Se durante la visita di Genova si ha a disposizione una giornata in più, vale la pena dedicarla alla visita delle località di Nervi e Pegli, le quali, posta la prima a levante e la seconda a ponente rispetto a Genova, fanno ormai parte della città capoluogo, che le ha conglobate, insieme ad altri 17 comuni, nel 1926. 

Prima di allora infatti erano due municipalità a vocazione turistica, meta dell’aristocrazia di fine ‘800, inizio ‘900, come testimoniato dalle ville in stile liberty che ancora oggi caratterizzano il litorale. 

Noi abbiamo dato la precedenza a Nervi, perché, nel periodo della nostra visita – fine aprile 2022 -era in corso la manifestazione EUROFLORA 2022.

Finalmente quest’anno, dopo i ritardi dovuti alla pandemia, Nervi ha potuto ospitare, per la seconda volta, la manifestazione EuroFlora.

Ma che cos’è EuroFlora?

E’ una manifestazione dove floricoltori, vivaisti, compositori floreali e paesaggisti italiani e stranieri si sfidano proponendo le loro opere floreali, che sono veri e propri capolavori di bellezza, tecnica e creatività.

Dal 1966 e fino alla sua X edizione, la manifestazione, con cadenza quinquennale, è stata ospitata all’interno della Fiera di Genova.

Dall’XI edizione, nel 2018, ha invece trovato collocazione nella splendida cornice dei Parchi di Nervi, diventando inoltre triennale.

Da Genova, il consiglio è quello di raggiungere Nervi con il treno, molto comodo e veloce, evita anche la preoccupazione di trovare parcheggio.

La nostra visita di Nervi comincia pertanto proprio da EuroFlora 2022, i cui biglietti potevano essere acquistati solo online al costo di € 23,00.

Scesi alla stazione seguiamo il flusso delle persone che si dirigono all’ingresso della manifestazione.

C’è tanta gente nonostante il tempo sia molto variabile; la pioggia si alterna al sereno, che finalmente prevale e ci regala infine una giornata con una piacevole temperatura.

I famosi Parchi di Nervi sono prati e giardini digradanti verso il mare con una superficie di 9 ettari, che in passato facevano parte delle ville private appartenute a ricche e aristocratiche famiglie e che ora ospitano le sedi di alcuni musei.

E’ così che qui possiamo trovare la Galleria di Arte Moderna inserita all’interno della settecentesca Villa Grimaldi Fassio, il Museo “Giannettino Luxoro”, lascito della famiglia Luxoro, che lo donò al Comune nel 1946 e la “Wolfsoniana”, un ex edificio scolastico che oggi ospita la Collezione Wolfson, formata da pezzi pregiati quali quadri, sculture, mobili, arredi e ceramiche, raccolte dal mecenate e filantropo americano Mitchell Wolfson.

In questo paradiso che vede queste bellissime costruzioni dominare dall’alto i giardini, che affacciano sul mare, qui a strapiombo, con sassi e rocce contro cui s’infrangono le onde, sono stati allestiti gli spazi e i padiglioni che ospitano centinaia di diversi tipi di piante e fiori.

Tulipani, azalee, dalie, viole, aceri rossi e olivi di dimensioni ridotte, lavanda, ortensie, margherite, rose e persino pomodori, collocati vicino a fontane, laghetti, statue per ricreare ambientazioni tipiche delle regioni climatiche e naturalistiche che rappresentano.  

Una profusione incredibile di colori, odori, difficile da spiegare…una bellezza che riempie gli occhi, che sbalordisce, che fa pensare come l’uomo riesca a creare questi capolavori in un perfetto connubio fra natura e immaginazione.

Fra il mare e i giardini è stata scavata nella roccia la Passeggiata Anita Garibaldi.

Si tratta di uno stradello di 2 km, che dal porticciolo di Nervi, in leggera salita, conduce allo scalo di Campolungo a Sant’Ilario Basso.

Noi imbocchiamo la passeggiata in prossimità della Torre di Gropallo, struttura cinquecentesca costruita a difesa delle incursioni saracene e ci dirigiamo verso il promontorio di Portofino, che si staglia in lontananza.

Le onde s’infrangono sulle rocce dove in estate con il mare più calmo i bagnanti si sdraiano al sole.

Ci sono anche alcuni stabilimenti balneari, ma in questo periodo dell’anno, inizio primavera, sono martellati dalle onde.

Decidiamo di cambiare direzione, percorrendo la passeggiata a ritroso, per raggiungere il porticciolo di Nervi e prendere un buon gelato.

Avvicinandoci al paese si infittisce la pineta a strapiombo sul mare.

L’ultimo tratto è in discesa e finalmente si può ammirare il paese con le sue case colorate, il porticciolo e la spiaggia.

Nervi merita assolutamente una visita, perché rispetto agli altri paesi sulla costa, ha il valore aggiunto rappresentato dai suoi parchi e dalla sua splendida passeggiata a mare, senza contare che periodicamente ospita la manifestazione Euroflora, che noi abbiamo avuto la fortuna di poter apprezzare.

PEGLI – VILLA E PARCO DURAZZO-PALLAVICINI

A Pegli giungiamo in auto, in una giornata un po’ grigia, che mantiene le sue promesse accogliendoci con una pioggerellina fitta e costante. 

Tuttavia è possibile arrivare a Pegli con la Navebus che dal Porto antico di Genova attracca al Molo Archetti di Pegli.

Anche Pegli, come Nervi, è stata un’importante stazione balneare e turistica, che attirava viaggiatori da tutta Europa.

Con l’espansione del porto di Genova verso ponente, l’immagine della località ne ha un po’ risentito, tanto più che solo recentemente le sue acque sono diventate nuovamente balneabili.

Se la zona ha una vocazione residenziale e una bella passeggiata a mare, sono però le sue Ville e i suoi Musei ad attirare i visitatori.

Su tutte spiccano la Villa e il Parco Durazzo – Pallavicini, che ospita il Museo Civico di Archeologia Ligure e la Villa Doria – Centurione con all’interno il museo navale. 

Entrambe le ville sono inserite all’interno di bellissimi parchi.

Noi non ci facciamo scoraggiare dal maltempo e concentriamo le nostre energie nella visita al Parco di Villa Durazzo – Pallavicini, in quanto, al momento della nostra visita, il museo era chiuso.

Il Parco comunque ha superato le nostre aspettative; 97mila metri quadrati di giardini sistemati a metà dell’800 seguendo un itinerario di visita che rimanda ad un’opera teatrale, divisa in tre atti, ciascuno composto da quattro scene, in cui il visitatore si ritrova al tempo stesso spettatore e protagonista.

In sostanza, mediante un percorso fra il fiabesco ed il mitologico, che attraversa sentieri caratterizzati da laghetti, cascatelle, tempietti, padiglioni, pagode e chioschetti, si realizza un processo di purificazione dell’anima del visitatore.

Preparatevi a trascorrere almeno un paio d’ore all’interno del parco che vi coinvolgerà e vi stupirà!

Personalmente ho visitato tanti parchi, anche di regge e castelli, ma devo dire che questo lo inserirò fra quelli che mi hanno maggiormente colpito.

Si parte da un lungo viale alberato, denominato Viale Gotico, della lunghezza di circa 400 metri che conduce alla Coffee House e al viale classico, fino a raggiungere l’Arco di Trionfo con un passaggio dal buio alla luce.

Attraversato l’arco l’ambiente cambia e sembra di essere in montagna; tra pini, abeti e felci sorge la capanna del romitaggio. 

Proseguendo si arriva in un ambiente mediterraneo con palme, agavi e cactus.

Segue il viale delle camelie, che raccoglie migliaia di piante di camelia di tutti i tipi in un tripudio di colori!

Si arriva poi in rapida successione al lago vecchio e alla sorgente e, dopo una breve salita, al Palazzo del Capitano, una costruzione di colore rosso, simile ad un castello!

Dopo il Parco dei Divertimenti e le Grotte degli Inferi, comincia la parte più bella del parco, quella del lago grande con al centro il Tempietto di Diana, il ponte orientaleggiante, l’Obelisco e la Pagoda.

Infine il Tempio di Flora e i giochi d’acqua.

Nonostante il tempo pessimo abbiamo gradito tantissimo la visita al parco.

All’uscita per spezzare la fame entriamo in una macelleria poco distante dalla Villa, situata sempre in Via Ignazio Pallavicini per prenderci un panino.

Si tratta della Macelleria “Pegli Carni”, che è anche una gastronomia e hamburgheria.

I loro panini sono davvero ottimi e il titolare in pochi minuti ci apparecchia un lungo tavolo per consentirci di mangiare seduti e gustare anche una buona birra.

Questo posto si è rivelato una piacevole sorpresa!

Se dopo Genova, anche la visita alle sue estremità periferiche di Nervi e Pegli è stata completata, non è però concluso il nostro viaggio in Ligura…seguitemi e nel prossimo articolo vi parlerò delle Perle del Tigullio!

L'articolo Pegli e Nervi, due escursioni da fare vicino a Genova proviene da Una mamma per guida.

Sin dall’origine, grazie alla sua posizione particolarmente felice, è stata un crocevia fra il Mediterraneo e le rotte verso il nord Italia e l’Europa.

In età medievale l’insediamento di Genova si è sviluppato, come una città fortificata, sull’altura di Castelletto, di cui ancora oggi rimangono tratti di mura ed alcune porte, un esempio su tutte è Porta Soprana. 

Con il tempo e grazie alla ricchezza portata dal commercio, i grandi mercanti cominciarono a costruire ed abbellire i propri palazzi anche fuori le mura.

Nel ‘400, in piena epoca rinascimentale, gli antichi mercanti si trasformarono in banchieri, che finanziavano persino le case reali d’Europa, in un crescendo di splendore, che culminò nel cosiddetto “secolo d’oro”, fra ‘500 e ‘600.

Grandi e raffinati palazzi, chiese barocche, dipinti di alcuni dei più famosi artisti dell’epoca, ora sparpagliati nei vari musei, sono l’espressione di questo benessere e ricchezza.

In questo contesto, quando abbiamo deciso di visitare Genova, ci è venuto naturale concentrare la ricerca della nostra sistemazione in una zona centrale, vicina al porto, che è il cuore della città.

Abbiamo così scelto di alloggiare in un appartamento, situato in uno strettissimo vicolo, che qui prende il nome di caruggio, dove il sole fatica a penetrare. 

TRASPORTI GENOVA

Siamo arrivati a Genova con l’auto e il nostro host ci ha indicato un parcheggio sotterraneo, a pagamento, vicino all’Acquario, fornendoci anche due buoni sconto e consentendoci di pagare, così, la metà di quanto normalmente richiesto.

Con una posizione così centrale e favorevole abbiamo visitato la città a piedi ed utilizzato la metropolitana ed il treno solo per andare ai Parchi di Nervi per l’evento “Euroflora 2022”.  

La metropolitana di Genova è piuttosto recente, dispone di un’unica linea di poco più di 7 km, che da Brin arriva a Brignole in 8 fermate, attualmente in fase di ulteriore sviluppo. 

La cosa interessante è che dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle 20.00 alle 22.00 è completamente gratuita, almeno fino al 31 luglio 2022, nell’ambito del progetto “mobilità sostenibile”.

Sempre nell’ambito di tale progetto anche i mezzi verticali; ascensori, funicolari e cremagliera, sono completamente gratuiti in tutte le fasce orarie.

Per di più chi acquista un biglietto per Euroflora ha diritto all’utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici, sia per l’andata, che per il ritorno!

Direi che si tratta di offerte molto interessanti, tant’è che Genova è la prima città italiana a sperimentare i trasporti pubblici gratuiti.

COSA MANGIARE A GENOVA

L’alimento per eccellenza della cucina Ligure e Genovese è il pesto.

Questo condimento a base di basilico, olio e pinoli è il condimento perfetto per ogni tipo di pasta, anche se qui si usa mangiarlo con le trofie e le trenette.

Qualsiasi ristorante avrà nel menù questo caratteristico piatto ed è impossibile visitare Genova senza mangiarlo.

Sicuramente un’altra specialità di Genova è la famosa focaccia, da assaggiare semplice, con sopra il formaggio (focaccia di Recco), la cipolla, le olive o le patate.

Vi suggerisco di provare anche la farinata di ceci, buonissima, che noi abbiamo gustato all’Antico Forno Patrone, in zona Porta Soprana, uno dei forni più buoni di tutta Genova.

Se una focaccia è perfetta per pranzare senza fermarsi e continuando a visitare la città, la sera vale la pena cenare in una delle tante trattorie tipiche di Genova, soprattutto della zona del Porto.

Consiglio vivamente di effettuare una prenotazione preventiva, soprattutto nel fine settimana, perché i locali sono davvero sovraffollati.

Noi solo dopo due tentativi siamo riusciti a cenare all’Osteria di Vico Palla, in zona Porto Antico, che serve buone specialità liguri ad un prezzo onesto. 

L’arredo è quello tipico di simili locali ed il personale è molto gentile ed accogliente.

ITINERARIO PER SCOPRIRE LA CITTA’

LA ZONA DEL PORTO DI GENOVA

Per la visita alla città io suggerirei di cominciare dalla zona del Porto Antico, che riqualificata nel 1992, in occasione dell’EXPO e delle Colombiadi, si presenta come un grande parco urbano dedicato ai divertimenti.

Proprio di fronte a Piazza Caricamento si erge la struttura dell’Acquario di Genova, progettato da Renzo Piano e da Peter Chermayeff come una grande nave blu, che sembra debba prendere il largo da un momento all’altro. 

All’interno si possono trovare circa 12.000 animali, appartenenti a 600 specie diverse e almeno 200 varietà di vegetali in 70 ambienti marini, lacustri e terrestri, appositamente ricreati.

Se avete intenzione di visitare l’Acquario in un giorno festivo, pre munitevi anticipatamente dei biglietti…già alle 10.00 della mattina staccavano i biglietti per l’ingresso delle ore 18.00!

Al termine del molo, su cui pare “attraccato” l’Acquario, sorge la Biosfera, una grande sfera di vetro e acciaio, progettata da Renzo Piano, all’interno della quale è stata ricreata una foresta pluviale. 

A fianco dell’Acquario, verso ponente, c’è la ricostruzione di un vascello – erroneamente indicato come galeone – costruito nel 1986 per il film “Pirati” di Roman Polansky.

Si può salire a bordo della “Neptune” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 pagando un biglietto di € 6 per gli adulti ed € 4 per i bambini.  

Ad attrarre l’attenzione sono le dorature e gli stucchi che decorano l’imbarcazione, nonché la polena della nave che ritrae un Tritone. 

Adattissima a chi ha dei bambini, che possono scorazzare sui ponti e visitare sottocoperta.

Dalla parte di levante dell’Acquario, invece, si trova il Bigo, costruzione uscita sempre dalla matita di Renzo Piano. 

Si tratta di una spettacolare struttura con tanti bracci metallici, ad uno dei quali è collegato un ascensore panoramico che sale a 40 metri di altezza e permette una veduta a 360° gradi del porto e della città.

Siamo in Piazza della Peste e la nostra attenzione è attratta da nove pali allineati, su cui sembrano collocate delle “girandole”, che si muovono al vento. 

Sono delle “sculture cinetiche” opera dello scultore e pittore giapponese Susumo Shingiu.

Qui tutte le strutture portuali sono state recuperate e mentre ci avviamo in una zona del porto da cui potremo osservare il faro di Genova, la famosa Lanterna, notiamo che la lunga costruzione che in passato ospitava i magazzini del cotone, è stata recuperata e riconvertita in negozi, bar, ristoranti, cinema e gallerie d’arte.

Dalla parte opposta ai magazzini, sempre affacciata sul porto, ci appare la struttura fatiscente dell’ex silo granario Hennebique, abbandonata da oltre 50 anni. 

La sua riqualificazione, per una superficie di oltre 40.000 mq., prevede una destinazione ad uffici, sale congressi, stazione marittima per attività crocieristiche ed infine anche un hotel…il tutto dovrebbe essere pronto per il 2023!  

Arrivati alla fine della banchina ecco spiccare in lontananza la mole della famosa Lanterna di Genova, ossia il suo faro, che con i suoi 77 metri d’altezza, guida ancora oggi i naviganti.

E’ il faro più alto ed antico del Mediterraneo, costruito nel 1128 su uno scoglio di 107 mt., dopo varie vicissitudini, fu definitivamente ricostruito nella sua forma attuale nel 1543.

Sempre nella zona del porto, la poderosa Porta del Molo, che faceva parte della cinta muraria, è attualmente chiusa, poiché in fase di risistemazione.

Il Museo Luzzati, ospitato al suo interno, è intitolato ad Emanuele Luzzati, un artista genovese specializzato soprattutto nelle arti visive, ma anche scenografo e illustratore di fama internazionale.

A breve distanza dall’area dell’Acquario, al termine della Darsena, troviamo l’altra principale attrazione della zona del Porto antico; Galata – Museo del mare.

Su un’area di oltre 10.000 mq., in quella che erano i magazzini delle granaglie, è stato creato questo museo del mare, il più grande di tutto il Mediterraneo.

Ospita spazi multimediali ed interattivi molto interessanti, soprattutto per i ragazzi, ed al suo interno vi è anche la ricostruzione di una galea del ‘600; mentre il sottomarino Nazario Sauro, costruito nel 1976 e dismesso dalla Marina militare nel 2002, può essere osservato anche esternamente al museo, poiché attraccato alla darsena.

Genova, come Barcellona, sono un esempio di come città marinare, siano riuscite a trasformare le loro zone portuali, a volte degradate e poco invitanti, in un polo di attrazione per i turisti e un fiore all’occhiello per la città.

LA GENOVA DEI CANTAUTORI

Vorrei ora suggerirvi un itinerario, che partendo da Piazza Caricamento, si srotola nelle strette vie che scorrono parallele al porto e che raccontano un’altra Genova, quella degli stretti vicoli, delle piazzette che si aprono all’improvviso fra i palazzi, dei negozi artigianali e di un’umanità eterogenea che la popola e l’attraversa.

Se in Piazza Caricamento volgiamo le spalle al mare, non possiamo non notare sulla destra la bellissima facciata affrescata del Palazzo San Giorgio, risalente al 1260, dapprima sede del Capitano del Popolo, poi della Dogana ed infine del Banco di San Giorgio, a cui deve il nome. 

Oggi è sede dell’autorità portuale di Genova.

Da Piazza Caricamento si può prendere Via Di Sottoripa, una strada porticata, che ancora oggi accoglie botteghe e una tipica friggitoria, ma che in passato ospitava anche i magazzini dei mercanti, che sopra avevano le loro abitazioni, in affitto dalle autorità cittadine.

Dopo qualche centinaio di metri, conviene uscire nuovamente sulla piazza per ammirare l’alta Torre dei Morchi, antica superstite della Genova medioevale, che, come l’attiguo palazzo, faceva parte dell’hotel Croce di Malta.

