Un luogo magico, che teletrasporta il visitatore in una dimensione parallela incantata.

Qui, durante il corso degli anni, si sono create delle sedimentazioni calcaree, derivate dai numerosi corsi d’acqua, tra cui alcuni caldi, che sgorgano dalle montagne circostanti, che hanno dato vita a una vera e propria scultura naturale di un color bianco accecante.

In questa zona della Turchia, infatti, i movimenti tettonici non solo hanno causato frequenti terremoti, ma hanno anche permesso la nascita di numerose fonti termali. 

L’acqua emergendo in superficie, perde gran parte dell’anidride carbonica, spostando l’equilibrio chimico da bicarbonato a carbonato di calcio, il quale, anche a causa dell’abbassamento della temperatura, precipita dando luogo alle caratteristiche conformazioni, costituite da spessi strati bianchi di calcare e travertino lungo il pendio della montagna.

Agli occhi sembra una gigantesca cascata di ghiaccio o come l’hanno battezzata i turchi Pamukkale, la cui traduzione è Castello di Cotone.

Infatti i terrazzamenti bianchi, che brillano alla luce del sole, sembrano dei veri e propri fiocchi di cotone, ma potrebbero assomigliare anche a nuvole, neve o ghiaccio. 

Uno spettacolo davvero unico! 

Le acque benefiche sgorgano ad una temperatura di 35° e attraverso lunghi canali si riversano sulle terrazze digradanti dove formano delle piscine.

Infatti Pamukkale è considerata la più grande spa naturale al mondo.

Per concludere in bellezza il nostro viaggio in Turchia non potevamo non dedicargli almeno l’ultimo giorno.

COME RAGGIUNGERE PAMUKKALE

Per raggiungere Pamukkale da Goreme, città principale della Cappadocia, è possibile prendere un bus notturno o un aereo dall’aeroporto di Nevşehir, sempre in Cappadocia, destinazione Denizli (con scalo ad Istanbul perché non esistono voli diretti) e poi raggiungere Pamukkale con un taxi o tram locale per un tragitto della durata circa di 50 minuti.

Noi dopo i meravigliosi giorni trascorsi in Cappadocia abbiamo deciso di risparmiare tempo e soldi e viaggiare in pullman di notte.

Tutti i bus partono intorno alle ore 21:00 dalla stazione degli autobus di Göreme, il viaggio dura tutta la notte e si arriva nella città di Pamukkale intorno alle 6:00 di mattina.

Gli autobus sono davvero ben tenuti e spaziosi, si può dormire comodamente tutto il tempo grazie agli ampi sedili.

Per chi decide di fare il viaggio in autobus, però, è necessario sappia, che non è possibile prenotare i biglietti su internet se non si ha la nazionalità turca.

E’ necessario quindi chiedere all’hotel in cui si alloggia in Cappadocia di prenotare il biglietto a vostro nome o recarsi di persona in una delle agenzie di trasporti nella stazione dei pullman a Göreme.

Il costo del biglietto è di circa 10 € a testa, il nostro hotel ha prenotato per noi il trasporto con l’agenzia.

Altra cosa molto importante da sapere è che arrivando piuttosto presto di mattina nella città di Pamukkale troverete tutto chiuso, quindi è importante avvisare l’hotel in cui alloggerete per far si che al vostro arrivo qualcuno venga a prendervi.

HIERAPOLIS – SITO ARCHEOLOGICO ROMANO

Il sito di Pamukkale, oltre alle famose cascate di cotone è composto anche da un sito archeologico: Hierapolis.

Hierapolis è un’antica città romana costruita sulla sommità della montagna, da cui dominava l’intera vallata,  dove ci sono le vasche, utilizzate già all’epoca, perché si trattava di una città termale. 

Tra la fine del I e del III secolo, dopo un disastroso terremoto avvenuto nel 60 d.C., vennero costruiti alcuni tra i monumento più importanti e ancora oggi ben conservati, quali l’Agorà commerciale, la Porta di Frontino, l’imponente Teatro Romano e una vasta necropoli.

La crescita della città subì un brusco arresto nel corso del IV secolo a causa di un altro violento terremoto che distrusse molte aree.

Sia Pamukkale che Hierapolis fanno parte dei siti patrimonio dell’UNESCO.

PAMUKKALE OGGI

Purtroppo, come accade in molti luoghi turistici, l’intervento dell’uomo distrugge quello che di più bello ci lascia la storia e la natura.

Anche a Pamukkale sfortunatamente è successo, tant’è che alcuni hotel furono costruiti sopra al sito, sciupando le rovine di Hierapolis, incanalando l’acqua calda naturale nelle piscine e dirottando gli scarichi nelle vasche bianche di calcare e travertino.

Fu addirittura costruita una strada asfaltata in mezzo al sito per facilitare l’ingresso in cima alla montagna da parte dei turisti e vennero utilizzati prodotti chimici all’interno delle vasche quali shampoo e detergenti vari.

Pensate anche solo alle migliaia di scarpe che calpestavano la roccia bianca delle vasche ogni giorno!

A seguito di questo danneggiamento, l’UNESCO è intervenuto predisponendo un piano di recupero.

Gli hotel furono fortunatamente demoliti, alcune vasche svuotate dall’acqua per permettere al sole di sbiancare la roccia ed al posto della strada furono costruite piscine per i turisti, senza deturpare così le vasche naturali. Il sito è costantemente sorvegliato da personale che impedisce anche ai visitatori più ribelli di calpestare le zone recintate.

Se cercate su internet le immagini di Pamukkale rimarrete abbagliati dalla bellezza di questo luogo e dalle vasche bianche candide con l’acqua color turchese, ma la realtà è un po’ diversa. 

Con le misure di riassetto che sta adottando l’UNESCO, quasi la metà delle vasche non sono più accessibili e sono state svuotate.

Ciò non toglie che, in base alla mia esperienza, valga comunque la pena visitare il sito! 

E’ talmente unico, bello e grande che,  anche se ci sono queste limitazioni, sicuramente non vi deluderà!

Direi piuttosto che dovremmo essere contenti che si faccia qualcosa per preservare il territorio e le bellezze naturali che lo caratterizzano!!

Esistono luoghi simili a questo in giro per il mondo, alcuni li conserviamo anche nella nostra bella Italia e sono:

– Terme di Saturnia in Toscana;

– La Balena Bianca a Bagni San Filippo, Castiglione D’Orcia (Siena);

– Mammoth Hot Springs negli USA;

– Egerszalók in Ungheria;

– Huanglong nella provincia cinese di Sichuan;

– Terrazze rosa e bianche in Nuova Zelanda, distrutte nel 1886 da un’eruzione vulcanica e scoperte solo recentemente.

Ma queste di Pamukkale sono sicuramente, al momento, le più grandi e le più belle.

PAMUKKALE: ORARI E PREZZI

Il sito, essendo vicino alla costa egea, è preso d’assalto dai turisti, soprattutto da maggio a settembre, che però visitano il sito nelle ore centrali della giornata, dalle 11:00 alle 16:00 circa.

Per godersi una visita piacevole, è consigliabile arrivare presto la mattina ed andare via la sera, quindi rispettando al minuto gli orari di ingresso e di chiusura.

