale e opere anche molto diverse fra loro, poiché Tito non collezionava seguendo le mode del periodo.

La mostra assume un’atmosfera affascinante e quasi magica proprio perché allestita all’interno delle bellissime sale del castello, con soffitti affrescati e soffitti con travi in legno molto particolari.

Nella parte superiore del castello si può uscire esternamente in un porticato dove si possono ammirare i tetti del paese che si srotolano davanti a noi…

Oltre al museo all’interno del castello, periodicamente, all’interno dell’ex Chiesa della Madonna di Loreto, posta di fronte al castello, vengono allestite mostre temporanee.

Il 26 marzo è stata inaugurato, fino al 28 maggio, una mostra dedicata alle opere del grande incisore Renato Bruscaglia (1921 – 1999), uno dei migliori esempi della grafica internazionale di fine ‘900.

Si tratta di una buona occasione per ammirare le sue opere in un’ambientazione così particolare, come l’interno di un edificio un tempo dedicato al culto religioso.

A conclusione della nostra visita, mentre torniamo verso l’auto, notiamo a poca distanza dal Castello, sulla destra, un giardino con degli oggetti esposti in modo piuttosto caotico.

Un cartello ben visibile riporta le scritte “Museo del Territorio” e vediamo un simpatico signore

mettere in mostra attrezzi di una volta, relativi alla civiltà contadina. 

La raccolta comprende più di 6000 pezzi, sicuramente merita una visita anche solo per il luogo autentico e davvero molto singolare.

DOVE MANGIARE A LONGIANO

Longiano è scenario di una cucina tradizionale romagnola. Si trovano numerosi locali dove poter mangiare o anche solo bere qualcosa in compagnia.

LA CAPANNINA

Per gustare un ottimo piatto di carne e ammirare uno scorcio pazzesco sulla campagna circostante con il mare in lontananza, la Capannina di Longiano è il luogo perfetto. Il menù propone primi piatti fatti in casa, secondi di carne da leccarsi i baffi e dolci caserecci della tradizione.

FALEGNAMERIA

Questo cocktail lab nel cuore del centro storico, si trova proprio nella piazza di fronte al castello, si possono assaggiare drink particolari e di qualità. In alcuni periodi dell’anno è aperta anche la cucina, che propone qualche piatto della tradizione romagnola rivisitata in chiave moderna.

TERRE ALTE

Se siete amanti del pesce e dei ristoranti di lusso questo grazioso ristorante fa al caso vostro. A detta di tutti è considerato uno dei ristoranti più buoni di tutta la zona.

L'articolo Cosa fare a Longiano, uno dei borghi più belli della Romagna proviene da Una mamma per guida.

Si tratta delle Isole Faroe, facenti parte del Regno di Danimarca e situate tra il Mar di Norvegia e l’Oceano Atlantico, a poche miglia di distanza sopra la Scozia.

Vengono definite uno dei luoghi più remoti della terra.

Scarsamente abitate, con un clima aspro e prezzi elevati,  non sono certo una meta per tutti.

Per gli amanti dei luoghi solitari, dei trekking e della natura incontaminata, queste isole però sono perfette!

Le Isole Faroe sono un arcipelago composto da ben 18 isole, di cui le più grandi e principali sono collegate tra loro tramite tunnel sotterranei e ponti.

ITINERARIO DI VIAGGIO ALLE ISOLE FAROE

Per scoprire tutte le Isole Faroe ci vorrebbe un mese intero, ma se vi accontentate di 5 giorni riuscirete a visitare il meglio che queste isole hanno da offrire!

La fortuna vuole che i luoghi di maggiore interesse siano concentrati nelle isole principali, che sono anche le più grandi e meglio collegate tra loro.

Giorno 1: Arrivo all’aeroporto (nell’isola di Vagar) – visita ai villaggi di Bøur e Gasadalur – trasferimento per la notte a Tórshavn, la capitale (nell’isola di Streymoy).

Giorno 2: visita dell’isola di Streymoy: villaggio di Saksun, villaggio di Tjørnuvík, cascata Fossá – visita all’isola di Eysturoy: villaggio di Eiði, punto panoramico Risin og Kellingin, villaggio di Gjogv, villaggio di Funningur – ritorno per la notte nella capitale.