Rientrati sotto i portici, si svolta a destra e si comincia ad inoltrarsi in un dedalo di vicoli, su cui affacciano anche bei palazzi, alternati a case più modeste, per arrivare a piccole piazzette – meglio qualificate come “larghi”- e chiesette…fino a giungere alla famosa Via del Campo, cantata da Fabrizio De André nelle sue canzoni.  

Ancora oggi conserva parte dell’atmosfera cantata da De Andrè con l’aggiunta di un tocco multietnico, che si propaga anche in Via Prè, che imbocchiamo dopo aver attraversato Via delle Fontane.

Caratteristica, in via del Campo, è la piazza Vachero, dove la famiglia Vachero fece costruire una fontana per nascondere la colonna infame, con inciso il biasimo nei confronti del capofamiglia, Giulio Vachero, condannato per tradimento dal Governo della Città, che fece radere al suolo il suo palazzo, che sorgeva proprio lì.

Via di Prè, invece, deve il suo nome ai prati che erano situati fuori le mura, questa infatti era una zona rurale, che solo dopo il XV secolo fu inglobata nella città.

Da Via di Prè, prendendo Via Balbi, in breve si arriva a Piazza dei Truogoli di Santa Brigida.

E’ questa una delle piazze più particolari della città di Genova.

Posta in fondo ad una breve scalinata e circondata da alte case colorate, la piazza, di forma allungata, ha al centro alcune vasche – i truogoli – che servivano come lavatoi pubblici.

PALAZZO REALE GENOVA

Lungo via Balbi sorgono bellissimi palazzi attualmente sedi di Facoltà Universitarie, quello che noi stiamo cercando è Palazzo Reale, che siamo costretti a visitare di sabato, poiché chiuso la domenica, il lunedì e il martedì…un vero peccato se si è in città solo in quei giorni. 

Conservate il biglietto perché vale anche per la visita di Palazzo Spinola, situato in Via Garibaldi, che ospita la Galleria Nazionale.

Deve il nome ai Savoia, che lo acquisirono nel 1824.

Esternamente lo stile è barocco, colorato di rosso e bianco, dotato di un cortile esterno, ospita al piano primo il Museo di Palazzo Reale con diversi quadri importanti di Van Dick e sale riccamente arredate e decorate. 

La sala degli specchi, con i suoi diversi lampadari scintillanti, è un ambiente di notevole interesse.

Quello che più mi ha attratto è però la grande veranda, in passato probabilmente adibita a giardino pensile.

Notevole è anche il cortile con la sua pavimentazione a mosaico in bianco e nero che raffigura animali stilizzati.

CENTRO STORICO DI GENOVA

E’ giunto il momento di addentrarci nella parte più centrale ed antica della città, di fare un tuffo nel medioevo, fra strette vie e vicoli, che ogni tanto si aprono in piazzette dove sorgono chiese e palazzi.

E’ qui che sorge il Duomo di San Lorenzo, al momento della nostra visita purtroppo completamente ricoperto dalle impalcature, eccezion fatta per una grande statua che raffigura un bellissimo leone. 

Tuttavia l’interno, con le sue tre navate, le cappelle laterali riccamente decorate ed affrescate, ci ripaga ampiamente della vista negata degli esterni e dei tempi di attesa per la visita dell’interno.

Da Piazza San Lorenzo a Palazzo Ducale, il passo è breve.

Qui abbiamo appuntamento con l’Associazione “Amici dei Musei”, che tutti i venerdì e i sabati, alle 15.30, accompagna i turisti in visita alla Torre Grimaldina e alle carceri, al costo di € 5,00 a persona.

Il Palazzo ospita abitualmente mostre ed eventi e presenta un cortile interno a colonne e uno scalone a due rampe.

La nostra guida ci accompagna fino alla Torre Grimaldina, da cui possiamo ammirare un panorama a 360° sulla città. 

A contrasto la visita alle singole celle, che hanno ospitato anche detenuti illustri come Jacopo Ruffini, ci impone di abbassarci ed il caschetto giallo di cui ci hanno dotato inizialmente, si rivela provvidenziale. 

Disegni ed iscrizioni ci fanno comprendere come qui la vita carceraria fosse piuttosto dura, nel periodo in cui furono utilizzate, dal ‘600 fino all’800.

Uscendo dal retro di Palazzo Ducale veniamo catapultati nella piazza più grande di Genova; Piazza De Ferrari.

Piazza De Ferrari è la piazza principale della città, la più grande, sede di eventi e manifestazioni e centro commerciale, finanziario ed economico di Genova.

Con al centro la bella fontana in bronzo, contornata dai Palazzi della Borsa, dal Teatro Carlo Felice con il suo porticato a colonne e dal retro di Palazzo Ducale, da questa piazza partono le principali arterie cittadine come Via XX Settembre e Via Dante. 

Da qui cominciamo a salire verso Porta Soprana e notiamo la singolarissima chiesa di San Donato, in stile romanico con la sua torre ottagonale, caratterizzata da due ordini di bifore e poco più avanti i giardinetti Emanuele Luzzati, centro di eventi culturali ed artistici giovanili. 

E’ però la piazza delle Erbe, poco lontana, il fulcro delle attività serali e notturne dei giovani, attratti dai numerosi localini che vi si possono trovare.

Arriviamo finalmente alla interessante Porta Soprana, che segna il confine fra il centro storico e l’abitato moderno, al di là della quale si può trovare la chiesa riedificata di Sant’Andrea, di cui sopravvive ad oggi solo lo splendido chiostro, e la Casa – anch’essa ricostruita – di Cristoforo Colombo.

Trovandoci nella parte alta della città vediamo in rapida successione la chiesa di Sant’Agostino ed il suo museo per poi dirigerci verso l’omonimo teatro, meglio noto come Teatro della Tosse.

GENOVA DALL’ALTO

Se volete vedere Genova dall’alto, due sono i principali Belvedere; quello di Castelletto e quello dei Righi.

Da quest’ultimo parte anche il percorso per il giro dei forti, lungo 7 km. 

Noi però scegliamo di visitare Castelletto, che raggiungiamo risalendo una tipica creuza, che è il termine ligure per definire gli stretti sentieri o mulattiere che si inerpicano sulle colline, formati da mattoni rossi al centro e ciottoli tondi ai lati, sebbene fosse possibile prendere un ascensore in stile liberty che porta direttamente alla spianata di Castelletto.

Direi che la fatica della salita è ripagata ampiamente dall’incantevole vista, che consente di spaziare sui tetti della città, fino al Porto ed allo stadio di Marassi.

STRADA NUOVA E I ROLLI

Scendendo da Castelletto,  arriviamo in breve in Via Garibaldi, che già avevamo scrutato dall’alto.

Via Garibaldi, in origine chiamata Strada Nuova o Via Aurea, fu aperta in pieno ‘500 come strada residenziale; i bellissimi palazzi che vi sorgono da entrambi i lati, appartenevano infatti alle famiglie più facoltose di Genova, che qui costruirono le loro dimore, simbolo di potere e ricchezza!

Si tratta di ricchi e sfarzosi palazzi, che con il tempo divennero sedi di istituzioni, banche e circoli privati, che preservarono in tal modo un patrimonio architettonico e artistico eccezionale.

Come già detto qui troviamo Palazzo Spinola che ospita la Galleria Nazionale, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, sede dei musei cittadini e Palazzo Doria Tursi, che oltre a contenere alcune sale espositive, è anche la sede del Comune di Genova.

Essere gli unici visitatori ad attraversare questa via pedonale, verso sera, in un silenzio irreale, circondati dai maestosi Palazzi, uno più bello dell’altro…sarebbe un torto citarne solo alcuni…è un’emozione davvero forte!

Abbiamo anche la fortuna di trovare l’ingresso di Palazzo Doria Tursi aperto, nonostante la giornata festiva, e di poterne ammirare la scala, che introduce ad un cortile colonnato con scalone a due rampe a servizio del loggiato superiore.

In questi luoghi di esprime tutta la gloria, la ricchezza ed il potere della città di Genova del cosiddetto secolo d’oro!

Vale la pena ricordare che quasi tutti i palazzi presenti in Via Garibaldi sono inseriti nei famosi Rolli di Genova, antichi elenchi che comprendevano i più ricchi e sfarzosi palazzi che le famiglie aristocratiche di Genova mettevano a disposizione del governo cittadino per ospitare personalità d’alto rango in visita alla città. 

Attualmente durante il mese di maggio vengono organizzati i Rolli Days, visite guidate ai suddetti Palazzi, che per l’occasione aprono le porte ai cittadini!

BOCCADASSE

Proprio percorrendo Via XX Settembre, la strada cittadina dello shopping, con i suoi negozi tradizionali, affiancati sempre più da negozi di marchi internazionali, si arriva con l’autobus in un angolino nascosto e fino a poco tempo fa poco conosciuto; Boccadasse.

Si tratta di un piccolo borgo di pescatori formato da una manciata di case colorate abbarbicate sugli scogli che affacciano su un piccolo porticciolo con qualche bar e taverne, frequentate soprattutto nei fine settimana.

Dal porto parte una creuza che porta alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, realizzata nel ‘700 dai pescatori e dagli abitanti del borgo. 

E’ un piccolo lembo di terra che si è salvato dalla speculazione edilizia che invece ha danneggiato altri vicini tratti di costa.

Diverse sono le ipotesi da cui si pensa derivi il nome Boccadasse; dal nome di un antico proprietario Guglielmo Boccadassino, da un torrente che qui sfociava chiamato Asse e dalla forma della piccola Baia detta a schiena d’asino.

Si dice poi che Boccadasse abbia dato il nome al quartiere di Buenos Aires “La Boca”, abitato da immigrati argentini e di conseguenza alla squadra del Boca Juniors.

E’ qui che si trovava la soffitta di cui Gino Paoli cantava ne “La Gatta”!

Ed è qui che noi arriviamo verso sera, con la dolce luce del tramonto che pennella i colori delle case e ci fermiamo a mangiare in un ristorantino sul mare.

Per completare la nostra gita a Genova non ci resta che visitare quei luoghi che in passato erano delle municipalità separate da Genova e che ora la città ha invece conglobato.

Si tratta di Pegli e Nervi, rispettivamente ad ovest ed est di Genova, che con i loro parchi e palazzi, sono una testimonianza di come questi luoghi, in passato, fossero le mete preferite dall’aristocrazia e dalla borghesia di inizio secolo. 

Ve ne parlerò nel prossimo articolo intitolato “Parchi e Palazzi di Pegli e Nervi – Euroflora 2022.

L'articolo Itinerario di 2 giorni a Genova proviene da Una mamma per guida.

Tivoli è una città che ha tanto da offrire, a partire dal suo borgo antico, dagli ottimi ristoranti, dal Parco di Villa Gregoriana con le sue cascate, dall’imponente e centrale Rocca Pia, per terminare con i suoi gioielli; Villa d’Este e i suoi giardini all’italiana e il sito archeologico di Villa Adriana.

Ma di questa città vi ha già parlato Claudia sul blog, nell’articolo “Cosa Visitare a Tivoli in un week-end”.

Con questo articolo, invece, vi voglio raccontare della Valle dell’Aniene, attraversata da quel fiume che arriva e supera la città di Tivoli, e di tutti quei borghi, attività e realtà, che vale la pena scoprire in questo territorio ancora poco frequentato dal turismo di massa.

Il fiume Aniene quindi ci farà da filo conduttore, molto importante per la storia di questa zona e per il suo sviluppo, perché fin dall’età antica fu sinonimo di abbondanza.

MONASTERO DEL SACRO SPECO DI SUBIACO

A pochi chilometri dal centro di Subiaco, uno dei borghi più belli della Valle dell’Aniene, si trova l’affascinante Monastero del Sacro Speco.

Scavato nella roccia del Monte Taleo, questo monastero immerso nella natura, gode di una vista incredibile su gran parte della vallata.

E’ conosciuto anche con il nome di Monastero di San Benedetto, perché qui San Benedetto visse per ben 3 anni.

Per arrivare al monastero si percorre una breve strada in salita circondata da grandi alberi, fino ad arrivare ad una terrazza panoramica. Qui l’imponente struttura del monastero lascia a bocca aperta!

Se l’esterno dell’abbazia affascina al primo sguardo, gli interni non sono da meno.

Corridoi, cappelle, chiesette, un susseguirsi di stanze con i muri interamente ricoperti di affreschi.

Passeggiare per questi ambienti labirintici in un clima di pace e spiritualità, osservando gli affreschi dai colori accesi, è un’esperienza da non perdere.

Molto importante è l’affresco che ritrae San Francesco d’Assisi, ritenuta la sua raffigurazione più fedele, e la grotta dove San Benedetto visse per tre anni. 

Poco più sotto del Monastero del Sacro Speco, si trova il Monastero di Santa Scolastica.

Anch’esso gode di un’ottima vista sulla valle dove sorge Subiaco, anche se il complesso risulta essere meno scenografico del precedente.

Merita comunque una visita per la biblioteca, il chiostro gotico e quello rinascimentale.

RAFTING SULL’ANIENE A SUBIACO

Subiaco è considerato uno dei borghi più belli d’Italia.

Oltre a passeggiare tra le vie del centro storico e a scoprire la Rocca dei Borgia, posta sul promontorio nel cuore del paese, si possono fare numerose attività sportive.

Subiaco, essendo attraversata proprio dal fiume Aniene, è scenario di tante attività ed esperienze da poter fare all’aria aperta.

Il team di Vivere l’Aniene organizza attività outdoor come arrampicata, canoa, rafting ed escursioni per tutte le età!
Queste attività si possono fare durante tutto l’anno, noi ad esempio abbiamo provato rafting a marzo e ci siamo divertiti tantissimo!

Fare rafting nel fiume Aniene è perfetto per chi non si è mai cimentato in questa esperienza, perché potrete decidere la difficoltà e la lunghezza del percorso!

Dopo una breve spiegazione da parte degli istruttori, ci si può godere l’esperienza in totale sicurezza!

Per chi ama provare sport adrenalinici è possibile fare arrampicata nell’alta parete accanto al centro visitatori.

ANTICOLI CORRADO

Anticoli Corrado è conosciuto da tutti come il borgo degli artisti e delle modelle.

Nella prima metà dell’800 i contadini che abitavano questa zona, scesero a Roma per lavorare, lasciando spopolato il paese che cominciò ad essere abitato da tanti pittori, alla ricerca di nuovi scorci da rappresentare nelle proprie tele.

Oltre ai paesaggi, con il tempo, iniziarono a dipingere anche ritratti, ed è così che la figura della donna si trasforma…da contadina diventa modella, imprenditrice e pittrice.

Da questo piccolo borgo nella Valle dell’Aniene passarono Luigi Pirandello, il figlio Fausto, Emanuele Cavalli, Pablo Picasso, Rafael Alberti e tanti altri.

Fu così che Anticoli Corrado assunse la fama di essere la patria di numerosi artisti e modelle.

Pensate che persino da Roma venivano chiamate a posare le modelle e i modelli di Anticoli, considerati tra i più belli di tutto il paese.

In Piazza della Repubblica a Roma, ad esempio, per le statue della Fontana Naiadi, che rappresentano delle figure femminili senza vesti, sono state utilizzate le modelle di Anticoli Corrado.

Oggi giorno, tra le sue vie acciottolate, si può respirare l’animo artistico del borgo, che si ritrova anche negli edifici storici e nel Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea.

Quest’ultimo ha sede nel Palazzo Brancaccio, antico palazzo baronale, facente parte del complesso dell’antico castello, situato dove un tempo sorgeva una rocca.

Il museo è di piccole dimensioni, ma presenta opere molto interessanti e affascinanti.

La collezione comprende circa 700 opere, esposte su tre piani, dipinti e statue di arte moderna e contemporanea, che decorano le antiche sale del palazzo.

Nell’ampia sala al piano terra è raccolta una mostra fotografica su Anticoli Corrado, scatti in bianco e nero d’una volta, che ritraggono sia paesani che personaggi famosi.

Per vivere l’energia di questo borgo, però, bisogna recarsi a Piazza delle Ville, dove la vita di paese scorre animata e conviviale.

Sulla piazza vi si affaccia il Complesso Parrocchiale Mons. Vittorio Occhigrossi che merita una visita al suo interno per via dei suoi affreschi molto ben conservati.

Il piatto tipico di Anticoli sono i cazzareji, un tipo di pasta fatta in casa con farina e acqua, che solitamente viene servita con sugo al pomodoro o con i funghi e pecorino.

“Delizie Anticolane”, un antico forno situato proprio in Piazza delle Ville, organizza laboratori di cucina per provare a cimentarsi nella preparazione dei cazzareji, ma per i più pigri è possibile anche solo gustarli con vista sulla fontana situata al centro della piazza.

Qui si possono acquistare anche i dolci tipici di questa zona fatti con l’anice. 

ROVIANO

Il borgo di Roviano sorge sul colle opposto a quello di Anticoli Corrado e gode di una vista incredibile su tutta la valle dell’Aniene.

Roviano è famosa per la Pupazza, un fantoccio di cartapesta, bastoni, ferro e canne, che rappresenta in maniera grossolana una figura femminile.

Realizzata con forme tondeggianti, provocante e di grandi dimensioni, simboleggia l’abbondanza.

Nel giorno della festa patronale le si balla intorno, fino a che non viene bruciata sul rogo.

Alcuni, da come brucia, vi traggono auspici per l’anno che verrà.

Un esempio di Pupazza è custodito nel Museo della Civiltà Contadina Valle dell’Aniene, che si sviluppa all’interno del Castello Brancaccio.

Il castello, trasformato in palazzo residenziale, nel 1979 divenne proprietà e sede municipale per poi trasformarsi, nel 2001, in sede del museo.

Il museo contiene più di 2000 oggetti di carattere storico e demo – etnoantropologico, esposti in più di 15 stanze suddivise per tema.

Visitare questo museo consente di immergersi a 360 gradi nella vita rurale dei popolani che abitavano in questa zona.

La corte del Castello, dove si trova l’ingresso del museo, è molto caratteristica e tranquilla, qui d’estate è anche possibile assistere a spettacoli.

Il centro storico di Roviano è un groviglio di stradine, costeggiate da case in pietra con ricche piante e fiori che le adornano.

Immergetevi senza meta, ma ricordatevi di passare da Via Piave per ammirare una vista spettacolare su Anticoli Corrado e da Via Castello che passa davanti a tante casette decorate e molto caratteristiche.

ARSOLI

Arsoli è un Comune che sorge nei Monti Simbruini, anch’esso nella Valle dell’Aniene.

Luigi Pirandello la definì la “Piccola Parigi” per le sue preziosità architettoniche.

Il centro storico è caratterizzato da una serie di palazzi antichi ed importanti, come ad esempio, Palazzi Gaddi , Palazzo Marcelli e Palazzo S. Filippo Neri. 