L’orario di apertura è previsto per le 8:30 e quello di chiusura per le ore 19:30, così si ha tutto il tempo per fare le foto, il bagno all’interno delle vasche naturali e visitare il sito archeologico di Hierapolis.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 50 lire turche a testa e ci sono due ingressi: uno in città e l’altro nella strada asfaltata che porta in cima alla montagna di cui vi parlavo prima.

Il mio consiglio, se alloggiate in città, è di entrare dall’ingresso in basso, quello in città, perché, oltre ad esserci meno turisti, ci si trova subito a risalire la montagna di cotone a piedi nudi.

Si, a piedi nudi, perché è severamente vietato camminare sopra alla roccia di travertino con scarpe, ciabatte o sandali!

La sensazione è davvero particolare e trasmette un senso di libertà incredibile!

Su tutta la roccia scorre l’acqua e si deposita nelle varie terrazze, è necessario camminare adagio per non rischiare di cadere, ma per noi non è stato un problema, anzi, volevamo goderci ogni singolo angolo di questo posto magico.

Dopo tre giorni ad Istanbul e tre giorni in Cappadocia ci serviva proprio un’ultima giornata di relax e tranquillità in mezzo alla natura.

Siamo staamukkaleti tra i primi ad entrare nel sito e a camminare lungo il percorso accanto alle vasche piene d’acqua, con la luce accecante del sole che faceva brillare la roccia bianca e solo poche persone intorno a noi.

Ecco, l’ideale è immergersi nell’acqua calda delle vasche proprio in questo momento, cosa che abbiamo fatto con piacere!

Nel momento più caldo della giornata, in concomitanza con l’arrivo delle tante persone dei tour guidati, ci siamo dedicati alla visita del sito archeologico di Hierapolis, che è piuttosto vasto.

Sicuramente l’edificio che salta subito all’occhio è il teatro romano, molto ben conservato, da cui si può godere di una piacevole veduta panoramica sulle montagne in lontananza.

Un pranzo a base di hamburger nel ristorante accanto alla piscina artificiale – piena di gente – e una pennichella sull’erba, all’ombra, negli spazi verdi in cima alla parete di calcare bianco, hanno completato la giornata.

Poi, con calma, abbiamo disceso i terrazzamenti di travertino, perfettamente in tempo per goderci il nostro ultimo tramonto in Turchia.

Il gioco di luci e colori, tra il rosso del sole e il bianco della montagna, è davvero unico.

Con questa ultima giornata a Pamukkale salutiamo la Turchia, un paese bellissimo, colorato ed ospitale, che ci ha tanto emozionato fatto scoprire cose nuove.

Spero sarà un arrivederci.

L'articolo Pamukkale, il meraviglioso Castello di Cotone della Turchia proviene da Una mamma per guida.

Come già raccontato nell’articolo generale sulla Turchia però, leggendo pareri e recensioni di chi vive lì, mi sono piano piano ricreduta, constatando poi di persona che Istanbul non è affatto una città pericolosa.

Anzi, Istanbul è una città colorata, allegra, ricca di tradizioni e culture diverse, moderna ed antica, religiosa ed atea. Qui infatti gli opposti convivono pacificamente.

Ci sono quartieri più conservatori, dove i turchi indossano gli abiti tradizionali e le donne vestite con tuniche nere con il burqa, e quartieri moderni, con vie piene di negozi, grattacieli e persone che passeggiano con il cellulare sempre all’orecchio.

Se ripenso ad Istanbul mi vengono in mente, come un flash, tanti spezzoni di vita quotidiana:

Come i commercianti che allestiscono i propri banchi con spezie e formaggi, la signora che ci ha preparato la nostra prima spremuta di melagrana, i bimbi che giocano per strada tra i panni appesi ad asciugare, una ragazza con il velo che passeggia con una ragazza dai capelli sciolti, i pescatori appostati tutto il giorno lungo il ponte di Galata…

Questi sono i ricordi che mi rimangono impressi, ancor più dei monumenti, che pure ad Istanbul sono notevoli! Scoprire una cultura diversa dalla mia si è rivelata la cosa più significativa che mi abbia regalato questa città.

Istanbul è una città unica, è speciale per tante cose: per essere una delle 17 città al mondo che sorge su 7 colli (come Roma, Lisbona, Atene e Praga) per essere la sola al mondo divisa tra due continenti, quello Europeo e quello Asiatico; e per avere uno skyline particolare, punteggiato da moschee ed alti minareti.

A dividerla nei due continenti è il Bosforo, il canale che collega il Mar Nero con il Mar di Marmara.

Per potersi orientare meglio però, è opportuno suddividere Istanbul in tre settori: il lato asiatico, la zona europea tra il Corno d’Oro e il Bosforo e la penisola tra il Corno d’Oro e il resto del continente Europeo.

Il Corno d’Oro è un estuario preistorico invaso dal mare che un tempo divideva l’antica Bisanzio-Costantinopoli a Sud dalla colonia Genovese di Pera-Galata a Nord.

Lungo circa 7 km, prende il nome dalla forma arcuata e dal gioco di luci che crea il sole al tramonto riflettendosi sulle sue acque. Posso confermare senz’altro che da qui si gode uno spettacolo unico, da non perdere!

Nel lato asiatico più che altro si trovano quartieri residenziali, centri commerciali, uffici di grandi compagnie internazionali ed enormi grattacieli.

Nella zona tra il Corno d’Oro e il Bosforo invece si trova la famosa Torre di Galata e Piazza Taksim, nonché la zona moderna della città, con hotel di lusso, scuole, università internazionali, residenze, palazzi d’epoca e le vie con i negozi delle più famose catene di abbigliamento.

Invece nella vecchia Costantinopoli, dove un tempo sorgeva l’impero bizantino, si trovano quasi tutti i monumenti principali, racchiusi nel quartiere di Sultanahmet, tra cui la Moschea Blu, Santa Sofia, Cisterna Basilica, Palazzo Topkapi e Gran Bazaar.

Questo quartiere costituisce il vecchio centro storico, ricco di mercati, vie acciottolate e ristoranti.

Tutto intorno si aprono alcuni dei quartieri più antichi e particolari dell’intera città, dove in passato numerose popolazioni europee vi si trasferirono attirati dalla fiorente bisanzio. E’ un tripudio di tradizioni e specialità culinarie differenti.

Se si hanno pochi giorni a disposizione, anche per risparmiare un po’ sul costo dei trasporti, che comunque non è esoso, è bene trovare un alloggio a Sultanahmet o nelle zone vicine di Eminönü e Sirkeci.

I trasporti sono puliti ed efficienti, considerato il fatto che la città è davvero grande e trafficata.

Per cui acquistare l’Istanbul Card è doveroso, una carta valida per metro, tram e traghetti, che si può acquistare in chioschi vicino alle principali fermate del tram al costo di 7/8 Lire Turche (poco più di 1€).

Può essere utilizzata da più persone contemporaneamente e la si può ricaricare in appositi apparecchi posti nelle principali fermate. Maggiori informazioni in questo articolo.