Giorno 3: trekking a Drangarnir (isola di Vagar) – spostamento per la notte a Leirvík (isola di Eysturoy).

Giorno 4: traghetto per l’isola di Kalsoy con partenza da Klaksvík (isola di Borðoy), visita del villaggio di Mikladalur e Trøllanes, trekking per il Kallur Lighthouse – ritorno a Klaksvík – trekking a Klakkur – ritorno all’alloggio a Leirvík (isola di Eysturoy).

Giorno 5: ritorno all’isola di Vagar – trekking al lago Sørvágsvatn – ritorno a casa dall’aeroporto (nell’Isola di Vagar).

Questo è l’itinerario esatto che abbiamo fatto noi quando siamo stati in viaggio alle Isole Faroe ad Agosto 2021.

Non è un itinerario perfetto, infatti siamo passati per l’isola di Vagar ben 3 volte in 5 giorni.

Questo perché il trekking a Drangarnir viene effettuato solo di mercoledì, sabato e domenica; in base a questo, valutate bene quando prendere i voli aerei di arrivo e ritorno.

Come avrete notato ogni giorno è piuttosto pieno di luoghi da vedere, noi siamo riusciti a fare tutto ma c’è da considerare che abbiamo fatto questo viaggio in estate, quando le giornate sono più lunghe; in qualsiasi altra stagione sarebbe stato impossibile rispettare l’itinerario.

Per fortuna le brevi distanze tra un’isola e l’altra e i luoghi di interesse ci vengono in aiuto.

Se avete dei giorni in più potete decidere di dividere in due la tappa del giorno 2; facendo l’isola di Streymoy un giorno e quella di Eysturoy il giorno dopo.

Inoltre se non avete mai visto i pulcinella di mare (conosciuti anche come Puffin) dovete assolutamente andare sull’isola di Mykines. 

Si prende il traghetto dal villaggio di Sørvágur, nell’isola di Vagar, ed oltre ad osservare questi simpatici volatili è possibile fare un hiking fino al faro dell’isola. 

Noi abbiamo scelto di non farlo perché avevamo appena visto questi splendidi uccelli in Islanda.

QUANDO ANDARE ALLE ISOLE FAROE

Le Isole Faroe hanno il classico clima nordico dei paesi vicini, quali Islanda, Svezia, Norvegia, ecc…, con inverni freddi e poche ore di luce ed estati miti e fresche con tante ore di luce (quindi avviene il famoso fenomeno del sole di mezzanotte).

Per cui il periodo migliore per andare alle Isole Faroe è sicuramente l’estate, da Giugno ad Agosto.

In questo modo è possibile sfruttare le lunghe giornate di sole per scoprire le varie isole e avere più probabilità che ci sia bel tempo.

Questo perché, anche se è estate, non è garantito che vi sia sempre il sole, anzi qualche giornata di pioggia, nebbia, freddo e vento occorre metterla in conto.

Noi siamo stati alle Isole Faroe a fine agosto e quasi tutti i giorni, verso metà pomeriggio, si alzava un po’ di nebbiolina, mista a pioggia, davvero fastidiosa.

Ci sono state giornate belle e altre meno, ma anche in quelle soleggiate una giacca a vento e un giubbotto erano indispensabili!

Per assurdo abbiamo incontrato un clima più caldo e benevolo in Islanda, anche se situata molto più a nord..

Qui sotto due foto della stessa location in due giorni diversi (il tempo può cambiare davvero da un momento all’altro!):

COME VESTIRSI ALLE ISOLE FAROE

Considerato quindi il clima molto variabile, è necessario equipaggiarsi con vestiti termici di varia pesantezza.

L’abbigliamento di una giornata tipo in estate potrebbe essere: pantaloni tecnici leggeri ma impermeabili, canottiera, maglia termica a maniche corte o lunghe, felpa e infine giubbotto o giacca a vento impermeabile.

L’importante quindi è vestirsi a strati, in modo tale da essere coperti, ma non troppo in base alle occasioni o ai vari momenti della giornata.

Essenziali poi sono i guanti, berretto e sciarpa o scaldacollo, che è quello che preferiamo noi!