Piazza Valeria è il fulcro del centro storico, con la bellissima fontana ottagonale risalente al 1582, epoca della costruzione dell’acquedotto.

Ma il fiore all’occhiello del paese è il Castello Massimo, con le sue torri e stanze ricche di affreschi.

Annesso vi è un vasto parco con giardino all’italiana ed un lussureggiante bosco, al centro del quale si può ammirare la statua della Dea Roma, rinvenuta negli scavi del Colle Quirinale. 

Vicino al castello si trovano la Chiesa del Santissimo Salvatore e la Cappella di San Rocco che meritano una visita. Quest’ultimo conserva affreschi cinquecenteschi e curiosi graffiti che raccontano storie locali.

Arsoli inoltre è sede di due musei di considerevole importanza; quello delle Attività Musicali e quello della Civiltà Contadina.

Il Museo delle Attività Musicali ospita una interessante raccolta di documenti ed oggetti relativi alla religiosità popolare, alla tradizione bandistica ed a quella pastorale.  La banda di Arsoli infatti ha un ottima fama in tutta la zona.

Il Museo della Civiltà Contadina, invece, vanta una vasta collezione di fotografie, oggetti e attrezzi che venivano usati un tempo per vivere e lavorare.

La sua particolarità è quella di essere un museo diffuso, in quanto è composto da varie sale dislocate in vari punti del centro storico di Arsoli, questo aspetto consente una facile immersione nella tradizione di questo borgo.

Questa zona del Lazio, molto vicina al confine con l’Abruzzo, è ancora poco frequentata dal turismo di massa, per questo mantiene ancora un fascino antico e autentico.

La Valle dell’Aniene è molto vasta e queste sono sole alcune delle bellezze che custodisce.

Articolo scritto in collaborazione con Tivoli Gran Tour a seguito di un Blog Tour svoltosi a Marzo 2022.

L'articolo Cosa fare nei dintorni di Tivoli, nella Valle dell’Aniene proviene da Una mamma per guida.

Circondato da campi perfettamente coltivati, in questo periodo primaverile si possono ammirare fazzoletti di terra rosa e bianchi in alternanza…sono i peschi, albicocchi e ciliegi in fiore che in estate daranno i loro frutti!

Se Longiano ha una vocazione agricola, va detto che è anche un vivace centro culturale, dove gli eventi si susseguono per tutto l’anno.

Dalla Longiano dei presepi a Dicembre alla Sagra della Ciliegia il 2 Giugno, per non parlare poi dei tanti musei che vi si trovano, come quello del Territorio, quello della Ghisa e la Galleria delle Maschere.

Rinomato è anche il Teatro Petrella, che restaurato negli anni ’80, accoglie oggi, fra le altre rappresentazioni, numerosi spettacoli di compagnie dialettali, mantenendo così viva la tradizione e la cultura romagnola.

Il centro storico di Longiano è un groviglio di stradine acciottolate, con case in pietra, punti panoramici e giardini nascosti.

Su tutto il borgo domina il Castello Malatestiano, perfettamente conservato e sede, fino al 1989, del Municipio.

Di fronte all’ingresso del castello una terrazza panoramica consente una bellissima visione sulla vallata e dispone il visitatore alla contemplazione…

E’ in particolare del castello e del suo museo però che vi voglio parlare.

Qui è ospitata la Fondazione Tito Balestra, che raccoglie tutte le opere provenienti dalla collezione del poeta longianese (1923 – 1976), donate dalla famiglia dopo la sua morte.

Tito Balestra aveva trascorso gran parte della propria vita a Roma, entrando in contatto con i maggiori esponenti della vita culturale del dopoguerra.

Tuttavia era molto legato alla sua Longiano e qui tornava tutte le estati, ospite del fratello.

Aveva relazioni di amicizia con poeti, scrittori, giornalisti, ma soprattutto pittori, che esponevano nella Galleria d’Arte in via del Babuino a Roma, che egli aveva aperto nel 1946.

Nelle sale del castello, dalle cui finestre si può ammirare il paese e tutta la vallata, è esposta una raccolta di schizzi, lettere di corrispondenze con amici, quadri e opere d’arte collezionate nel corso della vita, che documentano il panorama culturale italiano del novecento.

Le opere della collezione di Tito erano circa 2000, ma nel corso degli anni la Fondazione ne ha ricevute in donazione così tante altre, che non è possibile esporle tutte contemporaneamente.

Per questo motivo, visitando il museo della fondazione a distanza di tempo, non si troveranno sempre le stesse opere. 

All’interno, in un prima sala, sono raccolte le fotografie, le lettere, gli schizzi e le poesie che rappresentano una testimonianza della vita di Tito Balestra.

Tito Balestra non era solo un artista, ma anche un intenditore di vini e della buona cucina, infatti a lui si rivolgevano importanti produttori di vino per sottoporgli i loro prodotti ed averne un’opinione…potremmo dire che era un moderno “influencer”.

In altre stanze invece sono raccolti i quadri degli amici di Tito, in primis Mino Maccari, che qui è presente con circa molte opere, quasi un museo dentro al museo, e che era convinto che Tito vendesse le sue opere, non che le collezionasse.

Troviamo quadri che Renato Guttuso ha dedicato a Tito ed alla moglie, come il quadro dei garofani rossi, che con il loro colore vivido paiono fuoriuscire dalla tela.

Non solo Maccari e Guttuso, ma anche De Pisis, Mafai, Morandi e Vespignani ed autori e artisti internazionali come Goya, Chagall e Matisse.

E non solo pitture ad olio, ma anche tanti acqueforti, ossia incisioni, di Morandi, Vespignani e ben 131 opere grafiche di Zancanaro.

Una vera sorpresa questo museo, con tante sale e opere anche molto diverse fra loro, poiché Tito non collezionava seguendo le mode del periodo.

La mostra assume un’atmosfera affascinante e quasi magica proprio perché allestita all’interno delle bellissime sale del castello, con soffitti affrescati e soffitti con travi in legno molto particolari.

Nella parte superiore del castello si può uscire esternamente in un porticato dove si possono ammirare i tetti del paese che si srotolano davanti a noi…

Oltre al museo all’interno del castello, periodicamente, all’interno dell’ex Chiesa della Madonna di Loreto, posta di fronte al castello, vengono allestite mostre temporanee.

Il 26 marzo è stata inaugurato, fino al 28 maggio, una mostra dedicata alle opere del grande incisore Renato Bruscaglia (1921 – 1999), uno dei migliori esempi della grafica internazionale di fine ‘900.

Si tratta di una buona occasione per ammirare le sue opere in un’ambientazione così particolare, come l’interno di un edificio un tempo dedicato al culto religioso.

A conclusione della nostra visita, mentre torniamo verso l’auto, notiamo a poca distanza dal Castello, sulla destra, un giardino con degli oggetti esposti in modo piuttosto caotico.

Un cartello ben visibile riporta le scritte “Museo del Territorio” e vediamo un simpatico signore

mettere in mostra attrezzi di una volta, relativi alla civiltà contadina. 

La raccolta comprende più di 6000 pezzi, sicuramente merita una visita anche solo per il luogo autentico e davvero molto singolare.

DOVE MANGIARE A LONGIANO

Longiano è scenario di una cucina tradizionale romagnola. Si trovano numerosi locali dove poter mangiare o anche solo bere qualcosa in compagnia.

LA CAPANNINA

Per gustare un ottimo piatto di carne e ammirare uno scorcio pazzesco sulla campagna circostante con il mare in lontananza, la Capannina di Longiano è il luogo perfetto. Il menù propone primi piatti fatti in casa, secondi di carne da leccarsi i baffi e dolci caserecci della tradizione.

FALEGNAMERIA

Questo cocktail lab nel cuore del centro storico, si trova proprio nella piazza di fronte al castello, si possono assaggiare drink particolari e di qualità. In alcuni periodi dell’anno è aperta anche la cucina, che propone qualche piatto della tradizione romagnola rivisitata in chiave moderna.

TERRE ALTE

Se siete amanti del pesce e dei ristoranti di lusso questo grazioso ristorante fa al caso vostro. A detta di tutti è considerato uno dei ristoranti più buoni di tutta la zona.

L'articolo Cosa fare a Longiano, uno dei borghi più belli della Romagna proviene da Una mamma per guida.

Allora perché non fermarci qualche ora a visitare la “Banditaccia”?

Il nome mi evoca tutta una serie di pensieri che spaziano da figure di banditi di inizio secolo con un cappellaccio in testa ed un fucile a tracolla a bande di briganti che si nascondono nella boscaglia…ebbene nulla di tutto ciò! 

In realtà il nome del luogo trae la propria origine dalla consuetudine di fine ‘800 di “bandire”, ossia affittare i terreni mediante bando d’asta alla popolazione locale.

La “Banditaccia”, o Necropoli Etrusca della “Banditaccia”, è una delle più grandi necropoli dell’area mediterranea, che su una superficie di 400 ettari, immersi in una pineta, ospita migliaia di sepolture.

Se ne stimano circa ventimila; da quelle più antiche di epoca Villanoviana, risalenti al IX secolo a.c,  a quelle più recenti del periodo ellenistico etrusco (III secolo a.c.). 

Di questi 400 ettari solo 10 sono visitabili e le tombe riportate alla luce sono comunque centinaia.

Quando arriviamo è appena terminato di piovere, nuvoloni scuri si stanno allontanando, lasciando il sole a splendere sulle cime degli alberi e sulle pozzanghere a terra.

Consiglio la visita alla mattina, quando ancora c’è poco afflusso di turisti, infatti le auto parcheggiate sono poche e non c’è alcuna fila per fare i biglietti. 

Si può fare un biglietto per la sola visita alla necropoli al costo di € 6,00 (intero), o cumulativo con il museo etrusco di Cerveteri per € 10,00.

Se la visita alla necropoli aiuta a contestualizzare i luoghi, quella al museo, che espone parte dei manufatti rinvenuti nelle tombe, serve a capire la vita quotidiana degli Etruschi, per alcuni aspetti ancora avvolta nel mistero.

Conviene partire dal Centro Visitatori, dove viene proiettato un filmato che spiega la storia degli etruschi, soffermandosi in particolare su questo luogo…in tal modo si ha una visione più completa di ciò che ci si appresta a visitare.

Il passo successivo sarà percorrere la Via degli Inferi, l’antica via sacra che collegava Cerveteri alla zona delle sepolture, la città dei vivi alla città dei morti.

Questa strada in alcuni punti è scavata nel tufo e presenta alte pareti.

Le tombe più antiche sono quelle a pozzetto, di epoca villanoviana, sono scavate nella terra e contengono le ceneri dei morti, che venivano cremati.

Sono invece le tombe a tumulo, più recenti, quelle di maggior interesse.

Si tratta di strutture circolari, che presentano spesso una base in pietra, sormontata da una cupola, ricoperta poi di terra, allo scopo di proteggerla e isolarla.

Queste strutture mi ricordano tombe simili, che abbiamo potuto osservare in Irlanda, a Bru Na Boyne.  

Alcune sono visitabili, la camera sepolcrale, provvista di diversi giacigli in pietra, è spesso preceduta da altri ambienti, che sembrano ricreare una dimora.

Appartengono a questa tipologia la tomba dei capitelli, quella dei vasi greci, dei letti funebri e dei rilievi. 

Ciascuna ha la sua particolarità; troviamo infatti colonne con i capitelli dorici, affreschi ben conservati, ed in alcune si raggiunge un grado di raffinatezza particolarmente alto a testimonianza dell’importanza del morto e della sua famiglia.

Spesso uno stesso tumulo può contenere più tombe.

In alcune si può attivare un registratore ed ascoltare la voce di Piero Angela, che qui girò anni fa uno speciale per la televisione, raccontare la storia della tomba in questione.

Magica è la parola che sceglierei per descrivere l’atmosfera di questo luogo.

Le tombe che si susseguono lungo la Via degli Inferi, ricoperte di muschio, sovrastate dagli alberi della pineta, alcune nascoste in sentieri più secondari, ci riportano in un tempo lontano, in cui le cose avevano un ritmo più lento.

Sembra di percorrere una città abbandonata, ma non si ha la sensazione di essere all’interno di una necropoli.

Qui tutto mi suggerisce una percezione di pace e serenità, dovuta anche al fatto che abbiamo la fortuna di effettuare la visita quasi in solitaria!

Nella parte finale dell’area troviamo un altro tipo di tomba, più recente, scavata nel tufo…si tratta della cosiddetta tomba a dado.

 In alcuni casi sono scavate direttamente nella roccia, in altri costruite ex novo.

Siamo di fronte ad una vera e propria architettura funeraria.

L’accesso alla tomba non è a livello del suolo, ma raggiungibile da una scaletta laterale.

All’interno la camera sepolcrale è situata sotto la facciata del dado, preceduta da un lungo corridoio.

Quello che trovo davvero incredibile è lo stato integro in cui si trovano queste costruzione, passate attraverso i secoli, conservano all’interno affreschi non rovinati dall’umidità, perché dobbiamo ammetterlo…gli Etruschi erano davvero abili costruttori!

Lasciamo la Necropoli appagati dalla visita, ma consapevoli di aver visto solo una piccola parte di questa città dei morti, che si sviluppa anche in altre zone, non ancora riportate alla luce.

Se capitate da queste parti, non mancate di visitare Cerveteri e la sua necropoli della Banditaccia!

L'articolo “La Banditaccia”, visita ad una Necropoli Etrusca immersa nel verde di una pineta proviene da Una mamma per guida.

Questa zona è situata nel sud est della Toscana, al confine con il Lazio.

La denominazione “area del tufo” è data dall’elevata presenza, nel luogo, di roccia tufacea e pure le città che vi si trovano prendono il nome di “città del tufo”.

Questo territorio è caratterizzato da insediamenti rupestri, borghi e fortificazioni, sorti durante il periodo etrusco-romano.

Tutta questa zona, infatti, faceva parte della Tuscia, che era il nome attribuito all’Etruria dopo la fine del dominio etrusco, e comprendeva: Toscana, Lazio e una parte di Umbria.

Una visita in queste zone vuol dire immergersi nella storia di quel tempo, tra siti archeologici etruschi, antichi sentieri scavati nel tufo e borghi arroccati.

Le città principali sono Pitigliano, Sorano e Sovana, tutte molto diverse tra loro e per questo assolutamente da visitare se si vuole vivere ogni sfaccettatura di questa zona.

PITIGLIANO – LA PICCOLA GERUSALEMME

Pitigliano, anche conosciuta come la Piccola Gerusalemme, per la presenza storica di una comunità ebraica molto ben integrata, è la più grande fra le città del tufo .

Una leggenda racconta che Pitigliano sia stata fondata da due giovani romani, Petilio e Celiano.

In fuga da Roma dopo il furto della corona d’oro di Giove, essi si rifugiarono qui, fondando una prima comunità, da cui ebbe poi origine la città.

inizialmente prese il nome di Petiliano, dalla fusione dei due nomi, per poi trasformarsi in Pitigliano.

Arrivando a Pitigliano si percepisce già tutta la sua bellezza…arroccata su una rupe di tufo, sembra un piccolo presepe…molto simile a Matera.

Dove oggi si trova il centro storico di Pitigliano, in passato sorgeva un borgo etrusco.

Ne fanno testimonianza i resti delle antiche mura subito appena varcata la Porta della Cittadella.

Oltrepassata questa porta, che collega il centro abitato con quello storico, ci si immerge nell’atmosfera caratteristica del borgo.

Salta subito all’occhio l’imponente acquedotto mediceo in tufo e l’incredibile vista sulle colline verdeggianti che circondano Pitigliano.

Dopo soli pochi metri, si incontra Piazza della Repubblica con due terrazze panoramiche poste alle sue estremità.

Nella terrazza meridionale si trova la monumentale Fontana delle Sette Cannelle, composta da cinque grandi archi.

Sulla piazza si affaccia anche Palazzo Orsini.

Ristrutturato recentemente, è il monumento più importante di Pitigliano perché fù la residenza della famiglia Orsini, una delle famiglie più influenti che hanno governato qui.

Il complesso in origine sorse come convento, poi trasformato dagli Aldobrandeschi nella sede istituzionale della città, nonché loro residenza.

Successivamente, dalla fine del ‘200 iniziò il dominio degli Orsini, fino a quando l’intero territorio non venne ceduto al Granducato di Toscana.

Oggi è possibile visitarlo, perché è sede del Museo Etrusco di Palazzo Orsini e Museo di Arte Sacra. Per orari, costi e tipologie di ingresso si può consultare il sito internet in costante aggiornamento.

Proseguendo per Via Roma, la principale arteria del centro storico, si incontrano una miriade di enoteche, forni, negozi di artigianato e di prodotti tipici.

Qui si trova, ad esempio, una delle macellerie più antiche del paese, la Salumeria di Polidori Enrico, dove potrete assaggiare delle buonissime salsicce di cinghiale.

In Via Zuccarelli invece si trova il Quartiere Ebraico.

Vi accorgerete di essere nel posto giusto quando sentirete nell’aria  il profumo di dolci appena sfornati.

Il Ghetto Ebraico è l’antico quartiere costruito dalla comunità ebraica che visse a Pitigliano a partire dalla fine del XVI secolo.

Ancora oggi si trovano la Sinagoga, il Forno delle Azzime, la Macelleria Kasher, la Cantina ed il Bagno Rituale.

E’ possibile visitare il Museo al costo di 5 €, così come acquistare nel negozio di prodotti tipici il dolce di queste zone: lo Sfratto.

Il nome di questo dolce ha una triste origine, risale al XVII secolo, quando a seguito di un editto rilasciato dal Granduca di Toscana, si diffuse l’usanza di battere con un bastone sulla porta delle case di famiglie ebree per intimarli a lasciare la loro dimora.

Un secolo dopo gli ebrei inventarono questo dolce a base di miele, noci e spezie dalla forma allungata, per ricordare il bastone che veniva usato per battere i portoni, in memoria di quell’orribile periodo.

Un’altra caratteristica di questa zona sono le Vie Cave.

Le Vie Cave sono delle antichissime vie di comunicazione scavate a mano nella roccia tufacea, che collegano le tre città del tufo, Pitigliano, Sovana e Sorano.

Realizzate dagli etruschi, in passato venivano utilizzate principalmente come collegamento tra le città, come rifugio o deposito.

Intorno al borgo di Pitigliano si sviluppano diverse Vie Cave, le più importante sono: quella che porta all’Area Archeologica di Sovana, le Vie Cave del Gradone, le Vie Cave di San Giuseppe, le Vie Cave di Fratenuti e le Vie Cave della Madonna delle Grazie intorno al Santuario della Madonna delle Grazie.

Pitigliano merita di essere ammirata anche da lontano, il punto panoramico più vicino al centro storico è in Via San Michele, lungo il percorso pedonale che costeggia una piccola zona alberata.

Per avere una vista più completa della città, invece, è necessario recarsi alla Chiesa Madonna delle Grazie, sul versante opposto.

