Nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, vicino alle famose Grotte, parte il sentiero per il trekking del Foro degli Occhialoni.

Questo luogo prende il suo particolare nome da una cavità, posta sul Monte Frasassi, formatasi a causa dell’erosione del vento e della pioggia, che hanno prodotto due grandi buchi, che permettono di vedere da una parte all’altra del monte.

Il percorso inizia dal paesino di Pierosara, nella frazione di Genga.

Se si arriva dalla Strada Statale 76 e si prende per l’uscita Sassoferrato, si deve proseguire verso Genga Stazione.

Superati Genga Stazione e il piccolo paesino di San Vittore di Chiuse, che custodisce la bellissima Abbazia di San Vittore, si prende la strada in salita verso Pierosara.

Lasciate l’auto lungo la strada o nel piccolo parcheggio davanti al Ristorante Bar “da Maria”.

Già da qui si può ammirare una splendida vista sulle montagne e le vallate circostanti.

L’inizio del sentiero, che è il numero 117, si trova proprio davanti al Ristorante, in una stradina situata tra il parcheggio e la chiesetta.

Il sentiero è piuttosto breve, lungo solo 2 km.

La prima parte è piuttosto semplice, si risale dolcemente la montagna in mezzo al bosco, poi la pendenza aumenta e le scarpe da trekking iniziano ad essere un equipaggiamento essenziale.

Il sentiero, infatti, diventa piuttosto ripido e roccioso ed è necessario aggrapparsi agli alberi per evitare cadute spiacevoli.

Ben presto si arriva però al Foro degli Occhialoni, due enorme buchi che traforano la montagna e permettono di vedere la zona in cui sorgono le Grotte di Frasassi.

I più temerari potranno arrampicarsi ed entrare all’interno delle cavità per ammirare il paesaggio.

Queste montagne sono ricche di grotte e conformazioni rocciose particolari, è possibile fare anche una piccola ferrata che permette di ridiscendere la montagna dal lato opposto, attraversando proprio la cavità del foro.

E’ necessario però avere con sé un equipaggiamento adeguato e una certa esperienza.

Il sentiero però non termina con il foro degli occhialoni!

Si può proseguire sulla sinistra, verso la cima della montagna.

Dopo pochi metri immersi nella boscaglia e aver superato qualche gradone di roccia, si arriva in una zona priva di vegetazione, poco sotto la cresta della montagna.

Da qui la vista è a 360° su tutte le gole, i picchi e le montagne circostanti, ma bisogna fare attenzione perché muoversi sulla roccia non è affatto semplice.

Il sentiero tuttavia sembra proseguira ancora più in alto e percorrendo il crinale sembrano esserci degli scaloni.

In effetti un tempo questo sentiero storico proseguiva, ma oggi giorno non è più sicuro e è consigliabile terminare qui il cammino.

Il percorso è piuttosto breve, impiegherete circa 1:30 h in totale per andare e tornare dal parcheggio di fronte al ristorante fino alla cima ed il dislivello non è eccessivo; circa 140 metri.

Tutto sommato il percorso è facile e di breve durata, ideale per arricchire con questa gita una vostra giornata. 

Abbiamo incontrato anche famiglie con bambini che si muovevano senza problemi, anzi, è un ottimo trekking avventuroso e privo di pericoli.

Oltre a questo bellissimo trekking, la zona ha ancora molto da offrire:

• ad esempio il paesino di Pierosara, dove un tempo sorgeva un castello medievale, ed oggi si possono trovare le cinte murarie e la torre di difesa;
• così come merita una visita anche il piccolo borgo di San Vittore di Chiuse, attraversato dal fiume Sentino; con le sue vie lastricate, un piccolo ponte romano e l’abbazia;
• e poco distante si trovano anche le famose Grotte di Frasassi e il Tempietto del Valadier, di cui vi parlerò in un prossimo articolo.

L'articolo Trekking al Foro degli Occhialoni, sulla gola di Frasassi proviene da Una mamma per guida.

Forse molti di voi lo avranno già sentito nominare per il concerto di Jovanotti, svoltosi qui nell’estate del 2018, nei pressi dell’Abbazia di Roti, poco distante dal centro abitato.

Il concerto si è tenuto per l’evento RisorgiMarche, un progetto che mira ad aiutare la popolazione delle Marche colpita dal terremoto in questi ultimi anni.