Se scegliete le Isole Faroe come destinazione per il vostro viaggio, sicuramente dovrete mettere in conto di fare qualche hiking, quindi sono fondamentali un buon paio di scarpe da trekking impermeabili.

HIKING E SICUREZZA

La maggioranza delle persone, che sceglie le Isole Faroe come destinazione per i propri viaggi, lo fa principalmente per poter fare trekking nei paesaggi fiabeschi di queste isole.

L’ente del turismo delle Isole Faroe ci tiene molto a sensibilizzare sulle norme di sicurezza da mantenere quando si fa trekking. 

Questo perché le isole più volte sono state scenario di tragedie che hanno visto la morte di escursionisti più o meno esperti.

Le Isole Faroe, essendo remote, con condizioni meteorologiche instabili e montagne impervie, sono ancora poco conosciute e il turismo di massa non le ha conquistate, così i sentieri escursionistici sono poco frequentati, non sempre ben segnalati e messi in sicurezza.

Un fattore che alimenta questi aspetti, inoltre, è il fatto che la maggior parte dei terreni, campi, colline, montagne, dove passano questi sentieri, appartengono a privati.

Alcuni proprietari mettono veri e propri cancelli alle estremità dei percorsi con cassetta per le offerte o in molti casi addirittura il POS per pagare direttamente la “tassa di transito” con carta di credito (nel nord Europa si paga sempre tutto con la carta).

Altre volte, spesso, anche se non c’è un cancello che ostacola l’accesso, il terreno è comunque di proprietà di privati e per accedervi è necessario richiedere un permesso o partecipare ad un trekking di gruppo, organizzato da guide esperte locali, che dispongono di tale permesso.

E’ il caso del trekking che parte da Sørvágur verso gli scogli Drangarnir  e Tindhólmur.

Nel caso in cui si venisse scoperti a transitare su questi sentieri di proprietà privata senza permesso, si può incorrere in costose multe.

Un’altra cosa da sapere, prima di avventurarsi lungo i sentieri delle Isole Faroe, è che i sentieri non sono come quelli a cui siamo abituati noi sulle montagne italiane; ben segnalati, con la presenza di cartelli che indicano il tempo di percorrenza e caratterizzati dalle tracce degli scarponi degli escursionisti che sono transitati lì.

I sentieri delle Isole Faroe sono, il più delle volte, un tracciato di terra battuta tra l’erba, causato dalle pecore al pascolo. 

Per tutti questi motivi è importantissimo prestare attenzione e rispettare le regole di sicurezza consigliate dall’ente turistico, le cui principali sono:

• Mai fare un hiking da soli, sempre in compagnia;
• Mai avventurarsi in un sentiero poche ore prima del tramonto (per evitare di camminare al buio);
• Avvalersi sempre di una guida escursionistica esperta (i ragazzi con cui abbiamo fatto un trekking di gruppo erano davvero in gamba);
• Avere sempre con sé cibo, acqua e un cellulare carico.

DOVE DORMIRE ALLE ISOLE FAROE

Alle Isole Faroe non esistono hotel!

Ecco, con questa affermazione so di avervi scioccato, ma è proprio così!

Forse gli unici due hotel che esistono sono uno vicino all’aeroporto di Vagar e uno nella capitale Tórshavn, nell’isola di Streymoy, ma una camera per una notte può raggiungere anche i € 400!

Le uniche sistemazioni che si trovano nelle Isole Faroe sono appartamenti o camere all’interno di case di Faroesi oppure Bed and Breakfast gestiti da famiglie del posto.

In entrambe le soluzione sarete a contatto con i proprietari e le persone che le gestiscono.

Questo può essere un valore aggiunto, perché in tal modo è possibile conversare con persone originarie del luogo, chieder loro consigli e indicazioni o anche soltanto farsi raccontare come è la vita alle Isole Faroe; ma se non desiderate avere contatti con sconosciuti non è la situazione ideale.

Noi ad esempio abbiamo dapprima soggiornato in una camera in una casa di una signora originaria delle Faroe nella capitale, mentre a Leirvík abbiamo alloggiato in un Bed and Breakfast gestito da una famiglia che aveva la casa accanto a quella adibita per gli ospiti.

COME SPOSTARSI ALLE ISOLE FAROE

Il modo migliore per visitare le Isole Faroe è in macchina.