Abbiamo volato con Pegasus Airlines, la compagnia low cost della Turchia, e siamo atterrati domenica sera, intorno all’orario di cena, all’Aeroporto Internazionale di Istanbul-Sabiha Gökçen.

L’aeroporto si trova nel lato asiatico e per arrivare a Sultanahmet è necessario prendere un pullman bianco della compagnia Hava Bus diretto al porto di Kadikoy (45 min circa) per poi prendere un traghetto per attraversare il Bosforo ed arrivare al porto di Eminönü (20 min circa). Da qui a Sultanahmet è una breve passeggiata (in salita).

In questo modo siamo subito entrati in contatto con la città e ci siamo fatti un’idea delle distanze e della disposizione dei vari monumenti (che si vedono tutti anche via mare).

Questa formula di viaggio è possibile solo se l’aereo atterra entro le ore 19:30, poiché l’ultimo traghetto parte alle ore 21:00.

Istanbul è una città talmente grande che è necessario avere fissato un itinerario preciso e dettagliato, da rispettare, diversamente il rischio è quello di non riuscire a visitare tutto ciò che ci si era prefissati.

Noi abbiamo deciso di dividere le nostre giornate in questo modo:

GIORNO 1: visita ai quartieri di Fatih, Fener e Balat, patrimonio dell’UNESCO, con una guida privata di “Scoprire Istanbul” e la zona di Ortaköy.

GIORNO 2: Moschea Blu, Ippodromo, Santa Sofia, Cisterna Basilica, Gran Bazaar, Bazaar delle Spezie quartiere e torre di Galata, İstiklal Caddesi, Piazza Taksim e crociera sul Bosforo di 2 ore al tramonto.

GIORNO 3: Palazzo Topkapi

Riconosco che i tempi possano sembrare abbastanza stretti, soprattutto il 2° giorno, ma impostando la sveglia presto siamo riusciti a visitare i principali monumenti evitando la ressa dei  turisti ed a goderci tutto tranquillamente senza stress.

Per la nostra 3° giornata invece avevamo a disposizione solo la mattina, in quanto al pomeriggio ci siamo diretti in aeroporto per raggiungere la Cappadocia.

Ma andiamo con ordine.

GIORNO 1 – I QUARTIERI DI FATIH, FENER E BALAT

“Scoprire Istanbul” è un sito gestito da un ragazzo italiano e una ragazza turca che vivono ad Istanbul ed oltre a scrivere articoli molto belli ed utili per visitare la città, organizzano visite guidate.

La più interessante e particolare è sicuramente la visita guidata ai quartieri di Fatih, Fener e Balat.

Questi sono i più antichi della città e si trovano dove un tempo sorgeva Costantinopoli, quindi sul lato europeo, molto vicino a Sultanahmet.

Fanno parte del patrimonio dell’UNESCO e sono un insieme di strette stradine acciottolate, case in legno diroccate in stile ottomano, mercati con esposte prelibatezze turche e moschee.

Nel corso degli anni, diversi popoli hanno deciso di trasferirsi qui, nell’antico impero bizantino, che prosperoso prometteva grandi ricchezze.

Di conseguenza oggi giorno le tradizioni culinarie, i costumi e gli stili di vita si intersecano in un meraviglioso groviglio di etnie.

Qui è dove si ha un impatto diverso sulla città, non solo bei monumenti da fotografare, ma tanto da scoprire.

Per questo ci siamo voluti affidare alle mani esperte di chi vive e conosce queste zone, Kadir, la nostra guida, che ci ha saputo illustrare le meraviglie e le curiosità di questa zona.

Il punto di ritrovo è stato alle ore 9:00 al porto di Eminönü, per fortuna l’unico luogo che avevamo già visto la sera prima durante il nostro arrivo, e dopo aver preso l’autobus per un breve tratto scendiamo in via Atatürk Blv, nel grande quartiere di Fatih.

Come prima cosa ci dirigiamo nella zona di Zeyrek, dove vediamo un primo esempio di case tipiche ottomane in legno di almeno 200 anni.

La maggior parte sono in vendita e notiamo subito che alcune sono piuttosto fatiscenti, altre invece sono in buono stato.

Quando vengono acquistate, facendo parte dell’UNESCO, per ristrutturarle, alcune grandi compagnie o enti fanno donazioni e si può trovare affissa sui muri esterni della casa una targa con i nomi di chi ha contribuito alla ristrutturazione.

Istanbul è una città a rischio sismico, quindi un tempo  le case venivano costruite in legno, essendo un materiale molto elastico, ma, al tempo stesso essendo Istanbul sul mare, il legno si deteriorava in fretta.

E’ per questo motivo, che quando oggi giorno si procede al recupero di queste strutture, si utilizza dapprima uno strato di cemento,  rivestito successivamente da uno strato di legno idoneamente trattato.

Camminare lungo queste stradine acciottolate tra case in legno è davvero affascinante ed interessante, abbiamo scoperto molto sulla vita quotidiana di queste persone.

In questa zona sorge anche la moschea di Zeyrek, in passato Monastero Bizantino di Cristo Pantocratore. Ad Istanbul molte delle attuali moschee infatti, sono nate come chiese cristiane e poi trasformate in moschee, un noto esempio è Santa Sofia

Dopo aver superato labirintiche viuzze, giungiamo al mercato alimentare di Fatih.

Si trova su Itfaiye Caddesi, un viale alberato pedonale con negozi ai lati dove vendono carne, frutta secca, spezie, dolci, miele, formaggio ed olive…di tutto e di più.

Qui si possono trovare tantissime tipicità provenienti da zone diverse della Turchia, infatti Fatih è il quartiere dove vivono la maggior parte di immigrati, soprattutto dalle zone dell’estremo est anatolico.

Grazie alle numerose influenze, questa zona è considerata il centro gastronomico della città, dove si trovano alcuni dei migliori ristoranti tradizionali.

All’incrocio con Serdap Sk si può ammirare una parte molto ben conservata dell’Acquedotto di Valente.

Un acquedotto di origine romana che portava l’acqua dalle antiche mura dell’impero bizantino fino alle cisterne, la più nota è la Cisterna Basilica, utilizzata per rifornire Palazzo Topkapi.

In questa zona si trovano bar frequentati da gente del posto che servono il tipico tè nero turco e tè alla mela, in minuscole sedie ed altrettanto bassissimi tavolini.

Questo perché, secondo la religione islamica, quando ci si siede a tavola, più basse sono le sedie e meno è la voglia di mangiare perchè lo stomaco si schiaccia.

Percorrendo una stretta stradina che risale la collina lungo Serdap Sk, costeggiando l’acquedotto, si giunge all’entrata della maestosa Moschea di Fatih.