A parte questa breve parentesi, che ha visto i paesini della zona riempirsi di persone (si è parlato di circa 70 mila partecipanti), oggi Braccano si presenta come un paesino silenzioso e tranquillo di 150 anime.

Allora perché andare a Braccano?

Perché i muri delle case, i fienili, i bar e le strutture sono completamente ricoperti di murales!

A partire dal 2001, l’Amministrazione Comunale ha affidato agli studenti dell’Accademia di Brera e di Macerata il compito di abbellire i muri di questo paesino con opere d’arte.

Con gli anni il numero dei murales è aumentato sempre più, grazie anche all’aiuto di artisti provenienti da tutto il mondo, e ora Braccano conta circa 60 murales.

Tra i più belli c’è quello che raffigura un lupo, situato all’ingresso del paese, quello delle mani intrecciate, dei panni stesi ad asciugare, dei papaveri e tanti altri…

Il bello è proprio passeggiare per le strette stradine di Braccano e cercare tutti i murales, perchè anche i più piccoli e nascosti sono molto belli e meritano di essere scoperti.

La vita qui scorre lenta; è possibile fermarsi a chiacchierare con gli abitanti del posto che siedono fuori dall’uscio di casa, oppure guardare gli animali che scorrazzano per i giardini.

L’aria che si respira qui è un’aria fresca e pulita e la natura è un elemento fondamentale per mantenere intatta l’armonia del paese.

Il borgo è diviso in due dalla strada principale, ed i murales si trovano anche nella parte ovest, sulle case lungo la strada che risale la collina.

Una pausa rinfrescante al Bar Ristoro “Il Murales” è d’obbligo. Con le sue birre artigianali e i prodotti tipici della zona è l’ideale per assaporare l’atmosfera del borgo.

Nei dintorni di Braccano si possono fare numerosi trekking.

Il paese è infatti un’ottima base di partenza per escursioni verso la Riserva del Monte San Vicino e del Canfaito.

All’interno della gola di Braccano è possibile trovare due meravigliose forre, la Gola di Jana e la Bocca di Pecu.

Braccano dista solo 20 km da Fabriano, luogo noto per la produzione di carta.

Il centro storico è molto carino ed è una tappa nell’entroterra marchigiano perfetta, per visitare il suo Museo della Carta o per fermarsi a mangiare in uno dei suoi ristoranti.

Anche le Grotte di Frasassi si trovano poco distanti da Braccano e meritano sicuramente una gita, così come il vicino Tempio del Valadier e la frazione di Genga.

Ma questa è un’altra storia che leggerete nei prossimi articoli!

L'articolo Braccano, il piccolo borgo dei murales nelle Marche proviene da Una mamma per guida.

Vivendo a 20 minuti dal mare, è sempre stato più semplice recarsi in spiaggia, fra abbronzatura, nuotate e beach volley, anziché trascorrere le domeniche e i giorni di vacanza facendo trekking e passeggiate in montagna. 

Un luogo in particolare ha però attratto la mia attenzione, si tratta delle “Lame Rosse”!

Le Lame Rosse sono delle conformazioni rocciose presenti nel Parco dei Monti Sibillini.

Precisamente sono degli strati di roccia privi della loro parte superficiale, per questo motivo il substrato di ferro color rossastro è in vista. Gli agenti climatici infatti, attraverso una lenta erosione lunga milioni di anni, hanno causato la perdita della parte calcarea della montagna, che si è frantumata e depositata sul terreno andando a creare un lungo ghiaione.

Rappresentano un vero e proprio spettacolo della natura, come fino ad ora, avevo veduto solo in un altro luogo; durante il mio viaggio in Turchia, quando ho trascorso 3 giorni in Cappadocia! 

Ma andiamo per ordine.

Il Parco dei Monti Sibillini è molto esteso e presenta svariati ambienti; si possono trovare borghi, laghi, sentieri, coltivazioni di lenticchie come a Castelluccio di Norcia, pascoli con greggi di pecore e tantissimi altri contesti.

Si estende fra tre regioni, l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. Le Lame Rosse si trovano nel lato appartenente alle Marche.

Il trekking per arrivare alle Lame Rosse parte dalla diga del Lago di Fiastra (Strada Provinciale 91, 3, 62035 Fiastra MC), della lunghezza di circa 3 km segue il percorso numero E2.