C’è chi arriva dall’aeroporto e noleggia un’automobile, chi arriva con un traghetto dalla Danimarca con camper o minivan e c’è anche chi si porta dietro la bicicletta per pedalare tra le strade desolate delle Faroe. 

Una cosa è certa, per visitare le Isole Faroe serve un mezzo autonomo!

Nelle città più grandi esistono autobus, ma non sono frequenti e non collegano le varie isole.

Le isole principali, quella di Vagar, Streymoy, Eysturoy, Borðoy e Viðoy, sono tutte collegate tra loro tramite ponti o tunnel sotterranei ed è molto semplice quindi spostarsi da un’isola all’altra.

Tutte le altre isole invece sono raggiungibili, dai principali porti, tramite traghetto, quali Kalsoy, Sandoy e Mykines. Nelle prime due, ad esempio, è possibile imbarcare anche l’auto sul traghetto, mentre a Mykines non è possibile.

Tutte le linee dei traghetti sono gestite dalla compagnia Strandfaraskip Landsins.

Alle Isole Faroe non esistono autostrade o strade a pagamento, le uniche tratte che si pagano sono quelle dei tunnel sotterranei, quindi calcolate bene quante volte conviene attraversarli.

INFORMAZIONI VARIE

Isole delle pecore

Le isole Faroe vengono chiamate anche Isole delle Pecore, questo perché ci sono più pecore che abitanti! 

Nel 2016 le Isole Faroe erano l’unico posto al mondo in cui il servizio “Street View” di Google Maps non era in funzione, le strade non erano state mappate…questo ci fa capire quanto queste isole siano isolate e remote!

L’ente turistico delle Isole Faroe, insieme ad alcuni abitanti, ha deciso allora di montare sopra ad alcune pecore una specie di zainetto con pannelli solari e fotocamera, in modo tale da mostrare a tutto il mondo, non solo le strade, ma anche le bellezze che caratterizzano le Isole.

Dopo questa clamorosa iniziativa, che ha fatto parlare molto delle Isole Faroe, Google Maps si è deciso a mappare anche questa terra dal color verde smeraldo!

Questo è il sito dove viene raccontata tutta la storia: Sheep View 360.

Drone

Alle Isole Faroe è permesso guidare il drone e riprendere, tranne in prossimità dell’aeroporto (nell’isola di Vagar) e in alcuni luoghi dove è segnalato con un cartello bianco e azzurro che non si può far volare per non disturbare la quiete di chi ci vive.

Telefoni ed Internet

Anche se le Isole Faroe fanno parte del regno di Danimarca, non è possibile utilizzare il traffico dati e l’offerta che utilizzate solitamente in Italia o negli altri stati Europei.

Se non volete affidarvi al WiFi che troverete in giro ogni tanto, consiglio di fare una sim locale per i giorni in cui starete alle Faroe.

Cibo

Se avete già fatto altri viaggi in nord Europa sapete bene che mangiare nei locali/ristoranti costa molto, e la maggior parte delle volte non troverete dei piatti in linea con i gusti italiani.

Ristoranti e bar ve ne sono pochi, tutti concentrati nelle città più grandi, come Tórshavn e Klaksvik.

Un cibo da provare assolutamente però è il salmone, infatti i Faroesi lo mangiano a colazione, pranzo e cena, con pane e burro.

Questo perché alle Isole Faroe ci sono numerosi allevamenti di salmone. Li noterete in mare, tra le varie isole, perché hanno una forma concentrica. Il prodotto qui è quindi gustoso e freschissimo!

Per quanto riguarda le bevande alcoline è necessario sapere che non si trovano in commercio nei supermercati normali, ma solo in negozi chiamati Rúsdrekkasøla Landsins (ce ne sono 6 in tutta la nazione!), in ristoranti o locali che hanno la licenza o al duty free in aeroporto.

Per questo quando atterrerete noterete che un sacco di persone fanno spesa al duty free, noi abbiamo acquistato un paio di birre della Føroya Bjór, birra tipica delle Isole Faroe con sede a Klaksvík.

L'articolo Cinque giorni alle Isole Faroe: itinerario e guida di viaggio proviene da Una mamma per guida.