Ed è qui, in uno dei quartieri più religiosi e conservatori, che scopriamo gli elementi caratteristici di una moschea:

• alti minareti, che sono l’equivalente dei nostri campanili, dai quali i Muezzin chiamano alla preghiera 5 volte al giorno.
• La figura dell’Imàm equivale al nostro prete, una “Guida spirituale” che conduce la preghiera.
• Il mihrab è una nicchia inserita nel muro della moschea orientato verso la Mecca. I fedeli quando pregano devono orientarsi verso esso.
• Il minbar è simile al nostro pulpito, si trova sulla destra del mihrab e da qui l’Imam legge i versetti del Corano.
• Il saḥn è il giardino della moschea, circondato da arcate su ogni lato. Questa zona, molto tranquilla e ben curata, viene definita il paradiso, un luogo dove prepararsi ed entrare nel clima giusto per pregare, può essere paragonato ai chiostri delle nostre chiese.
• Per purificarsi, sia all’esterno che nella corte posta tra il giardino e la moschea, solitamente sono presenti delle fontane, dove i credenti prima di entrare devono lavarsi in modo particolare alcune parti del corpo.
• I lampadari dentro alle mosche sono molto bassi e tra le luci talvolta, vi sono appese delle uova di struzzo vuote. Queste hanno la funzione di tenere lontano i ragni e quindi non si formano le ragnatele, per togliere le quali, inevitabilmente si andrebbe anche a distruggere i ragni.  La leggenda infatti narra che Maometto, per sfuggire a chi voleva catturarlo, si rifugiò in una grotta dietro a una tela molto spessa di un ragno, che gli salvò la vita. Di conseguenza i ragni sono sacri per la religione islamica.
• I colori maggiormente utilizzati per decorare gli interni delle moschee sono il  rosso, il  blu e il verde e non ci possono essere disegni o quadri con raffigurazioni di persone, cose e animali, solamente motivi floreali o geometrici, caratterizzati da forme e linee.
• Le donne e gli uomini quando pregano all’interno di una moschea devono essere separati, nella moschea di Fatih la zona riservata alle donne è al secondo piano. Oggi giorno però le cose sono un po’ cambiate e uomini e donne possono pregare insieme.

Queste sono solo alcune delle tante curiosità che abbiamo scoperto dentro a questa bellissima moschea, scalzi e seduti in cerchio nel centro del tappeto colorato che ricopre il pavimento.

Avvolti nel silenzio, assorti nei racconti e guardandoci intorno…abbiamo provato una forte emozione.

Uscendo dalla moschea si viene catapultati dentro a una strada piena di vita, colori e odori nell’aria.

Siamo nel quartiere Maltese e qui sono famosi i tanti forni che cucinano pane caldo e dolci tipici.

Impossibile non fermarsi ad assaggiare i tanti biscotti con spezie e frutta secca.

Scopro con grande piacere che in Turchia amano le cose dolci e non hanno paura di abbondare con miele e zucchero.

Ci addentriamo in un groviglio di stradine acciottolate fino ad arrivare a Fener, il quartiere greco.

Passeggiando tra le strade è impossibile non vedere il Rum Lisesi, il Liceo Greco Ortodosso dai mattoni rossi in cima alla collina, peccato non sia più utilizzata come scuola.

Ci ritroviamo a camminare tra vecchie case ottomane  in legno tutte colorate, in mezzo a bambini che giocano per strada. Qui la vita scorre lenta e tranquilla.

La zona è piuttosto fatiscente, ma punteggiata da bar, caffè, ristoranti colorati alla moda, che attirano molti giovani.

C’è anche un’associazione che tiene i bambini dopo la  scuola, li fa giocare e studiare.

E’ davvero bello quando la comunità si impegna e lavora per migliorare il quartiere, pensate che tutto quanto poi è Patrimonio dell’UNESCO!!
Una delle zone che ho preferito, aveva piante rampicanti tra gli edifici, ombrelli colorati per ripararsi dal sole e scale multicolore.

Ci siamo fermati qui a mangiare, in un posticino intimo, con luci soffuse, assaggiando specialità tipiche turche. Davvero tutto delizioso e non troppo speziato.

Sempre a Fener c’è il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, l’equivalente di San Pietro a Roma per la religione Cristiano – Ortodossa. E’ una delle cinque sedi principali della chiesa cristiana, molto importante, custodisce anche la colonna dove Gesù fu flagellato, ma pochi turisti vi si recano.

Con una bellissima architettura, una volta dentro abbiamo scoperto alcune delle caratteristiche principali della religione Cristiano – Ortodossa.

Ad esempio non ero a conoscenza del fatto che i fedeli toccano e baciano ogni statua o quadro raffiguranti i santi o che le loro sedie hanno degli “appoggia-braccia”, tipo braccioli. E’ stato quindi molto interessante.

Lasciamo questa zona per dirigerci verso Balat, il quartiere ebraico.

Per strada, costeggiando, il Corno d’Oro, incontriamo la piccola Chiesa Bulgara Sveti Stefan Kilisesi, costruita in ferro in 1 giorno solo!

Entrando nel vivo del quartiere di Balat si notano anche qui le tipiche case ottomane in legno, forse ancora più in rovina che negli altri quartieri.

Davvero un peccato, perché in passato questa era una delle zone più ricche, abitata da famiglie benestanti, che però con il tempo, a seguito di terremoti, si trasferirono altrove.

L’UNESCO ha come progetto la riqualificazione di questi edifici e strade, si può vedere infatti come questa zona stia rifiorendo.

Ma è proprio questo mix tra nuovo e vecchio che rende interessante il quartiere!

Passeggiando per le strette stradine abbiamo notato alcuni negozi davvero particolari, uno dell’usato, dove vendono ogni tipo di cose, e uno di bevande, dove si possono trovarne di ogni marca e genere.

Arrivando sulla sommità di Balat si entra in un parco da cui si può ammirare un panorama mozzafiato su tutto il Corno d’oro.

Proseguendo per la ripida salita si entra nel vivo del quartiere Armeno, delimitato dalle vecchie mura che un tempo segnavano il confine dell’impero bizantino.

L’ultima tappa del nostro tour guidato è la Chiesa bizantina di San Salvatore in Chora, con stupendi mosaici e affreschi che ricostruiscono la genealogia di Gesù.

Ci siamo salutati sorseggiando il terzo cay della giornata in un bar di fronte alla Chiesa tirando le somme di una fantastica giornata alla scoperta dei posti meno conosciuti di Istanbul.

In un solo pomeriggio abbiamo avuto la possibilità, oltre che scoprire molte curiosità sulla vita dei Turchi, di vedere tantissime sfaccettature di questa città.

La particolarità e il fascino di questi luoghi infatti sta proprio nel fatto che basta svoltare un angolo di una strada per trovarsi proiettati in un mondo completamente diverso da quello del vicolo precedente. Ripensando a tutti i miei viaggi,  solo Istanbul ha questa capacità affascinante.

La visita doveva durare dalle 9:00 alle 15:00, ma ci siamo un po’ dilungati ed abbiamo terminato alle 17:00, per noi nessun problema, infatti avevamo già previsto di dedicare poco altro tempo ancora alla visita della città nella nostra 1° giornata ad Istanbul.

Considerato  l’orario ci siamo diretti a Ortaköy, il punto più lontano che avevamo intenzione di  visitare durante il nostro soggiorno nella capitale turca.

Ortaköy è la zona lungo il Bosforo che si trova in prossimità del Ponte dei Caduti del 15 luglio; il primo dei tre ponti sul Bosforo che servono per collegare Europa ed Asia.