Il sentiero è piuttosto semplice, con una pendenza complessiva di 300 mt, unica pecca non sono presenti punti d’acqua.

Noi abbiamo impiegato 1 ora e 30 all’andata e 1 ora al ritorno, anche se il tempo indicativo segnalato sui cartelli è di circa 2 h/2 h e 30.

Accorgersi di essere arrivati al cospetto delle lame rosse è facile; improvvisamente il sentiero diventa ghiaioso e dopo una breve ma intensa salita su questi piccoli sassi bianchi, ci si ritrova in uno spiazzo con pochi arbusti.

Alzi il naso all’insù ed è impossibile non notarle!

Queste enormi rocce spoglie, prive di qualsiasi vegetazione, creano un contrasto pazzesco con il loro colore misto tra il rosa e il rosso e l’azzurro del cielo!

Mi è sembrato per un attimo di tornare indietro nel tempo, a quando  un anno prima mi arrampicavo sui camini delle fate nella Rose Valley in Cappadocia….quelle sfumature, quei colori accesi e quella roccia così ruvida e friabile.

Si rimane davvero esterrefatti, qualcosa di simile in Italia ancora non l’avevo mai trovato!

Un pannello esplicativo descrive le particolarità del luogo e rammenta di non arrampicarsi sulle rocce in quanto si tratta di un materiale piuttosto friabile.

Dopo circa 30 minuti di pausa, per riprendere fiato ed ammirare questo spettacolo della natura si può decidere di tornare al lago o di proseguire il sentiero numero E2.

Il Lago di Fiastra, un lago artificiale chiuso appunto dalla diga da cui inizia il trekking,  prende il nome dall’omonimo paesino situato sulla sponda ovest, dal lato opposto a quello della diga.

Lungo le sue sponde è possibile fermarsi a prendere il sole e persino fare il bagno nelle sue acque gelide.

Ci sono numerose calette in cui poter lasciare la macchina parcheggiata lungo la strada e ci sono numerose zone in cui poter fare pic-nic vista lago.
Le sponde del lago sono prevalentemente rocciose, sono presenti pochi arbusti ed alberi, per cui è consigliato portarsi dietro un ombrellone o paravento per coprirsi dai raggi del sole.

In alcuni punti, sulle rive del lago, dove sono presenti case, ristoranti o paesini, è possibile anche trovare qualche noleggio canoe e pedalò, proprio come se fossimo in spiaggia.

I due paesini principali, Fiastra e San Lorenzo al Lago, sono piccoli ma tenuti molto bene e carini.

Noi ci siamo fermati in un negozietto di generi alimentari di San Lorenzo al Lago ad acquistare qualche di prodotto tipici.

Questa escursione si può fare tranquillamente in un giorno, riuscendo a combinare un po’ di attività fisica con un po’ di relax al lago.

I Monti Sibillini ci hanno conquistato con i loro paesaggi, tant’è vero che poi ci siamo tornati per visitare i campi di lenticchie a Castelluccio di Norcia e il Lago di Pilato sul Monte Vettore, un vero spettacolo!

L'articolo Trekking alle Lame Rosse e Lago di Fiastra – Monti Sibillini proviene da Una mamma per guida.

Osimo è una città poco lontano da Ancona e dalla Riviera del Conero (di cui vi ho già parlato in questo articolo), sviluppata su due colli di roccia arenaria.

Fondata dai Piceni e contesa fra le varie popolazioni locali per la sua posizione particolarmente  favorevole, fu definitivamente conquistata dai romani.

A questo periodo vanno ricondotti i vari ritrovamenti di vasi e suppellettili nonchè delle numerose statue acefale, che le valsero l’ironico appellativo di “città dei senza testa”.

In epoca medioevale fu al centro di lotte fra Bizantini, Longobardi, Guelfi e Ghibellini, trovandosi spesso a parteggiare per i secondi.

Alla fine tuttavia fu assoggettata allo Stato della Chiesa fino a quando nel 1860 entrò a far parte del Regno d’Italia.

Il sottosuolo di Osimo è percorso da circa 9 km di cunicoli, gallerie ed ambienti sotterranei scavati su 5 livelli di profondità, l’ultimo dei quali non è fruibile perché corrispondente al livello dell’acqua.

Sono situate principalmente sotto palazzi nobiliari, chiese ed edifici di vario genere.