SORANO 

Sorano è la seconda città del tufo più importante della zona.

Questo borgo scavato nel tufo e arroccato su una rupe, è un intreccio di strette stradine e monumenti importanti.

Anch’esso di origine etrusca e con la presenza di un quartiere ebraico, non è da meno rispetto a Pitigliano.

Fuori dalle porte della città svetta la Fortezza Orsini, un imponente complesso fortificato costruito dagli Aldobrandeschi.

La fortezza è composta da un castello, un ponte levatoio, un fossato e delle mura, dove oggi giorno ha sede il Museo Civico Archeologico.

L’accesso alla città è da Piazza Pietro Busatti, dove si trova un imponente sistema di logge dedicato ai caduti del 23 Giugno 186,  da cui si può osservare un panorama incredibile.

Da qui, oltrepassando Porta di Sopra, anche conosciuta come Arco del Ferrini, si entra nel cuore del centro storico di Sorano.

La via principale del centro conduce all’imponente Masso Leopoldino, un’antica struttura fortificata che fa parte delle mura cittadine e comprende la Torre dell’Orologio e la Chiesa di Santa Caterina.

Questa fortezza, in passato, veniva utilizzata come punto di avvistamento e luogo di rifugio, oggi dalla cima si può godere di uno splendido panorama a 360° sulla città.

Gli altri monumenti della città, che meritano una visita, sono per l’appunto la Torre dell’Orologio e la Chiesa di San Nicola.

Anche Sorano, come la vicina Pitigliano, custodisce tra le sue vie acciottolate un Ghetto Ebraico.

Questo quartiere, che si snoda lungo l’omonima via, è di piccole dimensioni, ma molto caratteristico.

Si possono notare alcune tracce dalle case e dai battenti delle porte d’ingresso dell’edificio che ospita l’hotel “Locanda Aldobrandeschi”.

Ma l’elemento che rende famosa Sorano, ancor più delle altre città sue sorelle, sono le Vie Cave di San Rocco.

Facente parte del Parco Archeologico Città del Tufo, che si estende nella zona compresa tra Sorano e Sovana, queste sono le Vie Cave meglio conservate e più lunghe dell’intera zona. 

Il percorso parte dalla Porta di Sotto di Sorano, anche conosciuta come Porta dei Merli, e si addentra nella vegetazione.

Dopo qualche metro, superato un ponticello in legno che attraversa un ruscello, si arriva all’inizio del percorso.

Rimarrete affascinati dalle alte Vie Cave di San Rocco, le pareti sono ricoperte da muschi e licheni e lungo il percorso si può notare il sistema di canalizzazione delle acque piovane, numerose scale scolpite nel tufo e varie grotte.

Dopo aver percorso le Vie Cave si giunge ad un punto panoramico davvero incredibile da dove si può godere della vista del borgo di Sorano dall’altro versante.

Per tornare al paese è necessario ripercorrere lo stesso sentiero, in senso contrario, poiché l’alternativa sarebbe di camminare lungo la strada asfaltata piena di tornanti e trafficata..

SOVANA

Sovana è la più piccola delle città del tufo, e la sua struttura e formazione è anche molto diversa dalle altre due.

Mentre Pitigliano e Sorano sono letteralmente scavate nel tufo, Sovana si presenta come un piccolo borgo medievale.

Sovana in passato era un centro etrusco, passata sotto la dominazione romana, in epoca medioevale appartenne agli Aldobrandeschi, che costruirono una Rocca risalente all’XI secolo, della quale oggi non rimangono che pochi ruderi.

La via principale del paese, che lo taglia in due, è la Via del Pretorio, che conduce verso Piazza del Pretorio.

Questa via e la piazza hanno una pavimentazione molto particolare, composta da mattoni rossi disposti a spina di pesce.

Piazza del Pretorio è circondata da tanti edifici importanti: il Palazzo dell’Archivio, con il suo bello orologio, il Palazzo del Pretorio con alcuni stemmi sulla facciata, che ospita il centro di documentazione della storia e dell’archeologia di Sovana.

Sul lato opposto della piazza, invece, sorgono la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con un’architettura risalente al periodo tardo-romanico, il Palazzo Bourbon del Monte del ‘500 e l’adiacente Chiesa Paleocristiana di San Mamiliano.

Quest’ultima oggi è un museo ed ospita il Tesoro di Sovana.

All’estremità opposta del paese si trova invece il Duomo di Sovana, conosciuto anche come Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, considerato di particolare rilevanza per la sua architettura romano-gotica.

A qualche metro di distanza dal centro storico di Sovana è situata la Necropoli Etrusca di Sovana, che comprende la Tomba della Sirena, la Tomba del Tifone, la Tomba Pola e la Tomba Ildebranda.

Per visite guidate e biglietti consultare il sito dei Musei di Maremma.

COSA FARE NEI DINTORNI DELLE CITTA’ DEL TUFO

Saturnia: in Maremma, vicino alle città del Tufo, si trovano le famosissime Cascate del Mulino. Queste cascate naturali si trovano in mezzo alla campagna toscana e se ne può usufruire gratuitamente.

Caratterizzate da acqua bollente, che sgorga ininterrottamente e da strati di calcare che creano vasche e terrazzamenti, sono l’ideale per immergersi e rilassarsi, anche quando la temperatura esterna è bassa.

Montemerano: questo piccolo borgo medievale, vicino a Saturnia, è un vero gioiellino. Caratterizzato da un castello, case in pietra e vie decorate con tanti fiori colorati e piante.

Vitozza: oltre alle Vie Cave di San Rocco di Sorano e alla Necropoli Etrusca di Sovana, fa parte del Parco Archeologico del Tufo anche l’Insediamento Rupestre di Vitozza, dove è possibile scoprire numerose grotte etrusche.

L'articolo Pitigliano, Sorano e Sovana: un week end nelle città del tufo in Toscana proviene da Una mamma per guida.

Avrete solo l’imbarazzo della scelta fra i tanti parchi, monti, laghi, eremi e borghi incantevoli che vi si trovano.

Avendo a disposizione appena tre giorni noi abbiamo deciso di visitare il paese di Scanno, reso famoso dal suo lago a forma di cuore e i dintorni. 

Partendo dalla costa ci siamo addentrati verso Scanno, percorrendo la strada più lunga, ma più panoramica.

Scanno è situato fra il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, all’interno della Valle del Sagittario.

Il consiglio è quello di prendere la strada che passa da Fara di San Martino e Palena per arrivare al rinomato borgo di Pescocostanzo all’interno del Parco della Majella.

Se Fara di San Martino può essere considerata la capitale della pasta – qui infatti si trovano gli stabilimenti del pastificio “De Cecco” – e vantare uno dei monasteri più suggestivi della zona – quello di San Martino in Valle –, a Palena si possono ammirare il Castello Ducale e l’Eremo della Madonna dell’Altare, nonché visitare il Museo dell’Orso Marsicano.

Avendo tempo, tanti altri paesini attraggono la nostra attenzione, ma la nostra principale meta, prima di arrivare a Scanno, è l’incantevole borgo di Pescocostanzo, fra i più rinomati della zona, anche per la cura con cui gli abitanti si occupano dei balconi, delle scalinate delle loro case, nonché dei luoghi pubblici.

Se Pescocostanzo mi è piaciuto, devo ammettere che è il paesaggio che lo circonda a lasciare senza fiato.

Per arrivarvi, attraversiamo l’altopiano delle cinque miglia, un’enorme area a pascolo, senza alberi, attraversata da una lunga strada diritta che rimanda alle immagini di quei film ambientati nel cuore degli Stati Uniti.

Pescocostanzo è un borgo della Majella, che affaccia sui pascoli dell’altopiano del Quarto Grande, situato ad est di quello delle Cinque Miglia, frequentato dai turisti anche in inverno per la vicinanza agli impianti sciistici.

Qui ho visto una delle chiese più belle d’Abruzzo, la Collegiata di Santa Maria del Colle, con il suo bellissimo soffitto ligneo a cassettoni, le sue cinque navate, il pulpito con intarsi dorati e l’altare decorato con pietre colorate. 

La sensazione è quella di entrare in un palazzo, più che in una chiesa, grazie all’eleganza della struttura.

Dalla sua scalinata si domina il borgo e lo sguardo arriva in fondo alla strada principale, che termina nella piazza delimitata dal palazzo del municipio con la sua torre dell’orologio ed al centro una fontana.

Sul lato opposto della piazza un lungo edificio rosa ospita la sede del Museo del Merletto.

Dal lato est della piazza si sale poi al primo insediamento del borgo, vicino ad una chiesetta, dove c’è un punto panoramico eccezionale sulla vallata ed i monti circostanti. 

Fra le tante botteghe artigiane veniamo attirati da un negozio che espone sciarpe, guanti e berretti in lana fatti a mano…i prezzi non sono certo a buon mercato e per questo motivo devo accontentarmi di acquistare due berretti anziché due sciarpe per fare un regalo alle mie figlie.

La signora del negozio è gentilissima e quando apprende che ci stiamo dirigendo verso Scanno, ci consiglia di passare da Barrea e il suo lago, anziché da Sulmona, perché la strada è più panoramica.

Decidiamo di seguire il suo suggerimento e percorriamo la strada che passa attraverso il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise arrivando a Barrea proprio all’ora di pranzo. 

Quello di Barrea è un lago artificiale, creato nel 1950, in seguito allo sbarramento del fiume Sangro, e Barrea è uno dei tre paesi che vi si affacciano insieme a Villetta Barrea e Alfadena.

La nostra visita di Barrea è breve, ma ci consente di ammirare il paese che si affaccia sul lago e le spiaggette dove i turisti prendono il sole e si immergono, nonché le numerose balconate e belvedere che qui si trovano, non solo dalla parte del lago, ma anche da quella delle montagne, senza dimenticare le gole del Sangro.

Case e palazzi in pietra, viuzze strette e scoscese, caratterizzano questo borgo medievale.

Noi sostiamo sulle panchine poste su una balconata che affaccia sul lago, mangiando una schiacciata con la mortadella.

Riprendiamo il viaggio attraverso paesaggi davvero speciali e incontaminati, dove troviamo il Centro Visita dei Daini e la Riserva Naturale Orientata del Feudo Intramonti e Colle di Licco, in cui ancora vivono l’orso marsicano, il lupo dell’Appennino, il gatto selvatico, il camoscio d’Abruzzo e l’aquila reale. 

Finalmente, dopo aver raggiunto il punto più alto, cominciamo a scendere in lunghe e strette curve fino al paesino di Scanno, reso famoso dal suo lago a forma di cuore.

Cominciamo subito a sfatare un primo mito, il lago di Scanno non ha affatto una forma a cuore, ma può assumerla se lo si vede dall’alto ed in determinate posizioni. 

Così come in realtà il paese di Scanno non affaccia sul lago, ma questo è addirittura più vicino ad un altro paese:  Villalago.

Quest’ultimo luogo è la meta del nostro viaggio, dove è sito il bed & breakfast “La tana dell’Orso” che ci ospiterà per due notti.

Sabrina, la proprietaria, ci fornisce preziose informazioni su Villalago e dintorni, raccontandoci che lo scorso anno un’orsa era arrivata in paese, aveva partorito tre cuccioli e trascorso tutta l’estate nella zona, attirando l’attenzione dei fotografi, provenienti anche dall’estero.

Guardando su internet e sui social vediamo infatti immagini dell’orsa che fa il bagno nel lago Pio e degli orsetti sugli alberi di ciliegio che ne apprezzano i frutti.

Villalago è un paesino piuttosto piccolo, con il centro storico posto su uno sperone roccioso e la parte in basso, più nuova, maggiormente popolata.

Una scalinata, alla cui base c’è la statua di un orso, conduce alla chiesa ed alla parte vecchia del paese, dove le case sono state per la maggior parte restaurate e nella torre medievale della Rocca vi è il Museo dell’arte contadina. 

Da qui si gode di una bella visuale delle gole del fiume Sagittario e del lago di San Domenico.

Davanti agli ingressi di casa fra l’altro, in questo periodo dell’anno, si trovano delle composizioni di fiori, l’una diversa dall’altra, che gli abitanti allestiscono per partecipare ad una competizione che decreterà “l’aiuola più bella”.

Su queste scalinate si rincorrono gatti, le vecchiette chiacchierano o fanno la maglia, mentre un altro anziano signore, Francesco, dopo aver saputo da dove veniamo, ci racconta di aver lavorato in Romagna, come cameriere, negli anni ’60…pulisce e raccoglie carte e rifiuti, mentre scende con noi le scale e ci invita a tornare il giorno dopo, quando il museo sarebbe stato aperto, per visitarlo.

Apprendiamo poi che è la memoria storica del paese, infaticabile la sua attività nella pro loco di Villalago, nonostante l’età avanzata…che bell’esempio!

Quello di San Domenico è un lago artificiale costruito con una diga di sbarramento negli anni ’30, dalle acque verdi e turchesi, su cui affaccia l’eremo di San Domenico, che qui visse in una grotta scavata nella roccia tra il X e l’XI secolo.

Da Villalago si arriva al lago di San Domenico percorrendo un sentiero nel bosco, ben segnalato, interrotto a metà strada da un bellissimo punto panoramico, sono circa 8 km con un dislivello di 300 metri.

I cartelli che danno indicazioni su come comportarsi se si incontra un orso, non tranquillizzano di certo il viandante, ma noi non incontriamo tracce di alcun animale.

In paese c’è un altro lago, il lago Pio, piccolissimo, che è però di origine naturale poiché alimentato da un corso d’acqua sotterraneo che proviene direttamente dal lago di Scanno.

Due ristoranti, due bar, qualche bed & breakfast e piccoli negozietti…Villalago è più piccola della vicina  turistica Scanno, ma possiede ugualmente un suo fascino.

Proprio di fronte al nostro B&B, in Via Risorgimento, una strada, che poi diventa sentiero, conduce al Vecchio Mulino, che consiglio vivamente di visitare.

Il Mulino è stato ben ristrutturato ed all’interno sono stati ricostruiti i macchinari, alcuni dei quali servivano per macinare il grano ed altri per la follatura della lana.

Quest’ultima operazione avveniva di notte, perché il rumore prodotto era assai fastidioso!

Una gentilissima signora della pro loco del luogo ci spiega la storia del mulino ed il suo funzionamento.

Se il Mulino è interessante, è l’ambientazione in cui è collocato ad essere splendida…scendendo lungo il sentiero si trovano ripide pareti rivestite di muschio, dalla roccia fuoriesce l’acqua da innumerevoli punti, come tante fontanelle, qui la mano dell’uomo ha incanalato le acque in piccoli ruscelletti, convogliandole verso il Mulino, da cui riemergono per dirigersi verso il fondo valle ed immettersi nel fiume Sagittario, che in questi luoghi ha scavato gole profonde.

Uno spettacolo da non perdere, direi quasi magico… e qualche volta si viene premiati anche dalla presenza di animali come cervi e daini.

Il secondo giorno a Villalago si presenta con un sole e una temperatura ideale, frizzantina, ma gradevole.

Ci vestiamo con una tenuta tecnica perché il nostro obiettivo è la salita all’Eremo di Sant’Egidio, percorrendo il sentiero del cuore, che ampiamente segnalato, partendo dal lago di Scanno, in sinuose curve si arrampica fino alla sommità del monte.

Da lì si potrà ammirare il lago in un’angolazione tale che ci apparirà con una forma a cuore.

Se si è un po’ allenati la salita non risulterà troppo impegnativa.

Noi in meno di un’oretta, comprensiva di una breve sosta in un punto panoramico dotato di panchina dipinta di viola, arriviamo all’Eremo di Sant’Egidio, che troviamo chiuso.

Da qui la vista spazia sulle montagne circostanti – sono i monti della Marsica – e sui paesini che vi sono abbarbicati, vediamo Villalago e Frattura, che visiteremo nel pomeriggio.

Rimaniamo tuttavia delusi perché da qui il lago si intravede appena…per fortuna arrivano in nostro aiuto due simpatiche escursioniste, che partendo da Scanno, di cui sono originarie, sono salite in passeggiata fino all’Eremo, per sgranchirsi un po’.

Sono loro infatti che ci danno le indicazioni per raggiungere ben due dei punti panoramici da cui poter ammirare il lago con la sua forma a cuore…ed al primo ci accompagnano addirittura, scattandoci delle foto!

Sempre conversando con loro, cambiamo i nostri piani ed anziché ritornare al lago da dove siamo partiti, decidiamo di seguire le indicazioni per arrivare a Scanno a piedi.

Si tratta di una piacevole passeggiata, che ci consente di godere della vista del paese con le sue case affastellate sul pendio della montagna, con i loro tetti di un colore uniforme, tanto da farle sembrare come tante carte di un domino.

Arriviamo al paese dall’alto verso le 12:30, ora di pranzo, ma c’è ancora tanta gente in giro, perché è martedì, giorno di mercato.

Anche noi ne approfittiamo per comprare un po’ di frutta e un’intera toma di formaggio pecorino prodotto in zona da una delle tante aziende agricole.

Per noi è un po’ abbondante, ma ce la mettono sottovuoto e quando torneremo a casa la condivideremo con parenti e amici. 

Vediamo tanti ristorantini in cui potersi fermare, ma noi vogliamo respirare l’aria del paese.

Così consumiamo due quadretti di pizza con la frutta appena acquistata in una panchina, proprio di fronte alla statua in bronzo, che rappresenta una donna scannese nel costume tradizionale, somigliante a quello della zona, ma che qui si è evoluto divenendo molto elegante, a testimonianza del benessere economico raggiunto da quasi tutte le famiglie del paese e formato da una gonna, un corpetto ed un copricapo.  

Lì vicino sorge la Chiesa di Santa Maria della Valle, costruita in pietra locale ed in stile romanico abruzzese, purtroppo non ne possiamo ammirare gli interni perché chiusa.

Ci inoltriamo nelle strette viuzze del centro storico, facendo un giro ad anello, chiamato la “ciambella”, dove troviamo i principali negozi dell’artigianato e delle specialità gastronomiche locali, le oreficerie, la chiesa della Madonna delle Grazie, che anche se è aperta, purtroppo vi si sta celebrando un funerale.

Soprattutto veniamo attirati dalla bella fontana Saracco, formata da una parte che fungeva da abbeveratoio per gli animali e da un’altra con quattro cannelle, che raffigurano il re, la regina, il monaco e lo zoccolante, a rappresentare le varie classi sociali…un’ultima cannella, collocata più in basso, è dedicata ai bambini.

Purtroppo, davanti alla fontana, è stata collocata una pedana con i tavoli del vicino ristorante e per poterla vedere da vicino rischiamo di disturbare i commensali.

Usciamo da Scanno per dirigerci al lago dove abbiamo lasciato l’automobile con gli zaini pieni di “regalini” per gli amici e i parenti rimasti a casa!