Nel quartiere di Beşiktaş, Ortaköy non è altro che una piazzetta lastricata con qualche bar e ristorante e una piccola moschea con 2 minareti.

In base alla descrizione potrebbe sembrare un posto come un altro, ma la posizione della moschea, a picco sul Bosforo e con il Ponte sullo sfondo, rendono il luogo, soprattutto al tramonto, davvero romantico.

E’ una zona molto frequentata dalle famiglie del luogo e dai giovani universitari, è piena di vita e perfetta per un aperitivo o cena con vista.

GIORNO 2 – IL GIRO CLASSICO DELLA CITTA’

QUARTIERE DI SULTANAHMET

Una volta scoperte le tradizioni, specialità gastronomiche e la vita quotidiana a Istanbul, siamo pronti per immergerci tra i monumenti più importanti della città.

Il nostro hotel si trova nel cuore del quartiere di Sultanahmet, tanto che dalla terrazza si può ammirare l’Ippodromo e la Moschea Blu, ed abbiamo sfruttato questa posizione vantaggiosa per recarci nei vari punti di interesse di mattina presto,  evitando le folle dei turisti.

L’Ippodromo di Costantinopoli non è altro che una grande piazza ovale accanto alla Moschea Blu, con al centro l’Obelisco di Teodosio e la Colonna di Costantino, un tempo questo spazio veniva utilizzato come punto di ritrovo per gare e/o scontri politici. Una curiosità che non tutti sanno è  che i cavalli della basilica di S. Marco provengono proprio da qui.

Per entrare nella Moschea Blu si passa per un piccolo giardino interno (paradiso), la porta da cui si entra per i turisti è sulla destra ed è necessario avere capelli (per le donne), spalle e ginocchia coperte.

Purtroppo ad ottobre 2018, la moschea era in ristrutturazione, come del resto molti altri monumenti della città, e quindi non abbiamo potuto osservare il soffitto della moschea nella la sua totale interezza.

La Moschea Blu prende il nome dalle 21.043 piastrelle di ceramica color turchese che decorano tutte le pareti, le cupole, gli archi e le colonne. I disegni principali sono tante maioliche di İznik per l’appunto colorate di blu e verde acqua.

Il poco spazio di soffitto senza impalcature mi è bastato per capire quanto sia bella questa moschea.

Appena varcato il portone d’uscita si scorge subito in prospettiva la sua sorella Hagia Sophia, in tutta la sua maestosità.

La storia di Santa Sofia è abbastanza tormentata. Inizialmente  fu cattedrale ortodossa e sede del Patriarcato di Costantinopoli, poi dal 1204 al 1261 fu convertita dai crociati a cattedrale cattolica e  dal 1453 al 1931 divenne moschea ottomana. Infine fu poi sconsacrata e il 1° febbraio 1935 divenne un museo.

Di colore rosa, sicuramente non passa inosservata. Gli interni invece sono cupi e scuri, illuminati da qualche lampadario pendente, è un mix perfetto tra chiesa e moschea, un intreccio di religioni davvero bellissimo.

Qui ci sono parecchi affreschi, non tanto ben conservati, ed è per questo che al momento della nostra visita erano in fase di restauro.

La Moschea Blu e Santa Sofia si trovano proprio l’una di fronte all’altra, quasi come per sfidarsi. Ma è impossibile scegliere a livello di bellezza ed architettura, davvero impossibile.

Al centro delle due si trova un bellissimo giardino con fontana, qualche albero e panchine per godersi il clima di questa città magica mangiando un Simit, il pane tondo con sesamo che si trova un po’ ovunque ad Istanbul.

Accanto a Santa Sofia, dall’altro lato della strada, si trova la Cisterna Basilica.

Questa cisterna sotterranea è la più grande conservata ad Istanbul. Può contenere fino a 80 milioni di litri d’acqua ed in passato era alimentata proprio dall’Acquedotto di Valente, che abbiamo visto il giorno prima.

Entrare all’interno della cisterna è un’esperienza mistica, sembra di essere catapultati in un altra dimensione. Colonne in pietra illuminate da una luce soffusa in un ambiente buio, una passerella in ferro su cui camminare e un po’ di acqua all’interno.

Le colonne sono tutte uguali ad eccezione di tre: una possiede un motivo in rilievo che ricorda delle lacrime, una ha come base una testa capovolta e la terza ha alla base sempre una testa capovolta, quella della Medusa.

Poco distante dalla zona monumentale di Sultanahmet si trova il Gran Bazaar, un enorme mercato coperto dove si può trovare di tutto.

E’ uno dei luoghi preferiti dai turisti per comprare souvenir, ma è frequentato anche da molti turchi.

E’ talmente grande e labirintico che non perdersi è un’impresa, ci sono mille porte d’entrata e viuzze strette da percorrere coperte da cupole decorate.

Qui i vari negozietti espongono la loro merce principalmente fuori dal negozio e sono divisi per settori, ci sono quello dei pellami, delle ceramiche, delle lampade, dei gioielli…si può trovare davvero di tutto!

Sono rimasta affascinata dai negozi di lampadari, pieni di luci e colori, sanno catturare l’attenzione ed è stata davvero dura resistere alla tentazione di comprarne uno.

Un’altro posto perfetto per immergersi tra le specialità e le tradizioni di questo popolo è il Bazaar Egiziano, conosciuto più comunemente come Bazaar delle Spezie.

Si trova in prossimità del porto di Eminönü accanto ad una piazza dove si trovano banchi che vendono specialità tipiche turche.

E’ molto più piccolo rispetto al Gran Bazaar e si trovano esclusivamente cose da mangiare, come i tipici dolcetti turchi, molto zuccherati, e tantissime tipologie di spezie.

Perfetto per comprare qualche regalino da portare a casa.

QUARTIERE DI GALATA E LA PARTE NUOVA DI ISTANBUL

Dopo una pausa veloce in un ristorante nei dintorni di Eminönü ci dirigiamo sull’altra sponda del Corno D’oro, nel quartiere di Galata.

Il Ponte di Galata funge da tramite. Qui ogni giorno, dalla mattina presto alla sera, si ritrovano pescatori di tutte le età con le loro canne da pesca dove rimangono appoggiati lungo il parapetto del ponte.

Questo ponte è diverso da tutti gli altri, sotto alla strada si trova una zona pedonale con vari ristoranti e bar, e i vari traghetti in transito riescono a passarci sotto tranquillamente.

Ed è qui, mentre camminavamo sotto al sole caldo, che scorgiamo proprio davanti ai nostri occhi, in mezzo al Corno d’Oro una coppia di delfini.

Avevo letto, prima di partire, che era possibile avvistarli, ma mai avrei creduto di avere questa fortuna.

Non hanno paura di nulla, nuotano vicino ai traghetti senza spostarsi…è stata un’emozione davvero fortissima vederli in libertà.

Il quartiere di Galata si inerpica su per una collina. Percorrendo gradinate e strade acciottolate in salita, si arriva ad una piazzetta con la Torre di Galata, che svetta alta sulla città.

La torre è alta 66,9 metri, di epoca medievale, fu realizzata in pietra dai Genovesi.

In cima alla torre c’è una balconata circolare dove si può ammirare un bellissimo panorama su tutta la città, dal Bosforo al Corno d’Oro, una vista a 360°!