Ma quando si inizia a parlare di grotte e quando venivano utilizzate?

La verità è che le scarse fonti scritte e i rari documenti che contengono notizie inerenti a queste grotte non permettono ancora di decifrarne l’origine.

Questo alone di mistero e silenzio probabilmente originava da ragioni di segretezza, il che ci fa pensare che uno dei principali utilizzi delle grotte fosse di nascondiglio e via di fuga.

Venivano inoltre utilizzate come magazzini per lo stivaggio dei beni alimentari, come cantine, come cunicoli idraulici a servizio di cisterne e fonti, ambienti silenziosi per pregare e per compiere rituali.

Le Grotte di Osimo sono di recente scoperta e ad oggi ne sono state censite ben ottantotto, la maggior parte delle quali però si trova sotto a case o palazzi nobiliari e sono quindi di proprietà privata. Gli spazi sotto alle fondamenta della casa appartengono infatti ai proprietari della casa,fino ad una profondità di 10 metri,  anche se, come in questo caso, sono di importanza storico culturale.

Le grotte che si possono visitare sono: la Grotta del Cantinone, in cui non è necessario prenotare la visita, la Grotta di Piazza Dante, la Grotta Riccioni e la Grotta Simonetti, quest’ultime tutte visitabili su prenotazione.

L’Ufficio turistico di Osimo mette a disposizione la visita alle grotte su prenotazione di gruppi formati da un minimo di 10 persone.

La fortuna ha voluto che in occasione della nostra visita di Osimo fosse stata programmata proprio una visita all’interno di 3 grotte, quella del Cantinone, quella di Piazza Dante e la  Riccioni.

Il tutto al costo di € 10,00 a testa, comprendente una guida tutta per noi e un tempo di almeno tre ore per immergerci nei misteri di queste grotte.

Direi che ne sia valsa proprio la pena!

GROTTA DEL CANTINONE

Questa grotta si trova proprio sotto al Convento Basilica di San Giuseppe da Copertino, un tempo Chiesa di San Francesco, mentre l’ingresso è situato all’interno dell’ufficio turistico IAT, posto sotto al mercato coperto della città.

Da qui parte il nostro tour guidato con un’infarinatura generale sulle origini della città e una prima spiegazione di cosa sono le grotte.

Le grotte del Cantinone, disposte su più livelli, erano utilizzate principalmente come magazzino per la conservazione degli alimenti, caratterizzate da cunicoli stretti e nicchie ai lati.

Sono luoghi piuttosto freschi e bui, ideali per questo utilizzo, ma essendo scavate proprio sotto al convento venivano utilizzate come luoghi di preghiera dai monaci.

Tutto questo si può evincere dal fatto che lungo le pareti sono stati incisi nell’arenaria (è una roccia piuttosto friabile e sabbiosa) simboli religiosi, croci e santi.

Questa grotta è illuminata artificialmente dal basso ed il gioco di luci tra incisioni, gallerie, nicchie e pozzi è davvero affascinante.

Si ha la certezza che durante la prima e seconda guerra mondiale la grotta venisse utilizzata come nascondiglio, come confermato da numerose fonti.

Per questo motivo, di tanto in tanto, si vedono incise nell’arenaria nomi di persone con date di nascita, per lasciare la propria impronta nel timore di rimanere uccisi durante un attacco.

La verità però è che non successe mai niente di questo; i tedeschi sapevano che i cittadini di nascondevano nelle grotte, ma non avevano certo l’intenzione di affrontare il nemico in un ambiento a loro sconosciuto e dispersivo come le grotte!

GROTTA DI PIAZZA DANTE

Posta proprio sotto al bel  Palazzo Fregonara – Gallo, che si affaccia su Piazza Dante, si trovano delle grotte ancora più misteriose delle precedenti.

Basta pensare che per accedervi è necessario entrare nel portone del palazzo, passare dalle cantine dei proprietari tra biciclette e scatoloni e scendere una ripida rampa acciottolata e priva di scalini.

Eccoci nel 1° livello, dove vi sono resti di una cantina di vini, con grandi botti in cemento e piccole finestrelle, ma è nel 2° livello che si compie la magia…

Incontriamo subito un incisione di una testa di un toro con le corna a forma di luna e un sole, il Dio Baal, e veniamo introdotti nel mondo dei Massoni.