Allora perché non fermarci qualche ora a visitare la “Banditaccia”?

Il nome mi evoca tutta una serie di pensieri che spaziano da figure di banditi di inizio secolo con un cappellaccio in testa ed un fucile a tracolla a bande di briganti che si nascondono nella boscaglia…ebbene nulla di tutto ciò! 

In realtà il nome del luogo trae la propria origine dalla consuetudine di fine ‘800 di “bandire”, ossia affittare i terreni mediante bando d’asta alla popolazione locale.

La “Banditaccia”, o Necropoli Etrusca della “Banditaccia”, è una delle più grandi necropoli dell’area mediterranea, che su una superficie di 400 ettari, immersi in una pineta, ospita migliaia di sepolture.

Se ne stimano circa ventimila; da quelle più antiche di epoca Villanoviana, risalenti al IX secolo a.c,  a quelle più recenti del periodo ellenistico etrusco (III secolo a.c.). 

Di questi 400 ettari solo 10 sono visitabili e le tombe riportate alla luce sono comunque centinaia.

Quando arriviamo è appena terminato di piovere, nuvoloni scuri si stanno allontanando, lasciando il sole a splendere sulle cime degli alberi e sulle pozzanghere a terra.

Consiglio la visita alla mattina, quando ancora c’è poco afflusso di turisti, infatti le auto parcheggiate sono poche e non c’è alcuna fila per fare i biglietti. 

Si può fare un biglietto per la sola visita alla necropoli al costo di € 6,00 (intero), o cumulativo con il museo etrusco di Cerveteri per € 10,00.

Se la visita alla necropoli aiuta a contestualizzare i luoghi, quella al museo, che espone parte dei manufatti rinvenuti nelle tombe, serve a capire la vita quotidiana degli Etruschi, per alcuni aspetti ancora avvolta nel mistero.

Conviene partire dal Centro Visitatori, dove viene proiettato un filmato che spiega la storia degli etruschi, soffermandosi in particolare su questo luogo…in tal modo si ha una visione più completa di ciò che ci si appresta a visitare.

Il passo successivo sarà percorrere la Via degli Inferi, l’antica via sacra che collegava Cerveteri alla zona delle sepolture, la città dei vivi alla città dei morti.

Questa strada in alcuni punti è scavata nel tufo e presenta alte pareti.

Le tombe più antiche sono quelle a pozzetto, di epoca villanoviana, sono scavate nella terra e contengono le ceneri dei morti, che venivano cremati.

Sono invece le tombe a tumulo, più recenti, quelle di maggior interesse.

Si tratta di strutture circolari, che presentano spesso una base in pietra, sormontata da una cupola, ricoperta poi di terra, allo scopo di proteggerla e isolarla.

Queste strutture mi ricordano tombe simili, che abbiamo potuto osservare in Irlanda, a Bru Na Boyne.  

Alcune sono visitabili, la camera sepolcrale, provvista di diversi giacigli in pietra, è spesso preceduta da altri ambienti, che sembrano ricreare una dimora.

Appartengono a questa tipologia la tomba dei capitelli, quella dei vasi greci, dei letti funebri e dei rilievi. 

Ciascuna ha la sua particolarità; troviamo infatti colonne con i capitelli dorici, affreschi ben conservati, ed in alcune si raggiunge un grado di raffinatezza particolarmente alto a testimonianza dell’importanza del morto e della sua famiglia.

Spesso uno stesso tumulo può contenere più tombe.

In alcune si può attivare un registratore ed ascoltare la voce di Piero Angela, che qui girò anni fa uno speciale per la televisione, raccontare la storia della tomba in questione.

Magica è la parola che sceglierei per descrivere l’atmosfera di questo luogo.

Le tombe che si susseguono lungo la Via degli Inferi, ricoperte di muschio, sovrastate dagli alberi della pineta, alcune nascoste in sentieri più secondari, ci riportano in un tempo lontano, in cui le cose avevano un ritmo più lento.

Sembra di percorrere una città abbandonata, ma non si ha la sensazione di essere all’interno di una necropoli.

Qui tutto mi suggerisce una percezione di pace e serenità, dovuta anche al fatto che abbiamo la fortuna di effettuare la visita quasi in solitaria!