La gente del luogo ci ha parlato di un paesino situato sul gruppo montuoso dalla parte opposta dell’Eremo di Sant’Egidio, che comprende fra gli altri i Monti Genzana e Rognone, situato sopra il lago a circa 1260/1300 mt.; è il paese di Frattura.

Nel 1915 un forte terremoto distrusse tutte le case del paese e causò la morte di 120 abitanti.

Anziché risanare le case crollate, il paese fu spostato lì accanto e completamente ricostruito.

Abbiamo così Frattura Vecchia e Frattura Nuova, che ora ospita appena 35 abitanti. 

La parte Vecchia è definita il paese fantasma, anche se qualche casa è stata recuperata, la parte Nuova, pur con le case, la chiesa ed altre costruzioni ben messe, è comunque poco popolata!

La strada che porta al paese sale dalla statale in stretti tornanti ed in alcuni punti ha degli incredibili scorci sul lago.

Facciamo una passeggiata anche a Frattura Vecchia, il luogo è molto suggestivo e completamente isolato…nel nostro giro a Frattura non incontriamo anima viva…

Anche questi due giorni a Scanno, sono ormai terminati, ma il ritorno ci riserverà ugualmente delle sorprese, perché è nostra intenzione fermarci a Sulmona e a Rocca Calascio.

Salutiamo Villalago che ci ha ospitato e che ci ha riservato tante sorprese; è un piccolo paese che davvero ci fa sentire immersi nella natura.

Poco prima di partire, tornando dalla colazione, il nostro sguardo è stato catturato dalle tantissime rondini che volano nel cielo sopra di noi, facendo la spola da un palazzo all’altro, dove hanno creato i loro nidi…da quanto tempo in città non riusciamo più ad assistere ad un simile spettacolo? 

Partendo da Villalago in direzione Sulmona, percorriamo una delle strade più incredibili, che io abbia mai attraversato!

Qui il fiume Sagittario ha scavato un vero e proprio canyon e la strada corre alta sui precipizi, molto stretta e piena di curve, la quale a volte attraversa dei fori creati nelle pareti di roccia delle montagne.

Devo ammettere che nella prima parte del tragitto sento il cuore in gola, ma poi, passata Anversa degli Abruzzi, la strada si distende ed arriviamo a Sulmona in un battibaleno.

Sulmona è la città più grande fra quelle situate vicino al Parco della Majella, d’origine italica, assunse una certa importanza in epoca romana, ma è nel periodo medioevale, quando divenne capitale del Giustizierato d’Abruzzo, intorno al 1233, che raggiunse il suo massimo splendore.

Così come si deve al terremoto del 1706 e ai bombardamenti della 2° Guerra Mondiale la perdita di gran parte del patrimonio artistico della città.

Quel che rimane però è sufficiente a rendere l’idea della grandezza e della bellezza che la città ha avuto in passato.

Noi parcheggiamo l’auto appena fuori alle mura, vicino a Porta Romana, che attraversiamo fino ad arrivare in Corso Ovidio, il principale asse stradale della città, che nel tratto che conduce a Piazza Garibaldi, diventa pedonale.

Ci dirigiamo a destra e percorriamo i portici sotto i quali innumerevoli negozi espongono confezioni di confetti, sistemati nelle più fantasiose corolle di fiori, accanto alle classiche margherite, abbiamo le violette, le gardenie, le pannocchie di mais e così via…

Ad un certo punto la nostra attenzione è attirata da un’immensa costruzione, compendio di stili diversi rappresentati dai tre portali d’ingresso…è il complesso dell’Annunziata, che ospita il Museo Civico, oltre alla Chiesa dell’Annunziata. 

L’edificio è davvero opulento e lascia il visitatore stupefatto dalla profusione di decorazioni di putti, colonnine, tralci di viti, scene di lotta e d’amore lì rappresentati.

Ci spostiamo verso la Piazza XX Settembre, dove una grande statua di Ovidio rende omaggio al cittadino più illustre di Sulmona.

Sul nostro percorso notiamo la costruzione piuttosto insolita della Chiesa di San Francesco della Scarpa, costruita su una precedente chiesa e parzialmente distrutta da ben due terremoti, riporta su una facciata una sorta di contrafforte che oltre a fungere da sostegno, ospita anche la torre campanaria, l’ingresso è nascosto in una via laterale rispetto alla strada principale.

Dopo diverse fermate dedicate all’acquisto di confetti, per i quali la città è famosa, arriviamo in piazza Garibaldi, delimitata da un lato dall’acquedotto medioevale con le sue arcate e dal portale laterale della chiesa di San Francesco della Scarpa.

Al momento della nostra visita, un mercoledì mattina, la piazza, immensa, era completamente occupata dal mercato, al quale ci siamo dedicati dopo la visita alla Chiesa di San Filippo Neri, situata sul lato nord occidentale.

Al mercato abbiamo comprato una treccia di aglio rosso, specialità della zona.

La piazza è davvero stupefacente con al centro la fontana e in lontananza i monti della Majella.

Cerchiamo infine la Cattedrale, che troviamo un po’ defilata rispetto al centro storico, in fondo ad un parco alberato.

L’aspetto esterno è molto semplice e dopo la ricchezza delle precedenti chiese un po’ ci delude, tuttavia all’interno la cripta è una sorpresa con le sue semplici volte.

Giunge infine anche il momento di lasciare Sulmona per dirigerci verso l’ultima tappa del nostro viaggio; Rocca Calascio, una delle mete più iconiche e suggestive d’Abruzzo.

Il castello costruito nel medioevo su uno sperone roccioso, che domina l’intera vallata, è il centro storico più alto degli Appennini e consentiva ai Signori del luogo di controllare tutta la zona.

Già arrivare a Rocca Calascio è un’impresa, soprattutto quando si segue un navigatore che per far risparmiare qualche km ci fa passare per le strade più strette e desolate, ma qui il paesaggio è sempre particolare, con pochi alberi in quanto i territori per la maggior parte sono destinati al pascolo.

Sono i luoghi dove in passato avveniva la transumanza, ossia la pratica dei pastori di spostare i greggi e le mandrie in base alle stagioni, per cui al termine della bella stagione, questi venivano trasferiti dalle montagne dell’Abruzzo fino alla costa e verso la Puglia, dove il clima era più mite, lungo i cosiddetti tratturi.

Il Tratturo Magno, che dall’Aquila arriva fino a Foggia, è oggi un cammino percorribile in 10 tappe…per gli amanti dei trekking.

L’accesso a Rocca Calascio avviene dal Borgo di Calascio, dove, fuori dal paese, una stretta strada a curve di circa 3 km porta alla cima…qui fra le aspre rocce sorge il Castello.

Inizialmente era poco più che una torre quadrangolare, con il tempo fu allargato fino ad assumere l’attuale aspetto ed intorno furono costruite case a servizio degli abitanti del castello stesso.

Da qui lo sguardo spazia a 360° sulle montagne intorno, sembra di essere più vicini al cielo che al fondo della vallata, percorsa da strade bianche che attraversano pascoli sterminati, prima di incontrare un paese.

Ora il piccolo borgo è stato parzialmente recuperato; ci si può trovare un albergo diffuso, posticini dove assaggiare specialità del luogo, negozietti di souvenir, anche se fino al 1985 il posto era in rovina e semisconosciuto.

Grazie al film “Lady Hawk” con Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer e Matthew Broderick, girato interamente in Italia e quindi anche qui a Rocca Calascio, la suggestione e la particolarità del luogo attirarono l’attenzione di molti, tanto che negli anni successivi vi furono girate anche alcune scene dell’ancor più famoso film “Il nome della rosa”!

Il resto è storia, gli edifici furono pian piano recuperati ed il luogo cominciò ad attrarre i turisti!

Concludiamo così, con questo luogo iconico, il nostro viaggio in Abruzzo, che ci ha davvero sorpreso ed appagato, tra mare, spiagge, vivaci cittadine nella prima parte e successivamente con laghi, cascate, monti, piccoli borghi, rocche e castelli.

Siamo consapevoli che ancora tanto c’è da vedere, ma questo inizio ci ha davvero soddisfatto!

L'articolo Cosa fare 3 giorni nel cuore dell’Abruzzo tra borghi e laghi: Scanno, Pescocostanzo, Sulmona e Rocca Calascio. proviene da Una mamma per guida.

Affrontiamo così il nostro primo viaggio in Abruzzo, che fino ad ora, per noi, era stata semplicemente terra di passaggio durante i trasferimenti nel sud dell’Italia, con l’idea di trascorrere un paio di giorni al mare, in un tratto di costa, chiamata “la costa dei trabocchi”.

Il nome deriva da delle strane palafitte in legno, presenti su tutto il litorale, che dagli scogli protendono verso il mare come tentacoli, aventi lunghi bracci, ai quali venivano agganciate le reti per la pesca.

Oggigiorno queste strutture sono per lo più inutilizzate ed in stato d’abbandono, fatiscenti, ma in alcuni casi sono state recuperate e trasformate in bar e ristoranti.

Con il nome “costa dei trabocchi” si intende quel tratto di litorale che da Ortona arriva a Vasto, caratterizzato appunto dalla presenza numerosa di queste strutture. 

La nostra meta è Vasto, una delle ultime grandi città sulla costa dell’Abruzzo, prima di entrare in Molise.

Prima di arrivare a Vasto, tuttavia, usciamo dall’autostrada circa 40 km prima del paese, venendo da nord, a Lanciano precisamente, per poi proseguire verso la costa per andare a San Vito Chietino.

San Vito Chietino è un piccolo paesino con il centro storico su un promontorio, che solo negli ultimi tempi ha visto svilupparsi la parte a mare.

Degno di nota è il suo Belvedere Marconi, da dove lo sguardo spazia dalla costa di Ortona fino a Vasto con alle spalle i Monti della Maiella, in basso il porticciolo, i trabocchi e una pista verde che ripercorre l’antico tracciato della ferrovia.

Tutto ciò è molto suggestivo in questa giornata di fine agosto con i bambini che giocano a rincorrersi  lungo la principale strada pedonale, che vede sull’uscio di ogni casa una sedia colorata con una composizione floreale e le bandierine che attraversano la strada da una parte all’altra come a preannunciare una festa di paese.

Ogni tanto fra le case si apre uno scorcio di un vicolo con in fondo il blu del mare.

Ad un crocicchio rimaniamo incuriositi da un cartello che indica il Percorso delle fonti o dei ciclamini, a cui nella nostra guida, pur aggiornata a giugno 2021, non viene fatto cenno.

Un ripido sentiero, che passando in mezzo alla boscaglia, arriva alla strada statale 16 – Adriatica – passando dapprima dalla fonte Grande, del 1914, e poi dalla fonte Cupa del 1814, può essere percorso in circa 30 minuti.

Decidiamo di intraprendere il sentiero, arrivando solo fino alle due fonti e ritornando indietro da dove siamo venuti, che poi però  è tutto in salita. Se mi chiedete se ne vale la pena, detto fra noi, anche no… è sufficiente arrivare alla prima fonte, la seconda è tenuta davvero male.

La zona di San Vito Chietino è famosa per aver ospitato il poeta Gabriele d’Annunzio nell’estate del 1889, quando vi soggiornò, insieme alla sua amante Barbara Leoni, ambientando parte del suo romanzo “Il trionfo della morte”.

A due km a sud est di San Vito, infatti, si può ammirare il cosiddetto Promontorio Dannunziano, un belvedere da cui lo sguardo spazia all’orizzonte, sul mare e sui trabocchi sottostanti. 

 Anche in un giorno d’estate d’agosto qui si avverte una sensazione di quiete e pace. 

Purtroppo non è quasi mai visitabile l’Eremo Dannunziano, la dimora dove D’annunzio soggiornò nel periodo trascorso in questi luoghi. Solo nelle giornate del FAI la casa è aperta al pubblico.  

Scendendo verso sud, lungo la costa, in prossimità della cittadina di Fossacesia, si innalza maestosa l’Abbazia di San Giovanni in Venere.

Posta su una terrazza naturale, sulle cui pendici sono disseminati tanti ulivi e con un’amena veduta sul mare, l’Abbazia sorge sulle rovine di un tempio dedicato alla Dea dell’Amore.

Costruita a partire dall’VIII secolo d.c., più volte rimaneggiata nell’XI e XII secolo, ha subito l’ultimo restauro nella seconda metà del novecento.

Di particolare rilievo ed importanza è la porta della Luna con i suoi pannelli laterali in marmo che riportano episodi della Bibbia, ma anche l’interno è degno di nota.

Quello che più colpisce è però l’atmosfera in cui l’Abbazia è immersa e la tranquillità del luogo. 

VASTO: ITINERARIO A PIEDI DELLA CITTÀ

Finalmente, dopo una trentina di km, inframmezzati da scorci sul mare sulla sinistra e vigneti a pergola sulla destra, arriviamo a Vasto città.

Vasto è una ridente cittadina che sorge su un promontorio affacciato sul mar Adriatico con ai piedi la spiaggia di Vasto Marina, visibile insieme a tutto il litorale da numerosi belvedere.

La leggenda narra che fu fondata dall’eroe omerico Diomede.

Sicuramente si avvicendarono poi greci, illiri e frentani (popolazione che viveva nella parte dell’adriatico centrale, di origine sannita), soppiantati poi dai Romani, che qui vi crearono un Municipio.

Distrutta dai Longobardi, tornò a rifiorire sotto la Signoria della famiglia Caldora prima e di quella aragonese dei D’Avalos poi, che mantennero il potere fino ai primi dell’ 800.

Risalgono a queste dominazioni il Castello Caldoresco (1439) e lo splendido palazzo d’Avalos.

Avendo a disposizione ben quattro giorni di soggiorno a Vasto, contrariamente alle nostre abitudini, che prevedono sempre una visita ben organizzata dei luoghi, questa volta decidiamo di scoprire la città addentrandoci nei suoi vicoli.

Soffermandoci ad ammirare chiese e palazzi, negozi e ristoranti, attirati dai profumi del cibo e dalla musica, che verso sera proviene dalle piccole piazzette e da altri luoghi caratteristici, dove complessini più o meno organizzati suonano i loro strumenti.

Tuttavia, se dovessi suggerire a dei viaggiatori con più fretta, cosa visitare e da dove iniziare, consiglierei loro di partire dalla Via Adriatica, la quale, in prossimità della duecentesca Chiesa di Sant’Antonio da Padova, che sorge vicino alla Zona archeologica delle Terme Romane di Histonium (nome romano di Vasto), diventa pedonale, aprendosi ad una passeggiata che affaccia sul mare e sul verde di un parco che cresce nel dirupo sottostante.

In questa zona, nel 1956, una frana causò il crollo di un intero quartiere, quello dei marinai, che sprofondò nella voragine ai piedi della rupe.

Fortunatamente non ci furono vittime, poiché non si trattò di un fenomeno improvviso e la popolazione fu evacuata per tempo.

A testimonianza di questo evento rimane il bellissimo portale d’ingresso, di quella che una volta fu la Chiesa di San Pietro.

Percorrendo la via Adriatica verso il Belvedere di Porta Palazzo, si ammira a sinistra il mare ed a destra tanti piccoli ristorantini di carne e/o di pesce con i tavolini all’aperto, così come addentrandosi nei vicoli alle spalle della via principale altrettante trattorie ed osterie offrono le loro specialità; brodetto alla vastese ed arrosticini vanno per la maggiore.

Arrivati al termine della via Adriatica si apre la Piazza del Popolo con il bel Palazzo D’Avalos, attualmente sede del Museo Archeologico, di quello del Costume Antico, nonché della Pinacoteca. Nella visita ai musei è compresa anche quella ai bellissimi giardini spagnoli.

 Una bella iniziativa, per agevolare i turisti che durante il giorno trascorrono il loro tempo in spiaggia, è quella di aver fissato gli orari di visita dalle 18.30 alla mezzanotte.

E’ bello vedere la Cattedrale di San Giuseppe, che sorge poco distante, al centro di una deliziosa piazzetta, tutta illuminata e con le porte spalancate fino a tarda notte, quando spesso in altre città abbiamo trovato le chiese chiuse o aperte ad orari impossibili.

La cattedrale risale al XIII secolo e dell’epoca, originale, rimane solo la facciata. L’interno è ad un’unica navata con il tetto a capriata nello stile tipico delle chiese degli ordini mendicanti. In origine dedicata a Santa Margherita, fu poi intitolata a Sant’Agostino ed infine a San Giuseppe.

Dalla cattedrale, dirigendosi verso la Via Garibaldi attraverso un dedalo di vicoli, si apre l’ampia piazza su cui sorge il Castello Caldoresco, attualmente non visitabile poiché di proprietà privata.

E’ comunque molto suggestivo anche dall’esterno, con il suo ponte levatoio, i suoi bastioni e le sue torri.

Dietro al castello, Piazza Rossetti, è la piazza principale della città, un po’ come il salotto buono delle case. 

Qui i lati sono delimitati dai palazzi, dalla Chiesa di San Francesco da Paola e dalla Torre Bassano, uno dei tanti bastioni rimasti delle mura cittadine. 

Al centro spicca la statua di Gabriele Rossetti, locale patriota carbonaro, circondata da aiuole fiorite e palme.

Da qui, inoltrandosi nuovamente fra gli stretti vicoli, attratti da una fontana in pietra, si prosegue verso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

L’interno è degno di nota; c’è un bel fonte battesimale di pietra della Majella, la cripta ed alcuni affreschi.

Attraverso strettissimi vicoli si arriva all’orientaleggiante loggia Ambligh, si oltrepassare la suggestiva Porta Catena e ci si ritrova in un altro bellissimo belvedere per poi perdersi con lo sguardo sul panorama della costa, e nelle giornate serene arrivare a scorgere le Isole Tremiti.

Noi, non ancora stanchi, siamo arrivati fino alla chiesa di San Michele Arcangelo con il suo bellissimo punto panoramico ed alla Villa Comunale con i suoi giardini dedicati ai tanti caduti vastesi nella I guerra mondiale; per ognuno c’è una targhetta che riporta un codice e gli anni della morte…quante giovani vite spezzate!

Infine consiglio, come abbiamo fatto noi, di addentrarsi nel vicolo Raffaello, molto suggestivo con i suoi bar e i suoi caffè alternativi…percorretelo almeno fino alla seconda svolta!

LE SPIAGGE PIÙ BELLE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Se il centro storico di Vasto è bello e caratteristico e merita una visita approfondita, non da meno sono le sue spiagge.

Chi ama il mare nelle spiagge attrezzate, circondati da ogni servizio e comfort vari, non deve fare altro che dirigersi a Vasto Marina e scegliere uno dei tanti stabilimenti balneari che sorgono sulla spiaggia e offrono lettini ed ombrelloni.

Chi invece preferisce luoghi più spartani e spiaggette appartate può scegliere la spiaggia di San Nicola o quella di Casarza, piuttosto vicine a Vasto, oppure risalire la costa fino alla Riserva Naturale di Punta Aderci con le sue belle spiagge di Punta Penna, dei Libertini, Punta Aderci e Mottagrossa.