Questa grotta veniva utilizzata dall’associazione segreta dei Massoni come luogo di ritrovo e di iniziazione per i nuovi aspiranti.

Veniamo condotti lungo due corridoi paralleli dove alle pareti si trovano bassorilievi con figure fittizie dal significato esoterico, era un vero e proprio percorso che un iniziato faceva come prova prima di entrare.  

Simona, la nostra bravissima guida, ci ha raccontato un episodio molto curioso accaduto in queste grotte: qualche anno fà, i The Orphan Brigade, un gruppo musicale di Nashville, a seguito di un concerto a Recanati venne in visita in queste grotte (che oltretutto hanno un’acustica pazzesca) ed apprezzando molto la visita ne furono così affascinati, da scrivere, nel giro di 2 ore, all’interno della grotta, una canzone chiamata “Come to Life”.

Qualche mese più tardi tornarono per registrare un intero album, avente oggetto la città di Osimo…un ottimo modo per celebrare la storia e la  cultura Italiana anche all’estero.
Questa è una delle loro canzoni: 

GROTTA RICCIONI

Molto più piccola rispetto alle altre due e non illuminata con l’elettricità, ma solo da piccole candele (un applauso a Simona e all’Ufficio Turistico di Osimo, che prima di ogni visita accende questi lumini).

Situato sotto alle fondamente di Palazzo Leopardi, appartenente alla famiglia Riccioni, si passa dapprima in una cantina d’epoca medievale per poi scendere nei livelli sottostanti, in una grotta ad ipogeo e ritrovarsi ancora nei cunicoli di arenaria.

In questa grotta vi è conservata benissimo una stanza circolare, dove gli iniziati si sedevano intorno al muro e potevano solo sentire le voci ma non vedere gli altri, a causa del buio e della colonna circolare posta al centro della stanza.

La nostra guida ci ha parlato anche della Grotta Simonetti, dove si potevano trovare numerosi simboli incisi legati alla presenza dei Cavalieri Templari, purtroppo però non sempre è possibile la visita, per questo, se interessati, è bene prenotare.

Chi mai l’avrebbe detto che ad Osimo, passeggiando per le sue strade acciottolate, ci fosse un mondo sotterraneo e misterioso come questo?

Io sicuramente no, ma grazie alla coinvolgente ed interessante visita organizzata dallo IAT di Osimo ne sono venuta a conoscenza ed ho potuto apprezzare questo ambiente suggestivo.

E sopra alle grotte? C’è una cittadina tutta da scoprire!
Con le sue stradine acciottolate, gli edifici consumati dal tempo ma che conservano ancora il loro fascino, le antiche botteghe e negozi con ancora le targhe originali sopra alla porta d’ingresso e una notevole concentrazione di chiesette…Osimo appare davvero bellissima.

E questa prima impressione, dopo aver percorso le sue stradine del centro storico, può essere solo confermata.

Sul colle Gomero si trova il Duomo di Osimo, chiamato anche Concattedrale di San Leopardo, posto sul versante più alto della città, in stile romano-gotico si presenta con una facciata in pietra bianca, delle scalinate e due ampi portoni.

Al momento della nostra visita la facciata del Duomo era purtroppo parzialmente coperta poiché in fase di restauro.

Per entrare si passa dal cortile interno, dove vi è un caratteristico pozzo.

Composta da tre navate e con alcune cappelle laterali, la vera particolarità di questa chiesa è la cripta.

Per ammirarla in tutto il suo splendore è necessario inserire una monetina per accendere le luci che rimangono accese per qualche minuto, forse addirittura troppo poco per contemplare la bellezza di questo luogo.

Appare un luogo candido e luminoso, anche per le graziose finestrelle medievali, misterioso e affascinante, composto da colonne, tre navate, otto campate e sedici colonne che creano un gioco di linee e simmetrie affascinante.

Accanto al Duomo si trova il piccolo battistero, che ci ha conquistato per lo splendido soffitto a cassettoni.

Se dal Duomo ci si spinge più ad ovest (Via Gomero), si arriva alla terrazza panoramica e ai Giardini di Piazza Nuova.

Da qui si può ammirare una bellissima vista che spazia dai Monti Sibillini alla Riviera del Conero!

Peccato per la giornata uggiosa che non ci ha permesso di vedere l’immensità del panorama.