Nella parte finale dell’area troviamo un altro tipo di tomba, più recente, scavata nel tufo…si tratta della cosiddetta tomba a dado.

 In alcuni casi sono scavate direttamente nella roccia, in altri costruite ex novo.

Siamo di fronte ad una vera e propria architettura funeraria.

L’accesso alla tomba non è a livello del suolo, ma raggiungibile da una scaletta laterale.

All’interno la camera sepolcrale è situata sotto la facciata del dado, preceduta da un lungo corridoio.

Quello che trovo davvero incredibile è lo stato integro in cui si trovano queste costruzione, passate attraverso i secoli, conservano all’interno affreschi non rovinati dall’umidità, perché dobbiamo ammetterlo…gli Etruschi erano davvero abili costruttori!

Lasciamo la Necropoli appagati dalla visita, ma consapevoli di aver visto solo una piccola parte di questa città dei morti, che si sviluppa anche in altre zone, non ancora riportate alla luce.

Se capitate da queste parti, non mancate di visitare Cerveteri e la sua necropoli della Banditaccia!

L'articolo “La Banditaccia”, visita ad una Necropoli Etrusca immersa nel verde di una pineta proviene da Una mamma per guida.

Questa zona è situata nel sud est della Toscana, al confine con il Lazio.

La denominazione “area del tufo” è data dall’elevata presenza, nel luogo, di roccia tufacea e pure le città che vi si trovano prendono il nome di “città del tufo”.

Questo territorio è caratterizzato da insediamenti rupestri, borghi e fortificazioni, sorti durante il periodo etrusco-romano.

Tutta questa zona, infatti, faceva parte della Tuscia, che era il nome attribuito all’Etruria dopo la fine del dominio etrusco, e comprendeva: Toscana, Lazio e una parte di Umbria.

Una visita in queste zone vuol dire immergersi nella storia di quel tempo, tra siti archeologici etruschi, antichi sentieri scavati nel tufo e borghi arroccati.

Le città principali sono Pitigliano, Sorano e Sovana, tutte molto diverse tra loro e per questo assolutamente da visitare se si vuole vivere ogni sfaccettatura di questa zona.

PITIGLIANO – LA PICCOLA GERUSALEMME

Pitigliano, anche conosciuta come la Piccola Gerusalemme, per la presenza storica di una comunità ebraica molto ben integrata, è la più grande fra le città del tufo .

Una leggenda racconta che Pitigliano sia stata fondata da due giovani romani, Petilio e Celiano.

In fuga da Roma dopo il furto della corona d’oro di Giove, essi si rifugiarono qui, fondando una prima comunità, da cui ebbe poi origine la città.

inizialmente prese il nome di Petiliano, dalla fusione dei due nomi, per poi trasformarsi in Pitigliano.

Arrivando a Pitigliano si percepisce già tutta la sua bellezza…arroccata su una rupe di tufo, sembra un piccolo presepe…molto simile a Matera.

Dove oggi si trova il centro storico di Pitigliano, in passato sorgeva un borgo etrusco.

Ne fanno testimonianza i resti delle antiche mura subito appena varcata la Porta della Cittadella.

Oltrepassata questa porta, che collega il centro abitato con quello storico, ci si immerge nell’atmosfera caratteristica del borgo.

Salta subito all’occhio l’imponente acquedotto mediceo in tufo e l’incredibile vista sulle colline verdeggianti che circondano Pitigliano.

Dopo soli pochi metri, si incontra Piazza della Repubblica con due terrazze panoramiche poste alle sue estremità.

Nella terrazza meridionale si trova la monumentale Fontana delle Sette Cannelle, composta da cinque grandi archi.

Sulla piazza si affaccia anche Palazzo Orsini.

Ristrutturato recentemente, è il monumento più importante di Pitigliano perché fù la residenza della famiglia Orsini, una delle famiglie più influenti che hanno governato qui.

Il complesso in origine sorse come convento, poi trasformato dagli Aldobrandeschi nella sede istituzionale della città, nonché loro residenza.

Successivamente, dalla fine del ‘200 iniziò il dominio degli Orsini, fino a quando l’intero territorio non venne ceduto al Granducato di Toscana.