Si può scegliere inoltre di arrivare alle spiagge direttamente con l’auto o, come abbiamo fatto noi, in bicicletta, percorrendo la pista verde.

Le biciclette possono essere noleggiate a Vasto Marina; per una giornata il costo è di € 15,00.

Si percorre poi la cosiddetta pista verde, una pista ciclabile che ricalca la vecchia tratta ferroviaria che costeggiava il mare, da tempo soppressa, attraversando anche le gallerie scavate nella roccia.

La pista non è completamente terminata e per arrivare alla Riserva Regionale di Punta Aderci occorre percorrere anche un tratto di strada provinciale.

Noi abbiamo pedalato per un lungo tratto di pista verde fino ad arrivare alla spiaggia di Punta Penna, all’interno del Parco di Punta Aderci per poi tornare indietro e fare il mare in località Vignola, dove siamo scesi per una strada privata che conduce ad una spiaggia di sassi, delimitata alle estremità da promontori.

Su quello a nord sorge il villaggio turistico “La grotta del Saraceno”, che abbiamo attraversato per arrivare fino al trabocco, che sorge sull’estremità del promontorio, addentrandoci nel sentiero fino alla parte opposta.

La parte più bella della gita tuttavia è stato percorrere la pista in bicicletta, con la brezza che arrivava dal mare, immersi nel silenzio, fra il blu dell’acqua e il verde della vegetazione, fermandoci quando più ci piaceva, attratti da particolari che scoprivamo lungo il tragitto. 

Ho provato una sensazione di libertà e spensieratezza come da tempo non mi capitava.

Tuttavia è stato dedicando un’intera giornata alla Riserva Naturale di Punta Aderci, che abbiamo goduto a fondo della vita di mare.

Di buon mattino ci siamo recati in auto fino a Punta Penna, a visitare il faro e la chiesa di Pennaluce, che sorgono in posizione elevata vicino ad una scogliera con una bellissima veduta sulla costa, per poi proseguire fino al Porto di Vasto ed arrivare alla spiaggia di Punta Penna. 

Qui siamo scesi alla spiaggia passando fra le dune e scegliendo un pezzetto di questa meravigliosa lunghissima spiaggia di sabbia bianca, situata fra il porto ed il promontorio di Punta Aderci.

La spiaggia non è attrezzata e l’unico punto di ristoro, che offre bibite e panini, si trova sulla strada prima di scendere alla spiaggia, così conviene premunirsi con acqua, viveri ed ombrellone .

L’acqua del mare è trasparente e della temperatura ideale, si può camminare a lungo prima di trovare il punto in cui non si tocca, pertanto direi che è proprio un posto adatto anche per i bambini.

Passeggiando sulla battigia verso Punta Aderci, la sabbia lascia man mano il posto ai ciottoli, si incontrano diversi scogli e l’acqua è sempre più limpida…qui il litorale prende il nome di spiaggia dei Libertini.

Si può arrivare fino al promontorio, dove vi è un foro ad arco che lo attraversa.

Anche se in realtà sarebbe una zona chiusa al pubblico per effetto del pericolo di caduta sassi, il luogo è estremamente affollato.

Dopo una rilassante giornata trascorsa a prendere il sole, leggere e nuotare; verso sera, risaliamo sulla strada principale e prendiamo un sentiero fra gli alberi che porta a Punta Aderci dall’alto, per poi valicarla e scendere alla spiaggia di Mottagrossa, non senza prima ammirare un trabocco situato proprio vicino a Punta Aderci. 

Qui si trovano numerosi sentieri da percorrere anche con la mountain bike, ma occorre fare attenzione, perché quelli più vicini alla scogliera sono off limits.

L’ENTROTERRA DI VASTO

Una visita in Abruzzo, anche se dedicata al mare, non può definirsi completa senza un’escursione nell’entroterra per ammirare alcuni dei tanti paesini che sorgono in posizione elevata su isolati rilIevi e racchiudono tesori naturali o architettonici.

Per questo motivo e anche perché la giornata non è ideale per la vita di mare, decidiamo di effettuare un’esplorazione anche all’interno, risalendo la costa fino a Torino Val di Sangro per poi percorrere la strada statale 652 che attraversa tutta la Val di Sangro, fino al paesino di Roccascalegna e proseguire verso Borrello, da dove poco lontano si possono ammirare le Cascate del Verde.

Guidando lungo la statale notiamo ai lati della strada tanti alberi anneriti dal fuoco di un incendio che purtroppo ha imperversato nella zona, distruggendo ettari ed ettari di vegetazione.

In particolare sono gli uliveti a farmi piangere il cuore, talvolta in mezzo a questa distruzione notiamo un unico albero ancora verde!

Tuttavia passati i primi chilometri il paesaggio torna ad essere quello tipico della zona con in lontananza i Monti della Maiella.

Usciamo a Casoli per poi inerpicarci in stretti tornanti sulla strada che conduce al borgo di Roccascalegna, famoso per il suo castello medioevale.

Già in lontananza si intravede una torre del castello e la particolare conformazione della rupe su cui è stato costruito.

Parcheggiamo in una piazzetta, vicino al monumento dedicato ai caduti di Marcinelle, fra i quali vi erano molti cittadini di Roccascalegna, realizzato con due vagoncini di carbone.

Ci inoltriamo poi lungo la via principale, che attraversa a metà il paese, da una parte qualche banco che vende frutta di stagione, dall’altro lato la chiesa dei Santi Damiano e Cosma, sui portoncini delle case sono dipinti fiori e animali.

Una lunga scalinata porta alla sommità del poggio su cui sorge la Chiesa di San Pietro, di fine ‘400, davanti alla quale un banco con dei ragazzi della pro loco organizza le visite guidate al castello.

Anche se non abbiamo prenotato, entriamo a far parte di un gruppetto di persone in attesa della prima visita disponibile…l’importante è avere il green pass, che ci controllano scrupolosamente.

Nell’attesa il nostro sguardo si sofferma sul paesaggio circostante ed in particolare sui sentieri che da qui si snodano in fondo alla vallata.

A sinistra una ripidissima scalinata scende fino a congiungersi al sentiero di fondo valle, che poi ritorna in paese, mentre a destra invece il percorso porta ad un punto panoramico sui cui sorge una croce, luogo ideale per scattare foto al castello sulla sua rupe frastagliata, che qui ci appare come un’astronave pronta al decollo.

Il tempo di andare e tornare dalla croce, che subito arriva il nostro turno di visita.

Saliamo un’altra lunga scalinata per ritrovarci nel cortile del castello, dove ci attende la guida che ci spiega come questo si sviluppò nel XI e XII secolo intorno ad una torretta longobarda, per aver il suo massimo splendore intorno al ‘500 passando dalla famiglia Annecchino, alla potente casata dei Cafara, poi ai Corvo ed infine ai Croce Nanni, che nel 1985 lo donarono al Comune, che ne avviò le operazioni di restauro.

Una leggenda narra che qui fu ucciso, il signorotto locale Corvo de Corvis, che esercitando abitualmente lo Jus primae noctis, incappò nell’ira di una donna o del marito di questa, lasciando l’impronta di una mano insanguinata sulla parete. 

A nulla sarebbero valsi i tentativi di cancellare l’impronta che si ripresentava continuamente.

Oggi non è possibile riscontrare la veridicità di questa storia, stante che la torre dell’Amore, dove la mano compariva, crollò al termine della II guerra mondiale a causa dell’incuria in cui versava il castello.  

Si possono comunque visitare le restanti torri; quella del carcere, del forno, la cappella del Santo Rosario e la torre di guardia, a pianta quadrata sormontata da una merlatura guelfa, che è situata sulla parte più alta ed esterna del castello.

La particolarità ed il fascino di questa costruzione risiede soprattutto nell’aspra posizione in cui sorge, sopraelevandosi rispetto a tutto il paesaggio circostante, come una lama affilata contro il profilo del cielo.

E’ la suggestiva ambientazione a rendere fiabesco questo castello. 

Proseguiamo il nostro viaggio all’interno dell’Abruzzo, verso il paesino di Borrello, situato al confine con il Molise, per prendere la deviazione per la Riserva Naturale regionale e oasi WWF delle Cascate del Verde.

Queste cascate, con il loro balzo di 200 metri, sono le più alte cascate naturali dell’Appennino, alimentate dal Rio Verde, affluente del fiume Sangro, rimbalzano sulla parete rocciosa in tre distinti salti.

Quando le visitiamo noi, al termine di un’estate particolarmente asciutta, la portata dell’acqua non è di quelle che ti fanno rimanere a bocca aperta, ma i luoghi sono ugualmente affascinanti.

Per la visita alle cascate si arriva in un verde prato che funge da parcheggio dove c’è un bar ristoro piuttosto piccolo, ma con tanti tavolini all’aperto, dove noi consumiamo un aperitivo fuori orario, sono quasi le 14.00!

Poco distante dal ristoro, vi è la biglietteria dove acquistando un biglietto d’ingresso del costo di 2 € a persona,  si può accedere ad un sentiero, che dopo pochi metri si biforca; quello a sinistra conduce alle cascate, quello a destra ad un punto panoramico molto bello, ma da cui le cascate non si vedono.

Mentre nel cielo nubi grigie si addensano preannunciando pioggia e temporali, ci avviamo sul  sentiero di sinistra, che in una breve discesa arriva ad un terrazzo panoramico che ci consente di vedere la cascata nella sua interezza; qui il Rio Verde in tre salti rispettivamente di 40, 90 e 30 metri confluisce nel sottostante fiume Sangro.

Scendiamo poi delle scalette fissate lungo la scarpata che conducono in basso verso le cascate, per poterle ammirare e fotografare da un punto più in basso e vicino. 

Sulla via del ritorno, dopo aver risalito le scalette, ci fermiamo a raccogliere delle more di rovo, fra le più buone e grosse che io abbia mai assaggiato…ne raccogliamo parecchie ed al nostro ritorno a casa, quelle conservate, andranno a farcire una gustosa cheesecake.

Ora prendiamo l’altro sentiero, le indicazioni ci informano che stiamo percorrendo la strada che porta al vecchio mulino.

Anche qui dopo una breve discesa, attraversato un ponticello che congiunge le rive del Rio Verde risaliamo verso un punto panoramico dove c’è un ristorante e una terrazza belvedere.

Da qui lo sguardo può abbracciare le montagne sottostanti e in lontananza, completamente ricoperte di alberi.

Qui l’abete bianco convive con il leccio, mentre poiane, sparvieri, falchi pellegrini e nibbi reali si contendono il cielo e fra la vegetazione composta da ginepri, ginestre e prugnoli vivono anche le puzzole ed il gatto selvatico.

Il Rio Verde, che al nostro ritorno costeggiamo sotto la pioggia, che nel frattempo ha cominciato a cadere lungo il sentiero chiamato “Vecchio Mulino” (in realtà il mulino non c’è più, ne è rimasto solo il nome),  ha un habitat ancora intatto nel quale possiamo trovare alcune specie come il granchio ed il gambero di fiume e la trota “fario”.

Ci è stato consigliato di tornare verso la costa passando da un’altra vallata, situata in Molise, percorrendo la strada che, dopo Capracotta, Agnone e Pietrabbondante, segue il corso del fiume Trigno, trovandosi qualche volta in Molise e altre in Abruzzo.  

Agnone è l’unica cittadina delle tre sopra consigliate che riusciamo a visitare molto brevemente, il tempo di una passeggiata nel suo centro storico ed è già ora di ripartire…putroppo il tempo è tiranno!

Agnone è conosciuta, sia in Italia che in Europa,  come la città delle campane, perché qui vi è la famosa fonderia Marinelli, ancora attiva, che produce campane in bronzo, anche per il Vaticano.

In realtà mi viene da pensare se queste campane, prima di essere vendute, debbano essere testate, infatti nel giro di mezz’ora sentiamo risuonare almeno tre volte le campane delle chiese. 

Agnone sorge su uno sperone roccioso ai cui piedi scorre il fiume Verrino e bellissimi sono i punti panoramici da cui ammirare la vallata, tante le chiese, come dicevo, così come i palazzi nobiliari, i negozietti di artigianato e chiaramente il museo internazionale della campana. 

DOVE DORMIRE A VASTO

Vasto ha un centro storico arroccato su una rupe dalla quale domina la costa sottostante e una zona a mare – Vasto Marina – che si è sviluppata più recentemente seguendo la richiesta turistica degli ultimi decenni.

La nostra scelta per il pernottamento è ricaduta su un bed & breakfast a ridosso del centro storico, comodo per raggiungere di giorno le vicine spiagge, ma ideale, alla sera, per poter uscire a cena e visitare la città senza dover ricorrere all’auto.

Uscendo dal B&B, infatti, basta girare a destra, fare venti passi, che subito si incontra un arco, che in passato costituiva una delle porte d’accesso alla città. 

Poco lontano si intravede anche uno dei bastioni che facevano parte delle mura.

Il nostro B&B si chiama “In piazzetta”, richiamando la piazzetta antistante nella quale è possibile trovare abbastanza agevolmente parcheggio.

La nostra stanza al piano primo, raggiungibile salendo una ripidissima scala, tipica delle vecchie abitazioni dei centri storici, è stata recentemente ristrutturata e riarredata ed è davvero molto carina e funzionale, ampia e confortevole.

I nostri host, Andrea e sua moglie, ci forniscono tanti suggerimenti su Vasto e i dintorni, mettondoci a disposizione cartine, depliant e libri non solo su Vasto, ma anche dei paesi dell’entroterra, consigliandoci mete che non avevamo preso in considerazione e strade più panoramiche per raggiungerle.

COSA MANGIARE A VASTO

Se si vuole cenare, pranzare, fare un aperitivo o una colazione a Vasto, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, il centro storico è pieno di ristoranti, localini, pizzerie, trattorie ed osterie, per non parlare delle gelaterie e dei bar.

Noi abbiamo cercato di gustare le specialità locali sia di carne, che di pesce.

Così la prima sera al ristorante “La Transumanza” abbiamo preso un menù della casa che prevedeva un tagliere con salumi e formaggi ed assaggiato la ventricina, salame locale con peperoncino.

 A seguire uno spaghetto alla chitarra con pomodoro, basilico e tartufo ed infine gli arrosticini con patate alla brace.

Il tutto molto buono ad un prezzo non eccessivo.

La seconda sera al “La Votta piene”, una trattoria in pieno centro storico, abbiamo gustato le pallotte cacio e uova, polpette di pane e pecorino, affogate nel sugo di pomodoro ed il baccalà sempre al pomodoro.

Finalmente la terza sera, “Al Re Pescatore”, abbiamo preso il famoso brodetto alla Vastese, che ci è stato preparato appositamente poiché doveva essere ordinato in anticipo in quanto richiede una lunga preparazione. 

Noi non lo sapevamo, così molto gentilmente la cameriera ce ne ha fatto preparare uno. 

Infine, l’ultima sera, una pizza veloce al KARIBU, vicino al nostro B&B., ha concluso gli assaggi della cucina vastese.

L'articolo Cosa fare a Vasto e nella Costa dei Trabocchi in quattro giorni proviene da Una mamma per guida.

Terra accogliente e spumeggiante, fatta di odore di salsedine e di piadina calda.

L’Emilia-Romagna è la mia regione, e il cuore della Romagna è la mia casa.

Quindi lo ammetto, sono un po’ di parte, ma sarò imparziale nel raccontarvela.

La Romagna è una terra meravigliosa e variegata, che però fatica a togliersi quell’etichetta, incollata ormai da tempo, che la definisce una destinazione di solo divertimento e mare. 

Io quell’etichetta gliela voglio staccare, voglio che nuda e autentica, la Romagna, si mostri per tutta la sua bellezza e tipicità.

Con le giornate che si accorciano, ma ancora tanto calde e luminose, piano piano possiamo salutare il mare e i tanti turisti, e ritornare a vivere l’entroterra…in autunno.

Questa è l’Altra Romagna, quella fatta di paesini incastonati tra le montagne, di borghi medievali con castelli imponenti, di tanta natura e di incontri.

Lasciate perdere la fretta con cui si è abituati a viaggiare…la Romagna va assaporata, un boccone alla volta. Viaggi lenti e senza fretta.

La Romagna è una destinazione perfetta per essere vissuta in autunno, avvolta dai colori accesi di questa stagione…anzi, forse ve ne innamorerete ancora di più!

La combinazione perfetta per scoprire questo pezzettino d’Italia è combinare le visite ai borghi con passeggiate nella natura ed esperienze di degustazione in cantine.

Quali sono i borghi più caratteristici e le sagre di paese da non perdere?

Tra le tante cantine vinicole della zona, quali hanno le proposte più accattivanti e quali permettono una visita guidata?

I 10 BORGHI DA VISITARE IN ROMAGNA IN AUTUNNO

SANTA SOFIA

Situata nella Valle del Bidente, Santa Sofia, è la città d’accesso per raggiungere la Diga di Ridracoli.

Questo paesino è un tranquillo borgo di montagna con graziosi palazzi e bar, dove la gente del luogo si ritrova.

Il fulcro di questo centro abitato si sviluppa lungo il corso del fiume Bidente ed è proprio qui che è collocata una delle attrattive più interessanti di Santa Sofia, il Parco Fluviale.

Questo parco si snoda lungo la sponda del fiume, dove si possono trovare numerose sculture moderne di vari artisti. Tra le più recenti, si trova un’opera di Arnaldo Pomodoro.

L’itinerario inizia dal Parco della Resistenza, un piccolo giardino nascosto dietro al Palazzo Comunale, dove è presente la prima opera del circuito, risalente al 1993.

Da qui, passando attraverso Piazza Matteotti, si raggiunge la riva del fiume dove prosegue il camminamento in mezzo al verde.

Ogni opera è accompagnata da un cartello esplicativo con alcune informazioni sulla scultura  ed indicazioni per far giocare i bambini.

Santa Sofia non è solo natura, ma anche il luogo perfetto per assaporare l’autentica anima romagnola.

Sto parlando di Peromatto, un delizioso locale, che, a primo impatto, può sembrare un semplice negozio, ma in realtà è una stamperia d’arte tessile.

Questa stamperia affonda le sue radici nella tradizione centenaria della stampa a mano romagnola, riconoscibile per le tipiche stampe a ruggine.

Peromatto è una delle più recenti stamperie di tutta la Romagna, gestita da una coppia di ragazzi giovani, che hanno come obiettivo la creazione di fantasie innovative e sostenibili per l’ambiente.

Entrando nel loro laboratorio verrete catapultati in un mondo fatto di tradizione e passione.

Feste e Sagre: Nel mese di Agosto si tiene “Di Strada in Strada”, un Festival internazionale di arti performative.