Anche i giardini hanno il loro fascino, un’oasi di verde e di pace in cima alla città, in cui potersi rilassare tra il rumore dell’acqua della fontana e le specie di piante e fiori che decorano le aiuole.

Da qui, si ha un’incantevole vista sulla Chiesa di San Filippo Neri, un po’ lasciata andare ma realizzata con deliziosi mattoni color arancio che la rendono molto particolare (peccato per i bidoni della spazzatura posti proprio davanti all’ingresso).

Se avete passeggiato come noi in lungo e in largo tra le viuzze di Osimo,  sicuramente avrete notato tantissime altre chiesette, più o meno recenti e ben tenute…questo è uno dei tanti motivi per cui la città di Osimo è conosciuta anche come città delle 100 chiese.

Non so se effettivamente ne abbia davvero 100, ma posso assicurare che ce ne sono davvero tantissime, e come al solito io rimango molto più affascinata da quelle più semplici, un po’ rovinate e spesso anche senza un nome.

Non potevamo mancare la visita alla chiesa di San Giuseppe in Copertino, chiesa francescana, che conserva il corpo e le reliquie del Santo, ma che è stata rimaneggiata al punto da essere trasformata internamente in una chiesa barocca.

Ritorniamo verso il Palazzo Comunale con la sua alta torre dell’orologio, che si affaccia su una deliziosa piazzetta con fontana e ci incamminiamo verso quel che rimane delle mura romane della città, che in origine si snodavano per circa 2 km., una larghezza di 2 metri ed un’altezza di 10.

Ed è così che salutiamo Osimo e la ringraziamo per le scoperte fatte e la promessa di tornare in questa zona marchigiana a visitare anche altre grotte, come ad esempio quelle di Camerano.

Infatti esiste anche un biglietto unico che permette di visitare sia le Grotte del Cantinone di Osimo che quelle di Camerano.

Questa ed altre informazioni si possono trovare tutte nel sito del Turismo di Osimo.

L'articolo Le misteriose Grotte di Osimo – Guida alla visita della città proviene da Una mamma per guida.

Un posto in cui il corso del fiume Candigliano viene intrappolato dal monte Pietralata (889 m) e dal monte Paganuccio (976 m),  dove la forza erosiva dell’acqua, ha creato una gola profondissima.

Il fiume in questo tratto è fiancheggiato dalla vecchia Via Flaminia, dove, l’imperatore Vespasiano, nel punto più stretto, fece scavare una galleria chiamata “petra pertusa” o “forulum” (piccolo foro), da cui deriva il nome “Furlo“.

Nel 1922 venne poi costruita una diga,  che trasformò il vivace corso d’acqua del fiume in un placido laghetto,  creando così un vero e proprio angolo di paradiso.

Sulla sponda del fiume dove si affaccia un  piccolo borgo omonimo della gola, si trovano un grande parco immerso nel verde, giochi per bambini ed un parco avventura sospeso sugli alberi.

E’ il luogo perfetto per ritrovarsi in famiglia o con gli amici e godersi la tipica grigliata domenicale,

alternando un panino con la salsiccia a un bel tuffo nell’acqua fresca del fiume o, per i meno dinamici,  una pennichella sotto l’ombra di qualche albero.

Tutta la zona adiacente alla gola fa parte della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, la vera bellezza di questo posto è proprio la natura!

Arrivando dall’autostrada, prima della diga, accanto a un piccolo parcheggio, partono alcuni sentieri per raggiungere la cima del monte Pietralata.

Il sentiero 440, comunemente chiamato Passo del Furlo, conduce in cima al monte da cui si può vedere una vista mozzafiato su tutta la gola e la vallata circostante.

E’ proprio un panorama che emoziona, che rende piccoli piccoli di fronte all’immensità della natura, ma che allo stesso tempo fa sentire potenti e forti per essere giunti fino in cima.

Il sentiero è facilmente percorribile, ben segnalato e quasi interamente sotto l’ombra del bosco.

Con un tempo di percorrenza stimato di circa 1 ora e 30, un dislivello di 500 metri e una lunghezza di 3,3 km, viene considerato un trekking facile e alla portata di tutti.

Durante il tragitto infatti abbiamo incontrato tantissimi bambini, che instancabili camminavano più veloci di qualche adulto.

Lungo il sentiero si incontra qualche deviazione che conduce a pareti rocciose prive di vegetazione, perfette per chi ama scalare.