Oggi è possibile visitarlo, perché è sede del Museo Etrusco di Palazzo Orsini e Museo di Arte Sacra. Per orari, costi e tipologie di ingresso si può consultare il sito internet in costante aggiornamento.

Proseguendo per Via Roma, la principale arteria del centro storico, si incontrano una miriade di enoteche, forni, negozi di artigianato e di prodotti tipici.

Qui si trova, ad esempio, una delle macellerie più antiche del paese, la Salumeria di Polidori Enrico, dove potrete assaggiare delle buonissime salsicce di cinghiale.

In Via Zuccarelli invece si trova il Quartiere Ebraico.

Vi accorgerete di essere nel posto giusto quando sentirete nell’aria  il profumo di dolci appena sfornati.

Il Ghetto Ebraico è l’antico quartiere costruito dalla comunità ebraica che visse a Pitigliano a partire dalla fine del XVI secolo.

Ancora oggi si trovano la Sinagoga, il Forno delle Azzime, la Macelleria Kasher, la Cantina ed il Bagno Rituale.

E’ possibile visitare il Museo al costo di 5 €, così come acquistare nel negozio di prodotti tipici il dolce di queste zone: lo Sfratto.

Il nome di questo dolce ha una triste origine, risale al XVII secolo, quando a seguito di un editto rilasciato dal Granduca di Toscana, si diffuse l’usanza di battere con un bastone sulla porta delle case di famiglie ebree per intimarli a lasciare la loro dimora.

Un secolo dopo gli ebrei inventarono questo dolce a base di miele, noci e spezie dalla forma allungata, per ricordare il bastone che veniva usato per battere i portoni, in memoria di quell’orribile periodo.

Un’altra caratteristica di questa zona sono le Vie Cave.

Le Vie Cave sono delle antichissime vie di comunicazione scavate a mano nella roccia tufacea, che collegano le tre città del tufo, Pitigliano, Sovana e Sorano.

Realizzate dagli etruschi, in passato venivano utilizzate principalmente come collegamento tra le città, come rifugio o deposito.

Intorno al borgo di Pitigliano si sviluppano diverse Vie Cave, le più importante sono: quella che porta all’Area Archeologica di Sovana, le Vie Cave del Gradone, le Vie Cave di San Giuseppe, le Vie Cave di Fratenuti e le Vie Cave della Madonna delle Grazie intorno al Santuario della Madonna delle Grazie.

Pitigliano merita di essere ammirata anche da lontano, il punto panoramico più vicino al centro storico è in Via San Michele, lungo il percorso pedonale che costeggia una piccola zona alberata.

Per avere una vista più completa della città, invece, è necessario recarsi alla Chiesa Madonna delle Grazie, sul versante opposto.

SORANO 

Sorano è la seconda città del tufo più importante della zona.

Questo borgo scavato nel tufo e arroccato su una rupe, è un intreccio di strette stradine e monumenti importanti.

Anch’esso di origine etrusca e con la presenza di un quartiere ebraico, non è da meno rispetto a Pitigliano.

Fuori dalle porte della città svetta la Fortezza Orsini, un imponente complesso fortificato costruito dagli Aldobrandeschi.

La fortezza è composta da un castello, un ponte levatoio, un fossato e delle mura, dove oggi giorno ha sede il Museo Civico Archeologico.

L’accesso alla città è da Piazza Pietro Busatti, dove si trova un imponente sistema di logge dedicato ai caduti del 23 Giugno 186,  da cui si può osservare un panorama incredibile.

Da qui, oltrepassando Porta di Sopra, anche conosciuta come Arco del Ferrini, si entra nel cuore del centro storico di Sorano.

La via principale del centro conduce all’imponente Masso Leopoldino, un’antica struttura fortificata che fa parte delle mura cittadine e comprende la Torre dell’Orologio e la Chiesa di Santa Caterina.

Questa fortezza, in passato, veniva utilizzata come punto di avvistamento e luogo di rifugio, oggi dalla cima si può godere di uno splendido panorama a 360° sulla città.

Gli altri monumenti della città, che meritano una visita, sono per l’appunto la Torre dell’Orologio e la Chiesa di San Nicola.

Anche Sorano, come la vicina Pitigliano, custodisce tra le sue vie acciottolate un Ghetto Ebraico.