GALEATA: PIANETTO E L’ABBAZIA DI SANT’ELLERO

Pianetto è un piccolo borgo, appartenente al Comune di Galeata, costituito da poco più di una manciata di case in pietra e una strada.

Passeggiando per le sue vie, si incontra una deliziosa piazzetta con fontana, posta davanti ad una chiesa e ad una delle migliori osterie della zona.

Si tratta dell’Osteria La Campanara, che è situata in una corte un po’ nascosta, ma per trovarla, basta seguire l’odore di cipolla.

Questa osteria, infatti, utilizza come arredamento delle trecce di cipolla; ma anche fiori, utensili da cucina e oggetti della tradizione romagnola, creando un mix particolare e rustico che cattura subito l’attenzione.

Se venite a cena qui, non potete non assaggiare la loro piadina fritta con affettati!

Pianetto ospita anche il complesso rinascimentale di Santa Maria dei Miracoli, dove ha sede il Museo Civico Archeologico Mons. Domenico Mambrini.

Al suo interno si trovano due sezioni; una storica – artistica e l’altra archeologica.

Quest’ultima comprende i ritrovamenti della Villa di Teodorico, dell’Abbazia di Sant’Ellero e della città romana di Mevaniola, un antico municipio che sorgeva dove oggi si trova il paese.

Il Museo organizza visite guidate, che prevedono anche la una visita alla Villa di Teodorico, che conserva dei mosaici ancora in ottime condizioni.

Il Museo riaprirà al pubblico a fine 2021/inizio 2022, dopo 10 anni di chiusura per lavori di messa a norma e sicurezza eseguiti alla Villa di Teodorico.

L’Abbazia di Sant’Ellero è una abbazia romanica situata a 3 km dal centro di Galeata.

Le collega una stradina acciottolata in salita, chiamata Via delle cellette, dove sono collocate le stazioni della Via Crucis.

Questo eremo estremamente affascinante si trova in cima a un colle, avvolto da un bosco di abeti e betulle, che gli donano un’aura misteriosa.

Nella cripta dell’abbazia sono conservate ancora oggi le spoglie del Santo.

Dietro al sarcofago, si apre una piccola stanza dove si pensa che il Santo si ritirasse a pregare e nel cui soffitto è presente un foro di 25 cm di diametro.

Secondo un’antica tradizione, se un fedele riusciva a porre il capo nel buco intagliato nella roccia e si metteva a sedere in una seduta di pietra, poteva prevenire il mal di schiena e il mal di testa. 

Feste e Sagre: Ogni 8 settembre, a Pianetto, viene organizzata la Festa della Madonna dei Miracoli e la Sagra dei Fichi.

ROCCA SAN CASCIANO

Rocca San Casciano è uno degli abitati medievali più grandi fra tutti i borghi di Romagna.

Il fulcro del paese è Piazza Garibaldi, una adorabile piazza ricca di fiori colorati, circondata da portici ed edifici importanti.

Tra questi spiccano la Chiesa del Suffragio, il Palazzo Pretorio e la Torre dell’Orologio.

La Chiesa del Suffragio è visitabile su prenotazione o appuntamento ed al suo interno presenta un’architettura semplice e pulita, arricchita da numerosi quadri di artisti come Andrea della Robbia.

Ai piedi della Torre dell’Orologio invece si trova l’antica bottega del famoso ciabattino “Sgalin”, di cui restano gli antichi attrezzi del mestiere.

Chiedete ai paesani del figlio di Sgalin, che sarà felice di potervi aprire il negozietto, assolutamente da non perdere!

Nella parte alta della città si intravede il Castellaccio.

Questo antico castello, che domina tutta la città, un tempo difendeva il territorio e il confine Tosco-Romagnolo degli appennini.

Oggi giorno rimangono intatte e visibili solo la torre alta 15 metri e le mura di cinta.

Rocca San Casciano è anche un’ottima base di partenza per escursioni lungo i numerosi sentieri che si dipartono da qui!

I percorsi della margherita, sono degli itinerari naturalistici che sono stati segnalati e messi in sicurezza con l’intento di far scoprire il territorio circostante.

Sono circa 70 km di sentieri, mulattiere e strade bianche che, segnati sulla cartina, ricordano i petali di una margherita, da questo proviene il nome dell’iniziativa.

Ma Rocca San Casciano è conosciuta in tutta la Romagna, e non solo, per la sua antica Festa dei Falò.

Si dice che questa festa abbia origini antichissime, fin dal XII secolo venivano accesi falò lungo le rive del fiume Montone, allo scopo di fermare le rovinose inondazioni.

Dal 1700 questa festa è stata associata alla ricorrenza religiosa di San Giuseppe, il 19 marzo.

Era tradizione che nei cortili di ogni contrada venisse acceso un falò ed attorno ad esso si festeggiasse con cibo e danze.

In epoca più recente i falò sono tornati sulla riva del fiume e da qui, nell’ultimo secolo, è incominciata una sfida fra le quattro fazioni che rappresentano i principali rioni cittadini: Rione Borgo, di Sant’Antonio, Buginello e Mercato. 

Di questi quattro rioni originari, oggi ne restano solo due: Rione Borgo e Rione Mercato.

I due rioni si sfidano costruendo sulle due rive del fiume i falò, vince il rione che, oltre a fare la fiamma più grande, riesce a tenerlo acceso per più tempo.

Dopo l’accensione di questi giganteschi falò, la festa continua con un suggestivo spettacolo pirotecnico e una sfilata di carri.

E’ un’occasione di ritrovo e incontro per tutto il paese, che si arricchisce con musica e balli fino a notte fonda.

Feste e Sagre: la Festa dei Falò si tiene ogni anno il week-endsuccessivo a quello di Pasqua..

PORTICO DI ROMAGNA

Portico di Romagna è uno dei borghi più piccoli che abbia mai visto.

Due stradine acciottolate, un giardino e un antico ponte romano, ma basta tutto ciò a  renderlo uno dei borghi più belli di Romagna.

Portico è un borgo medievale, da qui sono passati i Conti Guidi e i Visconti di Milano, che hanno arricchito il paese con le architetture tipiche di quell’epoca.

Nella parte alta si trovano infatti i resti del Castello e la Torre Portinari con accanto la Pieve di S. Maria in Girone e il Giardino Pubblico intitolato a Dante e Beatrice.

Il modo migliore per visitare questo splendido paesino è perdersi tra le sue vie in pietra.

Via Borgo Piano è la più caratteristica, con tanti fiori e decorazioni disposte tra le porticine delle case.

Il pezzo forte di questo borgo però è il ponte romano a schiena d’asino, il Ponte Maestà.

Situato vicino alla Via degli Orti, rimane nascosto all’interno della città.

Dopo una bella passeggiata nel borgo non c’è niente di meglio che una pausa rigenerante Al Vecchio Convento.

Questa struttura in passato era un convento, oggi giorno invece è hotel, ristorante, bar e scuola d’Italiano.

Fra i suoi ospiti, infatti, si possono trovare abitualmente turisti stranieri che vengono in questo paesino sperduto della Romagna per concedersi un po’ di relax, oltre che per studiare l’Italiano.

Se vi volete fermare in questa deliziosa struttura, chiedete del giardino segreto…è una vera chicca.

Gli stessi proprietari di Al Vecchio Convento hanno aperto, nel centro di Portico, una biblioteca alternativa.

Senza libraio, priva di alcun controllo, qui le persone possono passare a lasciare libri o prenderne qualcuno in prestito.

Feste e Sagre: Ogni anno, ad Ottobre, si svolge la Sagra dei frutti del sottobosco.

CUSERCOLI

Cusercoli è una piccola frazione di Civitella di Romagna, nel cuore della valle del Bidente.

Il borgo si sviluppa su uno sperone roccioso dominato da un castello medievale e da una chiesa.

In antichità si pensava che questo imponente sperone di roccia calcarea, che obbliga il corso del fiume a deviare, fosse una creazione del leggendario Ercole.

Da cui deriverebbe il toponimo “Clusum Erculis” (chiusa di Ercole), e di conseguenza ne derivò l’attuale Cusercoli.

Il Castello, che è il punto di maggiore interesse del borgo, fu abitato dai Conti Ghiaggiolo, dai Malatesta e dai Conti Guidi, subendo così, nell’arco degli anni, numerose modifiche.

Il complesso del castello comprende anche la Chiesa di San Bonifacio, che si presenta un po’ diroccata, sia esternamente che internamente, ma che cattura con la sua aura di mistero e fascino.

In cima al castello si trovano anche degli splendidi giardini pensili, che visitati in primavera o in estate lasciano davvero a bocca aperta.

Nella zona dei giardini si trova anche un piccolo bar, in cui è possibile fare l’aperitivo in questo contesto estremamente romantico.

L’ingresso al castello è gratuito, si possono prenotare visite guidate presso la ProLoco di Cusercoli.

Il resto del borgo è un insieme di case in pietra molto caratteristiche e vie in salita che collegano le sponde del fiume con il castello.

Feste e Sagre: A settembre 2021 si è tenuta la prima edizione della Festa medievale di Cusercoli, che sicuramente verrà ripetuta nei prossimi anni. 

A novembre di ogni anno, invece, si tiene la rinomata Sagra del Tartufo Bianco del Bidente.

Mentre a maggio va in scena la Sagra del Fungo Prugnolo. 

MODIGLIANA

Modigliana, anticamente chiamata Castrum mutilum, sorge nella Valle del Tramazzo ed è famosa per il suo prosperoso territorio vinicolo.

Anche il suo centro storico, però, non è da meno, così ricco di bellezze architettoniche e storia.

Piazza Pretorio è la piazza più caratteristica del borgo, grazie ai numerosi palazzi che vi si affacciano come Palazzo Pretorio, sede della Pinacoteca, e l’ex chiesa di San Rocco.

Da qui, percorrendo le stradine acciottolate in discesa, si giunge fino a La Tribuna.

La Tribuna non era altro che l’ingresso al Castello, caratterizzata da due campanili, da un’edicola con la statua della Madonna e da un ponte, è una struttura unica nel suo genere.

Da questa zona del centro si ha una splendida vista sulla Rocca e sul fiume Tramazzo, che taglia in due la città.

La Rocca dei Conti Guidi, detta Roccaccia, a cui si accede tramite Piazza Don Minzoni, è poco più che un rudere, ma la sua posizione strategica, in cima al monte, le conferisce un fascino immutato.

Il centro di Modigliana è piuttosto grande e ben curato, passeggiare e perdersi tra le sue vie è la scelta migliore per scoprirla.

Recentemente il Comune di Modigliana ha promosso l’iniziativa Sentieri Agrourbani, dei sentieri escursionistici che percorrono la bellezza di 180 km nei dintorni del borgo.

I sentieri partono tutti dal centro di Modigliana e propongono camminamenti ad anello dove si incontrano punti di interesse, paesaggi mozzafiato ed elementi naturali particolari.

In tutto i sentieri sono 9 ed è possibile avere un adesivo sul passaporto del viaggiatore per ogni sentiero portato a termine.

E’ sufficiente un selfie con il simbolo assegnato a quel determinato sentiero e, al rientro in città, recarsi presso una delle tante attività che espone il logo dell’iniziativa.

Il bello di questo progetto è che incentiva l’attività fisica e la scoperta del territorio e che in base al numero dei sentieri percorsi si riceve un premio!

Per 5 sentieri percorsi si riceve uno zaino e borraccia di piccole dimensioni, se invece si percorrono tutti e 9 i sentieri, si potrà ricevere uno zaino e borraccia di grandi dimensioni, entrambi da ritirare presso la Decathlon di Faenza. 

E dopo una bella camminata l’ideale è assaggiare la cucina locale.

Da Il Teatro, situato nel cuore del Monte Volano, oltre a poter ammirare una vista mozzafiato su tutto il borgo di Modigliana, è possibile gustare un ottimo vino e cibi tipici.

Questa Azienda Agricola è molto particolare, infatti prende un’unica prenotazione a pasto, da un minimo di 2 ad un massimo di  10 persone.

Questo modello di ospitalità è vincente, perché permette all’ospite di godere di un servizio unico e di una certa riservatezza.

Il Teatro produce 3 vini, che verranno serviti durante la cena accompagnati da ottimi piatti della cucina tradizionale romagnola, rivisitati in chiave moderna. Da provare assolutamente! 

Feste e Sagre: Ogni settembre si tiene la festa dell’ ‘800, dove è possibile visitare numerose mostre permanenti e temporanee e assistere a delle rappresentazioni viventi di quadri di Silvestro Lega in abito d’epoca.

TREDOZIO

Tredozio è un piccolo borgo situato nella valle del Tramazzo, vicino al confine con la Toscana, all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi.

L’origine del suo nome non è ben chiara, ma sicuramente deriva dal numero 3.

Si pensa che possa provenire dalla presenza dei 3 nuclei familiari che abitavano in antichità il borgo, o dalla presenza dei 3 campanili ancora oggi visibili in paese oppure dai 3 fiumi che scorrono vicino al centro abitato.

La caratteristica che distingue Tredozio dagli altri borghi di montagna è che conserva numerosi palazzi del sei-settecento, tutti con lo stemma della famiglia posto sopra ai portoni d’ingresso.

Tra i più importanti ci sono Palazzo Frassinetti, Palazzo Bonaccorsi, Palazzo Vespignani e Palazzo Fantini.

Quest’ultimo è quello più interessante, perché si affaccia su due cortili che sfociano in uno splendido giardino all’italiana.

A 9 km dal centro di Tredozio si trova il Vulcano del Monte Busca, considerato il vulcano più piccolo del mondo.

In realtà si tratta di emanazioni di idrocarburi gassosi che, a contatto con l’ossigeno, rimangono perennemente accesi.

Questo fenomeno particolare classifica questa “fontana ardente” un vulcano a tutti gli effetti.

Feste e Sagre: Le prime domeniche di novembre si tiene la Sagra del Bartolaccio, un tipico tortello cotto alla piastra ripieno di patate, pancetta, grana e pecorino.

Durante il periodo pasquale si tiene la Sagra e Palio dell’Uovo, una tradizionale festa nata dall’antica usanza della battitura delle uova sode che si svolgeva nel giorno di Pasqua, come rituale propiziatorio alla primavera.

Nel mese di luglio invece si tiene la Sagra del Cinghiale, considerato il re del bosco.

PREMILCUORE

Premilcuore è l’accesso romagnolo al Parco delle Foreste Casentinesi.

Tra tutti i borghi è quello più a stretto contatto con la natura, avvolto dalle montagne e attraversato dal fiume Rabbi.

Questo paesino è l’ideale per trascorrere del tempo lontano dal caos cittadino e per fare attività all’aria aperta.

Dal paese, infatti, partono numerosi sentieri escursionistici in collina e lungo il fiume.

Il fiume Rabbi, che attraversa Premilcuore creando degli scorci suggestivi, è il principale punto di interesse della città.

Lungo il suo corso si trovano Le Cascate della Sega e La Grotta Urlante.

Per arrivare alle Cascate della Sega è necessario impostare il navigatore per l’Agriturismo Ridolla; da qui, con una breve passeggiata, si raggiungono il fiume e le cascate.

Questo luogo d’estate è sempre molto affollato, essendo il Rabbi balneabile, per cui è consigliabile visitarlo di mattina presto.

La Grotta Urlante invece non è altro che un tratto del fiume, posto più a nord, nel quale si trovano pozze e grotte.

L’acqua qui è davvero limpida e dalle foto sembra proprio un paradiso, unica pecca però: è PROIBITO andarci!
Infatti attualmente è vietato sostare o anche solo passare per questo luogo di interesse, perché non ritenuto sicuro.

Vi è il pericolo di caduta massi e recentemente, la morte di una ragazza che si era tuffata nella grotta, ha portato alla sua chiusura. Non rispettare questo divieto comporta multe salate o, peggio ancora, di mettere a rischio la propria incolumità!

Ciò nonostante è possibile percorrere il vicino Ponte Nuovo, un ponte romano situato lì vicino, da cui osservare la grotta.

Feste e Sagre: Premilcuore propone sempre tantissimi eventi tutto l’anno. Le sagre più belle però sono quella della Fiorentina ad agosto, quella del Tortello alla Lastra a settembre e quella della Castagna e del Raviggiolo ad ottobre. 

PREDAPPIO ALTA

Predappio è conosciuta in tutta Italia per la sua architettura razionalista e per essere la città natale di Benito Mussolini.

Questa città è ricca di storia, anche piuttosto controversa, e per questo poco considerata dai turisti.

In realtà ha davvero tanto da offrire, come le numerose cantine vinicole che la circondano e il grazioso borgo di Predappio Alta.

Predappio Alta è un borgo medievale sviluppato intorno ad un’antica rocca, da cui si può ammirare una splendida vista sulla valle circostante.

Ha una piazza deliziosa dove vi si affaccia la chiesa del paese e dove si riuniscono tutti i paesani intorno alla fontana posta al centro.

Proprio su questa piazza, che è il nucleo del paese, si trova il ristorante La Vecia Cantena d’la Pré, enoteca storica con una cantina visitabile rimasta ancora come una volta.

Se siete in zona dovete assolutamente mangiare qui ed assaggiare i loro tortelli al Pecorino della zolfatara, chiamato così per via della stagionatura che avviene in un antica zolfara della zona.

DOVADOLA

Dovadola trae l’origine del suo nome dall’esistenza di due guadi (in latino “duo vadora”) a poca distanza l’uno dall’altro del fiume Montone.

Nell’antichità abitato dai Celti e successivamente dai Romani, presenta un’architettura con molte influenze medievali.

Ancor prima di arrivare in paese spicca la sua alta Rocca dei Conti Guidi o più comunemente chiamata Rocca di Dovadola. Purtroppo però ad oggi non è visitabile in quanto in ristrutturazione.

Nonostante ciò il delizioso centro storico, anche se piccolino, merita una visita.

Se siete appassionati di armi e amate i musei, la mostra permanente “Con il ferro e con il fuoco” fa al caso vostro.

Allestita presso la Sala Storica Guido Guerra, nel cuore di Dovadola, vengono esposti armi bianche dall’evo antico a quello contemporaneo.

Le visite e il museo vengono gestiti dall’Associazione culturale Armorum Ars di Dovadola.

Se invece siete più interessati a soddisfare il vostro stomaco non potete non fare scorta al forno Cappelletti e Bongiovanni.

Questo antico forno, più comunemente conosciuto come “Nel nome del Pane”, situato in Piazza Vittoria, è in attività da 40 anni e produce prodotti naturali e genuini.

La sua particolarità sta proprio nell’utilizzo di grani antichi a km 0. 

Feste e Sagre: Nel mese di Ottobre si svolge la Fiera e Sagra del Tartufo

DOVE FARE LE MIGLIORI DEGUSTAZIONI IN ROMAGNA IN AUTUNNO

PODERI DAL NESPOLI

Vicino al centro abitato di Cusercoli si trova Poderi dal Nespoli.