Quando cammino tendo spesso a guardare per terra e qui è stata una bella sorpresa trovare tantissimi ciclamini selvatici violacei lungo il sentiero… non pensavo che crescessero in questa zona.

Pochi minuti prima di arrivare a destinazione si incontra un bivio che conduce a due diverse zone panoramiche.

Prendendo a sinistra si arriva ad una vecchia terrazza panoramica con una staccionata e dei gradoni in cemento su cui sedersi ad ammirare il versante est della gola.

Il sentiero sulla destra, quello in salita,  conduce invece a una delle vedute più belle che abbia mai potuto ammirare sugli appennini, terminando  in uno spazio roccioso, privo di vegetazione, dove qualche masso crea un piano, come se fosse stato fatto di proposito, dove è possibile sedersi e guardare il panorama.

Ed è qui che perdi la cognizione del tempo…

…quando il vento fresco ti accarezza i capelli  e gli occhi si perdono nel verde delle montagne…quando guardando giù vedi il fiume, che come un serpente si allontana verso la vallata…

Con le gambe stanche,  rivolte in giù verso il precipizio, ci siamo lasciati emozionare da quello che la natura è in grado di fare e preservare nonostante l’intervento dell’uomo.

Da entrambi i punti panoramici parte un sentiero che conduce al Rifugio del Furlo, un vecchio casolare abbandonato in mezzo al bosco, dove è possibile fermarsi per un pic nic e per riposare sotto l’ombra degli alberi.

Vi svelo un segreto, che ho scoperto solamente in cima: in realtà c’è una strada carrabile che arriva fino al rifugio…

Ma che gusto c’è ad ammirare questo straordinario paesaggio senza aver fatto almeno un po’ di fatica per goderselo?

L'articolo Gola del Furlo: un paradiso naturale nel cuore delle Marche proviene da Una mamma per guida.

Il Conero è un Monte a picco sulla costa, a Sud di Ancona, che costituisce il Parco Regionale del Conero. Lungo questo tratto di costa si trovano diverse spiaggette immerse nel verde, dove al posto della sabbia, troviamo distese di piccoli sassolini bianchi e un mare così bello che non sembra neanche l’Adriatico.

E’ stata una piacevole sorpresa trovare un luogo di mare così affascinante a poca distanza da casa, perchè solitamente, quando penso ad un’acqua pulita e trasparente, subito la mente viaggia verso le regioni Italiane del Sud, ma la Riviera del Conero si è rivelata un vero e proprio paradiso naturalistico.

L’azzurro intenso del mare, la verdissima e rigogliosa vegetazione, le vecchie casette arroccate sui monti mi hanno conquistata completamente…e i piccoli sassi bianchi che ricoprono la spiaggia con l’acqua trasparente del mare creano un contrasto magnetico.

Non sto scherzando, l’acqua è di un colore talmente BELLO che qualsiasi filtro di Instagram lo rovinerebbe!

Sirolo è uno dei pochi paesi che si trovano in questa zona, perfetto punto d’appoggio per trascorrere qualche giorno tra mare e montagna.

Dal centro si possono raggiungere a piedi 3 spiagge diverse: Spiaggia Urbani, Spiaggia San Michele e Spiaggia Sassi Neri. Dal Teatro Comunale, che si trova proprio in cima alla scogliera, parte una strada asfaltata che conduce a un parcheggio dal quale una scalinata porta a Spiaggia Urbani. Si tratta di quella maggiormente servita in cui si trovano ombrelloni, lettini, docce, bar e ristoranti. A piedi, seguendo il perimetro della scogliera verso sinistra, si giunge alla Spiaggia San Michele quasi interamente lasciata libera tranne che per un piccolo stabilimento balneare che serve piatti freddi e caldi per il pranzo. Proseguendo ancora sul bagnasciuga si arriva a Spiaggia Sassi Neri, che è la naturale continuazione di Spiaggia San Michele, chiamata così per i sassi scuri depositati sul fondale delle sue acque. La mia preferita è decisamente quella di San Michele per 3 semplici motivi: è la più grande, in questo punto il mare è più limpido e calmo e si riesce a stendere il telo da mare senza rischiare di appoggiare un piede in testa ad un altro bagnante. Per raggiungere queste ultime due spiagge è possibile anche percorrere dei sentieri immersi tra gli alberi della macchia mediterranea che scendono dalla scogliera.