Da qui alla famosa via Istiklal Caddesi è un attimo. Questa via, che attraversa il quartiere di Beyoğlu, è una  zona pedonale lunga 3 km con negozi di abbigliamento delle marche più conosciute, librerie, pub, teatri, gelaterie e pasticcerie. E’ come essere a Bologna e percorrere Via dell’Indipendenza.

L’unica particolarità di questa strada è lo storico tram rosso che parte dalla stazione di Beyoğlu e conduce fino a Piazza Taksim.

E’ proprio dopo aver visto questa zona che si capisce il vero senso di unione tra Europa e Asia, quando la novità si unisce alla tradizione.

A parer mio questa zona, più nuova e moderna, è interessante per riuscire a capire lo stile di vita attuale della popolazione. Impressionante la quantità di persone, soprattutto giovani, che passeggiavano a destra e sinistra.

CROCIERA SUL BOSFORO

Tornati ad Eminönü, dopo una lunga camminata, decidiamo di prendere l’ultima corsa delle ore 19:00 della compagnia Turyol per goderci una romantica crociera sul Bosforo al tramonto.

Le possibili partenze sono tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, per una durata di 2 ore circa.

Esistono anche altre compagnie che però organizzano gite giornaliere o di mezza giornata ed arrivano fino al Mar Nero. Sul sito Scoprire Istanbul (link) si trovano maggiori informazioni al riguardo.

Avevamo già preso il traghetto il primo giorno per spostarci dalla parte asiatica a quella europea della città, ma questi mini tour del Bosforo ti permettono di vedere molte cose che in una città grande come Istanbul è difficile ammirare.

Con il sole che pian piano scende tra i minareti e i grattacieli, una brezza marina che sfiora le gote, i gabbiani che rincorrono il traghetto e una scatola di biscotti tipici acquistati il giorno prima nel quartiere Maltese a Fatih, abbiamo trascorso 2 ore in totale tranquillità.

Questo tipo di tour non sono esclusivamente per turisti, molte persone del posto, infatti, si concedono una pausa a bordo di queste imbarcazioni per godersi il paesaggio della loro amata città  dal mare .

In ogni traghetto c’è un bar dove è possibile acquistare il çay (tè turco) e snack vari.

GIORNO 3 – PALAZZO TOPKAPI

Palazzo Topkapi è un enorme complesso palaziale che fu costruito nel 1453 in seguito alla presa di Costantinopoli.

Ci visse Maometto fino alla sua morte, poi divenne residenza del sultano ottomano e centro amministrativo dell’Impero fino al 1856.

Questo palazzo è un insieme di chioschi, harem, cortili, corridoi e belvedere, ha ben 4 cortili.

Al  Primo Cortile, circondato da mura, vi si accede gratuitamente ed è dove si trova la Chiesa di Santa Irene e un bellissimo parco. Qui si trova la biglietteria del palazzo.

Per accedere al Secondo Cortile e alle varie stanze si deve passare sotto al Cancello del Saluto, caratterizzato da due torri a punta che ricordano un po’ i castelli medievali.

Varcato il cancello si entra nel cortile, dove un tempo scorrazzavano in libertà pavoni e gazzelle.

Utilizzato come luogo di riunione per i cortigiani, vi si affacciano i quartieri dei giannizzeri, le scuderie, l’ex ospedale, le cucine e l’harem.

L’Harem è l’attrazione più importante dell’intero palazzo, un susseguirsi di stanze e ambienti con pareti ricoperte interamente dalle piastrelle blu di Iznik.

Qui è dove vivevano le donne del palazzo, era il luogo dove giovani donne, comprate come schiave, vivevano e venivano “istruite” a diventare le concubine del sultano.

Per accedervi è necessario acquistare un biglietto supplementare, ma ne vale assolutamente la pena!

Consiglio di recarsi subito all’ingresso dell’harem, per poterlo visitare in tranquillità, senza troppi turisti.

Purtroppo ad Ottobre 2018 è in ristrutturazione ed alcune stanze non si possono visitare, rimane comunque aperta ai visitatori la maggior parte dell’area.

Tramite il Cancello della Felicità si passa al Terzo Cortile, dove si trova il Palazzo Arz Odasi, che fungeva da sala di ricevimento del sultano, la Biblioteca di Ahmet III, gli hammam, il Hirka-i-Saadet e un padiglione con le reliquie dei santi e i cimeli più preziosi del mondo islamico, come alcuni oggetti appartenuti a Maometto.

Una delle sale più importanti però è quella del Tesoro, quattro sale con custoditi tutti gli oggetti preziosi appartenuti ai sovrani. Il pezzo più importante è il Diamante del mercante di cucchiai.

L’ho trovata un po’ troppo caotica, piena di persone in fila in un caldo soffocante.

Finalmente poi si accede nel Quarto Cortile, dove si può ammirare una meravigliosa vista su tutto il Bosforo grazie alla sua terrazza panoramica.

Nel corso degli anni questa zona è stata ampliata, aggiungendo edifici e terrazzamenti sull’altro lato del palazzo, assicurandosi così un’ottima vista anche sul Corno D’Oro.

Uno degli edifici più nuovi ed anche più belli è il Bağdat Köşkü, di forma ottagonale circondato da 22 colonne e interamente rivestito di piastrelle blu di Iznik.

Questa, insieme all’harem, è una delle zone più belle di tutto il palazzo.

Per l’intera visita del palazzo si impiega mezza giornata, è talmente grande e pieno di cose da vedere che è impossibile impiegare meno tempo.

Verso le 14:30 dovevamo partire per lasciare la città e dirigerci in aeroporto direzione Cappadocia, avevamo giusto un paio di ore per pranzare.

Ma prima c’era ancora un’ultima cosa da fare!
Il mio moroso Gianluca voleva provare a farsi tagliare la barba da un barbiere turco e vicino al Gran Bazaar di Istanbul, il giorno prima, ne avevamo visto uno.

Era una di quelle esperienze che volevamo provare almeno una volta nella vita, per cogliere le differenze e le sfumature di una cultura diversa dalla nostra.

Un ragazzo piuttosto giovane ci ha accolto nel locale, io sono rimasta completamente affascinata dalle poltrone in pelle marrone, come quelle di una volta, e l’arredamento antico.

Se siete curiosi di vedere come è farsi fare la barba e tagliare i capelli da un barbiere turco guardate il video qui sotto:

Per il nostro ultimo pasto ad Istanbul abbiamo scelto uno dei tanti ristoranti panoramici che si trovano nel quartiere di Sultanahmet, il Fine Dine Restaurant, all’ultimo piano dell’Arcadia Blu Hotel.

Da qui, oltre a poter gustare un mix tra cucina tradizionale e moderna è possibile avere una vista panoramica sulla Moschea Blu e Santa Sofia, i due colossi di Istanbul.

Un saluto migliore alla città non potevamo desiderarlo!

Istanbul ci ha fatto sognare, scoprire una cultura tanto diversa ma anche simile alla nostra, vivere dei giorni intensi tra gli odori e i sapori tradizionali, circondati da belle persone.