Questo quartiere, che si snoda lungo l’omonima via, è di piccole dimensioni, ma molto caratteristico.

Si possono notare alcune tracce dalle case e dai battenti delle porte d’ingresso dell’edificio che ospita l’hotel “Locanda Aldobrandeschi”.

Ma l’elemento che rende famosa Sorano, ancor più delle altre città sue sorelle, sono le Vie Cave di San Rocco.

Facente parte del Parco Archeologico Città del Tufo, che si estende nella zona compresa tra Sorano e Sovana, queste sono le Vie Cave meglio conservate e più lunghe dell’intera zona. 

Il percorso parte dalla Porta di Sotto di Sorano, anche conosciuta come Porta dei Merli, e si addentra nella vegetazione.

Dopo qualche metro, superato un ponticello in legno che attraversa un ruscello, si arriva all’inizio del percorso.

Rimarrete affascinati dalle alte Vie Cave di San Rocco, le pareti sono ricoperte da muschi e licheni e lungo il percorso si può notare il sistema di canalizzazione delle acque piovane, numerose scale scolpite nel tufo e varie grotte.

Dopo aver percorso le Vie Cave si giunge ad un punto panoramico davvero incredibile da dove si può godere della vista del borgo di Sorano dall’altro versante.

Per tornare al paese è necessario ripercorrere lo stesso sentiero, in senso contrario, poiché l’alternativa sarebbe di camminare lungo la strada asfaltata piena di tornanti e trafficata..

SOVANA

Sovana è la più piccola delle città del tufo, e la sua struttura e formazione è anche molto diversa dalle altre due.

Mentre Pitigliano e Sorano sono letteralmente scavate nel tufo, Sovana si presenta come un piccolo borgo medievale.

Sovana in passato era un centro etrusco, passata sotto la dominazione romana, in epoca medioevale appartenne agli Aldobrandeschi, che costruirono una Rocca risalente all’XI secolo, della quale oggi non rimangono che pochi ruderi.

La via principale del paese, che lo taglia in due, è la Via del Pretorio, che conduce verso Piazza del Pretorio.

Questa via e la piazza hanno una pavimentazione molto particolare, composta da mattoni rossi disposti a spina di pesce.

Piazza del Pretorio è circondata da tanti edifici importanti: il Palazzo dell’Archivio, con il suo bello orologio, il Palazzo del Pretorio con alcuni stemmi sulla facciata, che ospita il centro di documentazione della storia e dell’archeologia di Sovana.

Sul lato opposto della piazza, invece, sorgono la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con un’architettura risalente al periodo tardo-romanico, il Palazzo Bourbon del Monte del ‘500 e l’adiacente Chiesa Paleocristiana di San Mamiliano.

Quest’ultima oggi è un museo ed ospita il Tesoro di Sovana.

All’estremità opposta del paese si trova invece il Duomo di Sovana, conosciuto anche come Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, considerato di particolare rilevanza per la sua architettura romano-gotica.

A qualche metro di distanza dal centro storico di Sovana è situata la Necropoli Etrusca di Sovana, che comprende la Tomba della Sirena, la Tomba del Tifone, la Tomba Pola e la Tomba Ildebranda.

Per visite guidate e biglietti consultare il sito dei Musei di Maremma.

COSA FARE NEI DINTORNI DELLE CITTA’ DEL TUFO

Saturnia: in Maremma, vicino alle città del Tufo, si trovano le famosissime Cascate del Mulino. Queste cascate naturali si trovano in mezzo alla campagna toscana e se ne può usufruire gratuitamente.

Caratterizzate da acqua bollente, che sgorga ininterrottamente e da strati di calcare che creano vasche e terrazzamenti, sono l’ideale per immergersi e rilassarsi, anche quando la temperatura esterna è bassa.

Montemerano: questo piccolo borgo medievale, vicino a Saturnia, è un vero gioiellino. Caratterizzato da un castello, case in pietra e vie decorate con tanti fiori colorati e piante.

Vitozza: oltre alle Vie Cave di San Rocco di Sorano e alla Necropoli Etrusca di Sovana, fa parte del Parco Archeologico del Tufo anche l’Insediamento Rupestre di Vitozza, dove è possibile scoprire numerose grotte etrusche.

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