Essendo uno dei pochi borghi presenti nel promontorio, alloggiare qui può diventare difficile e molto costoso, così i campeggi si rivelano la soluzione migliore. In nessuno di questi, però, è possibile prenotare per periodi inferiori a una settimana, ma, a meno che non andiate a Ferragosto, una piazzola è sempre disponibile.

Noi abbiamo scelto il Camping Village Green Garden che si trova alle porte della città, non costa troppo e offre anche un campo da tennis e una piscina.

Se avete paura di annoiarvi a rimanere sdraiati al sole per 2 giorni interi non preoccupatevi perché è possibile:

• Fare un giro in canoa. Nel gazebo che si trova a Spiaggia San Michele è possibile noleggiare per qualche ora una canoa per cimentarsi in questo sport nelle acque calmissime del Conero;
• Provare uno sport nuovo. Il Sup consiste nello spostarsi in acqua sopra ad una tavola, più grande di quella da surf,  in posizione eretta aiutandosi con la spinta di un remo. Se siete stanchi della solita canoa potrete noleggiare una tavola da Sup a San Michele e provare questo nuovo sport che sta prendendo sempre più piede in Italia.
• Immersioni. Se si ha la maschera e la passione per le immersioni, sui fondali della baia sono presenti numerosi scogli in cui è possibile avvistare qualche pesce.
• Recarsi alla Spiaggia delle Due Sorelle, che si trova oltre alla scogliera dopo la spiaggia Sassi Neri. Questa spiaggia è famosa per le sue incredibili acque azzurre e trasparenti e due faraglioni chiamati appunto Due Sorelle. La spiaggia non è molto grande e di difficile accesso, infatti è possibile raggiungerla solamente via mare o tramite un percorso chiamato Passo del Lupo, che percorre la ripida scogliera…ma se non si è abituati a fare trekking si possono incontrare difficoltà. I traghetti partono ogni giorno, da metà giugno a metà settembre, dal porto di Numana e uno da Spiaggia San Michele al costo di 20€ a persona andata e ritorno. Sul sito della compagnia di trasporto troverete tutti gli orari ed informazioni inerenti. Tenete conto però che la spiaggia, dalle ore 15:30 è completamente all’ombra a causa dell’alta scogliera alle sue spalle.
• Fare una camminata per i sentieri del Monte Conero. Oltre al Passo del Lupo ci sono tantissimi altri sentieri segnalati da poter percorrere sia a piedi che con la mountain bike.

E’ possibile trovare anche tante altre iniziative sul sito della Riviera del Conero.

La sera questo piccolo borgo silenzioso si trasforma completamente, ed è stata una grande scoperta! Sapevo già che il mare e la spiaggia fossero belli e che si potesse godere di un’incredibile panorama dalla terrazza del centro città, ma che con il calar del sole il centro si riempisse di così tante persone, musica ed intrattenimento è stata una positiva sorpresa.

Il centro storico è davvero carino, passeggiare tra le strette vie acciottolate con i portoni delle case decorati da vasi di fiori colorati e la luce del sole al tramonto, mi ha regalato spunti perfetti per scattare qualche foto. Adoro i piccoli paesini arroccati sopra ai monti ed adoro passeggiare tra le vie per scovare ristorantini riservati e scorci particolari. Con il calar del sole, le famiglie, i giovani e gli abitanti del luogo, che si riversano nel centro, fanno prendere vita alla città.

Ci sono tantissimi ristoranti di pesce ben curati, che propongono piatti raffinati della tradizione Marchigiana e scegliere sembra quasi impossibile! Attenzione però a non rimanere spennati perché il conto è piuttosto alto.

Per concludere la serata ci siamo sedute a un tavolino del Bar Centrale nella piazza principale, da dove si può ammirare il Monte Conero in lontananza, ed abbiamo brindato al  nostro week-end solo donne con degli ottimi cocktail.

E’ sempre bello tornare e Sirolo, ogni volta che guardo quel blu intenso del mare sdraiata sulla spiaggia di sassolini bianchi, che colorano i piedi, vengo avvolta da una sensazione di pace assoluta che è difficile trovare in altre spiagge.

L'articolo Week-End a Sirolo tra mare, natura e divertimento proviene da Una mamma per guida.