Ecco cosa mi porterò a casa, i sorrisi e la gentilezza di questo popolo, la diversità che arricchisce e costruisce invece di distruggere e tante esperienze nuove che mi hanno fatto maturare e crescere.

Istanbul è una magia.

Prossima tappa del viaggio in Turchia → Cappadocia

L'articolo Istanbul in 3 giorni – il mio viaggio in Turchia proviene da Una mamma per guida.

Documentarsi al riguardo è abbastanza difficile.

Se si guarda sul sito della farnesina sembra una nazione da cui tenersi lontani, pericolosa ed irrequieta e se si leggono articoli giornalistici ancora peggio.

Eppure viaggiatori di svariate nazionalità decidono di partire e per il web si vedono foto mozzafiato di posti incantati che solo la Turchia custodisce.

Stavo per gettare la spugna e rassegnarmi ad ascoltare le parole di mia mamma che assolutamente non voleva che la sua bambina prendesse un aereo per questa destinazione, fino a quando non mi sono imbattuta in un articolo molto interessante sulla pagina Scoprire Istanbul.

Scoprire Istanbul è un sito gestito da un ragazzo di origini italiane e dalla fidanzata turca, che vivono per l’appunto ad Istanbul.

Nell’articolo descrivono dettagliatamente la situazione attuale, aggiornata al 2018, riferendosi non solo ad Istanbul ma a tutta la Turchia.

Leggendo le loro parole mi si è aperto un mondo: Istanbul non è così spaventosa e pericolosa come la dipingono, anzi, viene considerata meno rischiosa di altre città europee come Parigi o Barcellona.

La verità purtroppo è che nella società di oggi i media ci mostrano solo una piccola percentuale di quello che succede e di quella piccola percentuale non c’è mai niente di positivo.

Istanbul è una città, che dopo l’ultimo attentato nel Capodanno 2016, sta facendo di tutto per cercare di ritornare al suo meritato splendore, per mostrare le bellezze che ha da offrire.

Però un conto è quello che si legge su internet, un altro conto è quello che effettivamente poi è la realtà…

Ma del resto noi viaggiatori cosa possiamo fare se non ascoltare le nostre sensazioni e le opinioni di chi ha già fatto prima di noi quel determinato viaggio?

Sensazioni ed opinioni che poi sono risultate essere assolutamente vere!

Non c’è mai stata occasione, momento o attimo in cui abbia provato timore o paura camminando per strada, cenando al ristorante, visitando i monumenti o passeggiando per mercati e quartieri.

Anzi, ho trovato Istanbul una città pulita, moderna e dinamica, con persone cordiali e disponibili.

Lo stesso vale per la Cappadocia e Pamukkale, abbiamo incontrato persone splendide che ci hanno aiutato durante il nostro viaggio.

Quindi, come decidere l’itinerario per chi come me ha solo 7-8 giorni a disposizione per una nazione così grande come la Turchia?

Il motivo principale del viaggio era visitare la Cappadocia, quella terra così affascinante, selvaggia e magica che ogni viaggiatore dovrebbe vedere prima o poi nella vita!

Quella terra in cui l’emozione nel veder volare contemporaneamente tante mongolfiere colorate al crepuscolo, di camminare sopra a montagne che sembrano panna montata e di scoprire insediamenti scavati dentro alle rocce…è davvero forte!

La nostra premura quindi era quella di dedicare il tempo necessario a questa regione centrale così particolare.

Rimasti incantati dai racconti su Istanbul poi, non potevamo non inserirla nel nostro itinerario…mille città in una, dove ogni volta che giri l’angolo sembra di essere addirittura in un’altra nazione.

Volevamo vivere tanti pezzettini di questa vasta nazione, per cui abbiamo deciso di inserire anche una breve, ma doverosa tappa al sito Patrimonio dell’Unesco di Pamukkale, una zona termale davvero suggestiva.

ITINERARIO DI VIAGGIO

GIORNO 1: Arrivo in serata all’Aeroporto di Istanbul-Sabiha Gökçen (lato asiatico)

GIORNO 2: Istanbul

GIORNO 3: Istanbul

GIORNO 4: Istanbul + volo aereo pomeridiano direzione Cappadocia

GIORNO 5: Cappadocia

GIORNO 6: Cappadocia

GIORNO 7: Cappadocia + trasferimento con pullman notturno a Pamukkale

GIORNO 8: Pamukkale

GIORNO 9: Volo aereo dall’Aeroporto di Denizli per Bologna con scalo ad Istanbul

TRASPORTI IN TURCHIA

Istanbul ha due aeroporti, Sabiha Gökçen, posto sul lato asiatico della città distante circa 45 minuti dal centro e Atatürk, sul lato europeo a soli 20 minuti dal centro.

Le compagnie aeree che operano verso la Turchia sono 2, la Turkish Airlines e la Pegasus Airlines, la seconda è la compagnia low cost della Turchia e quindi offre voli a prezzi più convenienti ma verso l’aeroporto più lontano e ad orari non proprio favorevoli.

I trasporti ad Istanbul sono molto ben strutturati e funzionano egregiamente, per cui abbiamo deciso, dietro consiglio del ragazzo che gestisce “Scoprire Istanbul”, di atterrare all’Aeroporto di Istanbul-Sabiha Gökçen, prendere il pullman bianco della compagnia Hava Bus in direzione del porto di Kadikoy (45 min circa) per poi attraversare il Mar di Marmara e il Bosforo ed arrivare sulla sponda europea, al porto di Eminönü (20 min circa).

In questo modo abbiamo risparmiato i soldi del trasporto privato proposto dall’hotel e fin da subito siamo entrati nel clima della città, godendoci un bellissimo skyline notturno dal traghetto.

Per tutta la nostra permanenza ad Istanbul, per spostarci da una zona all’altra, ci siamo avvalsi della Istanbul Card, valida per la metro, tram e traghetti.

Si può acquistare in alcuni negozi sparsi per la città o in chioschi vicino alle principali fermate del tram e dei traghetti. Noi, ad esempio, l’abbiamo fatta in un chiosco vicino al porto di Eminönü che apre alle 9:00.

La carta costa circa 7/8 Lire Turche (poco più di 1€), può essere utilizzata da più persone contemporaneamente (per questo è sufficiente acquistarne una sola) e la si può ricaricare in appositi apparecchi posti nelle principali fermate o nei chioschi.

Una volta che non serve più è possibile restituirla e farvi rimborsare i soldi della carta.

Da Istanbul alla Cappadocia ci siamo spostati in aereo, questa volta abbiamo volato con Turkish Airlines perchè proponeva, anche se ad un costo un poco più alto, un volo con partenza dall’aeroporto di Ataturk (quello vicino al centro di Istanbul) con arrivo all’aeroporto di Nevsehir, il più vicino alla città in cui abbiamo alloggiato in Cappadocia.

E’ possibile effettuare questo spostamento anche in pullman, ma dove possibile abbiamo cercato di utilizzare i voli aerei, considerato il prezzo piuttosto basso; per evitare perdite di tempo e troppe ore di pullman.

In Cappadocia la situazione trasporti è un po’ diversa da Istanbul, ci sono piccoli dolmus locali che collegano le principali città tra loro, ma sono poco efficienti e nessuno conosce veramente gli orari.