Questo splendido podere agricolo produce migliaia di bottiglie di vino grazie alle sue viti sparse in tutta la vallata.

L’intera tenuta comprende i vigneti, una cantina in cui viene ricavato e lavorato il vino, un negozio, un orticello ben curato, una villa che fa da ristorante e un altra struttura in vetro annessa alla villa che ospita eventi.

Sembra un piccolo villaggio del vino, in cui è possibile partecipare a visite guidate e degustazioni.

L’ideale è acquistare il loro pacchetto, con compresa la visita e l’assaggio di due vini a scelta, da poter gustare nell’ampia zona verde del podere.

Da ormai 5 anni, verso i primi di settembre, organizza l’evento “Mosto succo delle Storie”, un festival legato alla narrazione e all’arte del racconto.

CORTE SAN RUFFILLO

Corte San Ruffillo è una Azienda Agricola biologica di Dovadola, che produce in autonomia vini, salumi e tanti altri prodotti che regala questa terra.

Questo luogo ha origini antichissime, infatti San Ruffillo con la  sua chiesa e canonica era un luogo che riuniva insieme un numero considerevole di fedeli.

Tutta la struttura, ristrutturata recentemente, è affiancata da una nuova costruzione, esteticamente in completa armonia con quella già esistente, creando così un piccolo villaggio.

Qui infatti è possibile pernottare, mangiare presso il loro ristorante, trascorrere una giornata in spa o in piscina e persino organizzare eventi.

E’ una piccola oasi di pace e tranquillità avvolta nel verde.

MAZAPEGUL

Mazapegul, nella tradizione romagnola, è un folletto che fa dispetti e scherzi alla popolazione.

Questa simpatica figura ha dato il nome al birrificio artigianale che ha sede a Civitella di Romagna.

Il birrificio, inizialmente nato per passione, oggi conta nove tipi di  birra e uno stabilimento in cui vengono prodotte migliaia di birre all’anno.

Ogni birra ha un nome proveniente dalla tradizione romagnola o da luoghi iconici della zona, come Zerbale o Curva Mare.

Se passate da queste parti, chiedete di poter fare una visita guidata all’interno del birrificio. Vi accompagnerà personalmente il Mastro Birraio, fornendovi tutte le informazioni sulla lavorazione della birra.

Successivamente si potranno assaggiare un paio di birre nello shop e ristorante del birrificio.

Vi consiglio di fare scorta di queste birre artigianali perché meritano davvero.

Questo articolo è stato scritto a seguito della partecipazione al Blog Tour “Autunno nei Borghi di Romagna”, un progetto dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, in convenzione con il GAL L’Altra Romagna, gestito da Camera Work s.r.l., con il patrocinio di Destinazione Romagna e la collaborazione del Comitato Provinciale Pro Loco UNPLI Forlì Cesena e i Borghi Autentici d’Italia. Con la collaborazione di Ramingo Travel, agenzia che si occupare di organizzare viaggi ed esperienze in luoghi meno comuni.

L'articolo Cosa fare in Romagna in autunno: tra borghi, sagre e buon vino proviene da Una mamma per guida.

Ecco, prendete questo pensiero comune e mettetelo in un cassetto, perché vi farò scoprire una Milano Marittima del tutto nuova!

Milano Marittima è una frazione del Comune di Cervia che negli ultimi anni ha lavorato sodo per offrire al visitatore non soltanto intrattenimento, ma tanto altro ancora.

Può infatti offrire un panorama di esperienze ed attività piuttosto vasto, per tutte le età e tutti i gusti.

Se pensate di trascorrere un week end estivo nella calda Milano Marittima, non potete lasciarvi scappare queste esperienze da vero local e respirare l’autenticità di questa città!

SPORT ACQUATICI: SUP, PEDALÒ E BANANA BOAT

E’ impensabile andare in vacanza a Milano Marittima e non concedersi almeno una giornata al mare, accompagnando le consuete pennichelle sotto l’ombrellone e le lunghe ore sdraiati  sui lettini ad abbronzarsi a tante altre attività. 

Allo stabilimento Spiaggia Oscar 298, ad esempio, è possibile praticamente il SUP.

Stand Up Paddle, abbreviato in “SUP”, è uno sport simile al surf, ma considerato molto più semplice.

Facile da praticare nelle acqua calme del mar Adriatico, consiste nel rimanere in equilibrio sopra alla tavola e remare con l’apposita pagaia.

E’ una disciplina piuttosto elementare e con le lezioni organizzate da Jimmi e Carola lo è ancora di più!

E’ possibile contattarli al numero di cellulare 3398911806.

Se si è legati alla tradizione invece, non potete non concedervi un giro in pedalò.

Qui in riviera romagnola è un must uscire in mare a bordo di un colorato pedalò, spostarsi al largo e tuffarsi in acqua lontano dalla riva affollata. 

Per chi invece è alla ricerca di un’esperienza adrenalinica, a Spiaggia Oscar 298 è può  prenotare un giro con il banana boat o divano gonfiabile.

Questa attività consiste nel salire a bordo di un gonfiabile a forma di banana o di divano, legato ad un motoscafo, e farsi trainare sull’acqua.

Il tutto avviene in totale sicurezza, perché si viene dotati di apposita pettorina salvagente e c’è la presenza di maniglie per tenere salda la presa, mentre ci si allontana dal bagnasciuga e si viene trasportati a tutta velocità in mare!

Per prenotare il servizio si deve contattate il capitano Nicola al cellulare 3397232359.

LEZIONE DI GOLF

Qui a Milano Marittima si trova uno dei Golf Club più rinomati d’Italia, l’Adriatic Golf Club.

Quindi quale occasione migliore per cimentarsi nella pratica di questo sport, che per molti può essere una novità?

E’ possibile prenotare una lezione individuale o di gruppo.

Chiedete di Matteo, se è libero, vi guiderà in questa avventura durante la quale potrete  trascorrere qualche ora nello splendido prato verde del Golf Club.

L’Adriatic Golf Club è situato nella pineta di Milano Marittima, immerso in un contesto naturale incredibile, tra prati verdissimi e pini secolari che svettano e fanno ombra lungo i percorsi dei campi da gioco.

La zona di prova, dove si concentrano i principianti, è molto vasta e regala la possibilità di godersi a fondo l’esperienza!

Dopo un po’ di pratica sportiva, non c’è niente di meglio che godersi  una bevanda rinfrescante o gustare qualche prelibatezza. 

Qui al Golf Club è presente infatti un ottimo ristorante, l’Adriatic Golf Restaurant, dotato di zona bar e una prelibata cucina che propone sia piatti di mare che di terra. L’aperitivo in terrazza è assolutamente da provare.

VISITA ALLE SALINE AL TRAMONTO

Poco lontano da Milano Marittima si trovano le Saline di Cervia, che fanno parte del Parco Regionale del Delta del Po.

Legate a questi specchi d’acqua salati ci sono tantissime esperienze da provare, organizzate da Atlantide, la cooperativa che gestisce tutte le attività svolte alle saline.

Le Saline di Cervia regalano il loro meglio durante il tardo pomeriggio o verso il tramonto.

Dopo una bella giornata al mare, prima di andare a cena fuori, in uno dei tanti localini della zona, concedetevi una visita guidata al tramonto alle saline. Ne vale proprio la pena!

Dal Centro Visite Salina di Cervia (Via Bova, 61), ogni giorno si organizzano visite guidate volte alla scoperta di questa zona.

Noi abbiamo partecipato alla visita “In barca al tramonto” che inizia per l’appunto un’ora prima del tramonto.

Durante la prima parte della visita si percorre, su una barca, un canale che costeggia le saline.

Dopo qualche minuto di navigazione si attracca ad un pontile, si scende percorrendo un sentiero erboso che costeggia le saline.

Qui ci sono numerosi punti di osservazione da cui ammirare gli uccelli.

Si trovano fenicotteri, gabbiani reali, gabbiani comuni, cormorani, aironi, cavalieri d’italia, garzette e tanti altri.

Considerate che in questo orario, quando le temperature si abbassano, tutti questi uccelli tornano ai nidi, volando sopra alle saline e lanciando richiami…è uno spettacolo osservarli nel loro habitat naturale.

La visita, dopo alcune spiegazioni da parte della guida, termina in un punto panoramico da dove poter ammirare il sole infuocato che si getta nell’acqua delle saline.

Non c’è esperienza più bella da fare in Romagna, che quella di ammirare il tramonto alle Saline di Cervia!

Vicino al Centro Visite si trova uno dei chioschi di piadina più buoni di Milano Marittima e Cervia: il Chiosco del Lago.

E’ possibile quindi fermarsi a mangiare prima o dopo la visita.

KAYAK NEL CANALE DI MILANO MARITTIMA

Questa è l’esperienza da fare a Milano Marittima che non mi stancherò mai di ripetere.

Pensate che l’ho fatta ben 5 volte e sarei pronta a ripeterla ancora!

Situato vicino alla Casa delle Farfalle, si trova il Club Canoa-Kayak di Milano Marittima.

Qui è possibile noleggiare le canoe e percorrere il canale di Milano Marittima.

Qui conosciamo Angelo, uno dei soci del club. Tutti loro  possono accompagnare gruppi numerosi o anche solo un paio di persone lungo la risalita di questo canale.

Esistono canoe da un posto o da due posti, si viene muniti di pagaia, per remare, e dopo una breve spiegazione si entra in acqua.

Il percorso è davvero molto suggestivo, si passa accanto a vecchi capanni in legno, un tempo utilizzati per pescare ed immersi in una vegetazione lussureggiante.

Qui non sembra di stare a Milano Marittima, perché si è isolati e gli unici suoni che si sentono sono quelli del vento, dell’acqua e degli uccelli.

Il percorso è di media lunghezza e di facile percorrenza perchè l’acqua nel canale è quasi priva di corrente.

Per arrivare alla parte conclusiva, che si trova proprio all’inizio delle Saline di Cervia, si deve passare sotto a dei piccoli tunnel che rendono la traversata ancora più entusiasmante.

Questa attività è perfetta per tutte le età e si riesce a svolgere anche senza alcuna esperienza pregressa.

VISITA ALLA CASA DELLE FARFALLE

Proprio accanto al Club Canoa-Kayak si trova la famosa Casa delle Farfalle.

Qui a Milano Marittima infatti, all’interno della pineta, si trova una grande serra con tante farfalle colorate.

Si tratta di un vero e proprio museo, molto frequentato da famiglie con bambini e da scolaresche.

Il complesso comprende 3 aree: una grande serra tropicale con un centinaio di farfalle colorate di varie grandezze, una serra più piccola con le farfalle italiane e un ultimo padiglione, il più recente, dedicato agli insetti.

Dovete sapere che la durata della vita di una farfalla comune (quelle italiane) va dai 2 giorni a una settimana, mentre quella delle farfalle tropicali va da un paio di settimane a un paio di mesi.

Quindi pensate a quanto lavoro ci sta dietro a una “semplice” Casa delle Farfalle!

Per conoscere gli orari di visita, prenotare una visita guidata o avere qualche informazione in più sulla vita delle farfalle e degli insetti, consultate il sito internet della Casa delle Farfalle.

YOGA IN SPIAGGIA ALL’ALBA

Dopo il tramonto alle saline, non si può rinunciare all’alba in spiaggia.

Infatti nella Riviera Romagnola il sole sorge sul mare e negli ultimi anni, in queste zone, stanno prendendo piede eventi all’alba (come i concerti di arpa e violino).

Per iniziare bene la giornata, l’ideale è partecipare a una lezione di Yoga in spiaggia, organizzata dalla Palestra FBI di Milano Marittima.

Accompagnati da un ottimo insegnante, potrete cimentarvi nella posizione dell’albero, quella del saluto al sole e tante altre, osservando il sorgere del sole.

Questi, sono momenti in cui ci si sente tutt’uno con madre natura e connessi in modo inspiegabile alla terra.

LABORATORIO DI PASTA FRESCA CON LE AZDORE ROMAGNOLE

A Milano Marittima, per la precisione nella frazione di Savio di Cervia, una volta all’anno vengono organizzate la Sagra dello Strozzaprete e la Sagra del Passatello.

Le azdore romagnole della Proloco di Savio sono delle ottime cuoche e cucinano quintali di pasta fresca per queste ricorrenze.

Noi abbiamo avuto l’onore di preparare una tipica piada romagnola e qualche chilo di strozzapreti insieme a loro.

Esperienza da ricordare, soprattutto per la loro simpatia e gli insegnamenti della tradizione romagnola in cucina.

La Proloco di Savio organizza laboratori per scuole e bambini, ma anche lezioni per ragazzi e adulti che vogliono provare un esperienza culinaria romagnola. Per informazioni tecniche contattare direttamente Proloco di Savio.

La Sagra dello Strozzaprete solitamente si tiene nel mese di luglio, mentre quella del Passatello ad Ottobre, ma per conoscere esattamente le date aggiornate,  ogni anno diverse, consultate il loro sito internet o la pagina facebook. 

SALINARO PER UN GIORNO

Un tempo, in queste terre di mare, ogni famiglia aveva la propria salina e raccoglieva autonomamente il sale.

Nel 1959, le 144 saline esistenti, vennero unite, creando pochi grandi bacini.

La Salina Camillone è l’unica salina superstite, delle 144 saline che si sono riunite, ed ancora oggi è in funzione, grazie all’attività volontaria svolta dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara.

Qui vengono prodotti circa 800 quintali di una qualità di sale molto pregiata.

La raccolta viene svolta da giugno a settembre, utilizzando ancora le antiche tecniche e gli strumenti del passato.

Ogni martedì alle 16:30, o organizzando la visita tramite il Museo del Sale di Cervia, è possibile fare l’esperienza del Salinaro per un giorno.

L’esperienza si svolge proprio alla Salina Camillone e consiste nel raccogliere il sale come un vero e proprio salinaro.

I volontari del gruppo culturale vi spiegheranno quali sono le tecniche per raccogliere il sale e tutti i passaggi da fare per ottenere un ottimo prodotto.

Come prima cosa si “rastrella” il sale nelle vasche, spostando tutto il sale da un lato in modo tale da facilitare la raccolta.

Successivamente viene raccolto con una specie di vanga, chiamata zurnét, e messo in un recipiente di legno chiamato parina.

La parina viene svuotata in una carriola di legno, che una volta riempita viene trasportata alla base.

Alla base c’è uno spazio pianeggiante, in cui viene steso il sale, formando delle piccole montagnole.

Il sale poi viene lasciato ad asciugare qui per giorni e giorni.

I chicchi di sale sono piuttosto grossi quando vengono raccolti e brillano al sole.

Il sale di cervia viene chiamato oro bianco, ed è considerato uno dei sali più dolci d’Italia.

Questo perché la presenza di sali amari, come i solfati di magnesio, calcio e potassio, sono limitati.

Le Saline di Cervia hanno la particolare caratteristica di assumere un colore rossastro.

Questo fenomeno accade durante i mesi estivi, quando il caldo e la salinità molto elevata delle vasche facilità la crescita di un alga.

La Dunaliella salina, invisibile a occhio nudo, regala questo colore tendente al rosso alle acque della salina.

Questa è anche la stessa alga di cui si cibano i fenicotteri, motivo per il quale i fenicotteri rosa sono rosa.

RELAX IN HOTEL

Quando la spiaggia diventa stancante o ci si vuole riposare dopo una delle tante attività nominate sopra, un buon hotel è quello che fa la differenza.

L’Hotel Baya di Milano Marittima, collocato proprio lungo la nuova zona pedonale costruita davanti agli stabilimenti balneari, dispone di una vasta area piscina, giochi per bambini e bar.

Proprio accanto alla spiaggia e alla struttura principale dell’hotel, dove ci sono le camere, si trova questo spazio, perfetto per rilassarsi senza confusione.

Potrete sorseggiare un cocktail fruttato nella nuova zona lounge accanto al bar, oppure tuffarvi nella grande piscina o stendervi sui lettini che vengono messi a disposizione ai clienti dell’hotel. Le cose da fare non mancano di certo.

CENA DI PESCE IN SPIAGGIA

Milano Marittima dispone di una proposta enogastronomica davvero varia e per tutte le tasche.

I piatti della tradizione romagnola, come la piadina o la pasta fresca al sugo, non mancano mai, ma anche la cucina di mare è molto presente.

Se volete assaggiare le tipiche cozze di Cervia dovete recarvi al Bellettini Spiaggia 297 a Milano Marittima per gustarne di eccezionali.

Sono praticamente a chilometro zero, perché provengono da un allevamento a soli 3 km dalla costa qui a Cervia.

Se invece volete concedervi una cenetta romantica in una location con uno stile ricercato e particolare dovete provare assolutamente Spiaggia Zefiro 268.

Si tratta di uno stabilimento balneare molto curato, in cui alla sera è possibile fermarsi per cenare.

Dispone di un’ampia scelta di piatti di pesce e una selezione di drink a base di gin davvero particolari.

L’atmosfera di vacanza e di mare che si respira cenando qui è impagabile.

Un ristorante che vale la pena provare, se venite a Milano Marittima, è il Ristorante Sabbie, situato al Marepineta Beach.

Il Marepineta Hotel è un’istituzione qui a Milano Marittima, ed il suo stabilimento balneare non è da meno, infatti lo contraddistingue un’eleganza fuori dal comune.

Il Ristorante Sabbie è imperdibile, con i suoi piatti di pesce che sembrano dei veri e propri dipinti.

Per una pausa fresca e dolce, Gelateria lo Slurp è la più famosa e buona di Milano Marittima. 

Forse ci sarà un po’ di fila da fare durante le ore serali, ma credetemi che ne vale la pena…soprattutto per il loro gusto di gelato caramello al sale di Cervia.

Per gli amanti della piadina e dei pranzi veloci invece, non potete lasciarvi scappare la Piadina del Mare di Milano Marittima, che oltre ai classici gusti propone alternative dolci particolari.

Di attività a Milano Marittima ce ne sono davvero tante, e non ho nominato neanche una volta le discoteche o la movida notturna.

Perché Milano Marittima per troppo tempo è stata legata ingiustamente solo al divertimento.

Ma Milano Marittima è di più, è tanto altro…è un bel tramonto alle saline di cervia, è un buon pranzo di pesce al mare, è un giro in canoa nelle acque dei suoi canali, è sport, relax al mare o in pineta, è tradizione!

Articolo scritto a seguito del Blog Tour #VIVIMILANOMARITTIMA in collaborazione con Proloco Milano Marittima 

Un grazie ai miei splendidi compagni di viaggio Giorgia di La Valigia di Pimpi (@lavaligiadipimpi), Sara e Lorenzo di The Travelization (@thetravelization), Annalisa di Out Of Office di Annalisa (@outofofficediannalisa), Anna di In Giro per l’Italia (@anna_maria_fabbri) e Valentina di Travelling With Valentina (@valentina.grossi).

Se volete scroprire altre attività da svolgere a Milano Marittima date un occhiata ai loro articoli!

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