Essendo una regione dove le principali cose da vedere sono vallate, musei a cielo aperto, città sotterranee e paesini arroccati, la soluzione migliore è quella di noleggiare un’auto!

Ci sono anche tour guidati proposti dalle varie agenzie ed hotel, che offrono ai turisti itinerari giornalieri che toccano i principali punti di interesse della zona, ma tutti li sconsigliano per via delle numerose perdite di tempo e la poca libertà.

Trovare un noleggio auto su internet che desse la possibilità di ritirare e consegnare la macchina a Göreme (la città in cui abbiamo alloggiato) è stato impossibile, quindi abbiamo chiesto aiuto al nostro hotel.

Hanno dato incarico al proprietario di un noleggio auto di Avanos (città vicina a Göreme) di venirci a prendere all’aeroporto con l’auto che poi ci ha consegnato ad Avanos, da dove poi noi abbiamo proseguito fino a Göreme.

Per 3 giorni di noleggio abbiamo speso 80 € e considerando che la benzina costava davvero poco abbiamo trovato questa soluzione vincente.

Ciò nonostante per visitare alcune zone della Cappadocia, come Love Valley, Rose and Red Valley e Göreme Open Air Museum, se siete dei buoni camminatori, non dovreste avere problemi a raggiungerle e percorrerle a piedi.

Da Göreme a Pamukkale non esistono collegamenti aerei, quindi abbiamo optato per il viaggio notturno in pullman, per non perdere tempo durante il giorno e per non dover guidare 7/8 ore di fila.

Il costo è davvero irrisorio, 14 € a testa, e i pullman, oltre ad essere molto spaziosi, hanno anche uno schermo posto nel sedile davanti dove è possibile guardare film o ascoltare musica.

I biglietti per i viaggi in pullman possono essere acquistati su internet solo da cittadini turchi, così abbiamo chiesto al nostro hotel di farlo per noi.

Nel caso non vogliate prenotare il trasferimento bus in anticipo, è possibile farlo in loco all’Otokar (stazione degli autobus) di Göreme dove si trovano tutti i negozi delle varie compagnie, noi abbiamo viaggiato con Süha Turizm.

Una volta a Pamukkale è davvero facile orientarsi. Spostarsi a piedi quindi non è un problema, la città è davvero piccola e proprio davanti alla strada principale si trova l’ingresso al sito.

Il trasferimento da Pamukkale all’aeroporto di Denizli (45 minuti) lo abbiamo commissionato al nostro hotel, che ci ha trovato un taxi, unica valida soluzione per una partenza fissata alle 5:00 di un lunedì mattina.

DOVE DORMIRE IN TURCHIA

Istanbul è una città che va vista dall’alto e cosa c’è di meglio che svegliarsi e far colazione con vista sulla bellissima Moschea Blu? Nulla.

Lo Star Holiday Hotel di Istanbul si trova proprio di fronte alla piazza di Sultanahmet, ad un passo dalla Moschea Blu, da Santa Sofia e dalla Cisterna Basilica.

Ottimo rapporto qualità/prezzo, camere non troppo grandi ma buona pulizia, personale cordiale e una terrazza panoramica in cui gustare un’ottima colazione.

Istanbul è una delle città più grandi che io abbia mai visitato, quindi è molto difficile capire dove sia meglio alloggiare.

Sicuramente per chi ha poco tempo a disposizione, alloggiare nella zona di Sultanahmet, Eminönü o Sirkeci è la soluzione migliore, perchè vicino ai monumenti di principale interesse.

Ultimamente anche la zona di Karaköy, al di là del Corno d’Oro, sta prendendo piede grazie alla presenza di hotel lussuosi e moderni a prezzi moderati.

In Cappadocia si trovano moltissimi hotel nelle città di Avanos, Cavusin, Uçhisar e Göreme, ma solo quest’ultima garantisce quell’esperienza affascinante di dormire dentro a un camino delle fate.

Qui ce n’è per tutti i gusti, dalla pensione agli hotel di lusso, vi assicuro che i migliori vanno subito a ruba, per cui è importante prenotare per tempo.

I criteri della nostra ricerca sono stati: una bella terrazza in cui fare colazione ed avere una bella vista sui camini delle fate ed una camera scavata nella roccia.

Abbiamo trovato queste caratteristiche nell’hotel Hanzade Suites, semplice, non troppo grande, con una bellissima corte interna con pergolato e una terrazza panoramica curata nei minimi dettagli con vista sui tipici camini delle fate. Sicuramente uno degli alloggi più belli in cui siamo mai stati in viaggio!

Il proprietario della struttura ci ha saputo consigliare, organizzare il noleggio auto e persino il pullman notturno per Pamukkale…un luogo che ci ha fatto trascorrere 3 giorni senza farci mancare mai niente.

A Pamukkale il livello degli hotel è molto basso, una notte più o meno costa dai 20 ai 30 € in una struttura di media qualità, ci sono anche alcuni hotel più lussuosi, ma per una sola notte ci siamo accontentati del Pinar Hotel.

Senza infamia e senza lode, situato in una via un po’ maltenuta. Se avete un budget più alto cercate un altro hotel!

 CURIOSITÀ DALLA TURCHIA

Un viaggio in Turchia è prima di tutto buttarsi nella scoperta di una nuova cultura.

Istanbul dista poco più di un paio d’ore di volo dall’Italia, eppure è totalmente diversa da quello a cui siamo abituati a vedere.

E’ una città davvero enorme, la più grande in cui io sia stata!

Si ha la possibilità, in un solo giorno, di spaziare dalle passeggiate nell’antica zona ottomana residenziale, al vecchio centro storico ricco di monumenti, agli aperitivi nelle terrazze degli alti grattacieli e di rimanere imbottigliati nel traffico vicino a piazza Taksim.

Anche se quasi tutta la Turchia si trova in Asia, Istanbul si divide in due continenti, quello europeo e quello asiatico. Negli anni è poi divenuta un chiaro esempio di come due culture così differenti possano convivere insieme creando un mix perfetto di usanze, relazioni e cibi.

Questa combinazione si può evincere anche dallo skyline della città, un alternarsi di alti grattacieli e minareti.

La Cappadocia invece si trova nel cuore dell’Anatolia, al centro della Turchia, una regione montuosa di origine vulcanica.

Un luogo speciale, unico, dove si trovano alcuni dei paesaggi più belli al mondo, ricchi di cavità, grotte e piramidi di tufo, chiamate Camini delle Fate.

Oggi giorno è una zona piuttosto turistica, ciò nonostante conserva le sue tradizioni e peculiarità, lasciando intatta quella magia che sa regalare ai visitatori.

Pamukkale è la grande Cascata di Cotone che prima o poi è capitato a tutti di vedere in foto.

Lunghissime distese di calcare e travertino bianco come la neve ricoprono la montagna della città e l’acqua termale sgorga costantemente creando uno degli spettacoli più belli mai visti.

Queste 3 tappe del nostro viaggio in Turchia sono molto differenti tra loro, ed ognuna ci ha saputo accompagnare alla scoperta della cultura locale e regalare momenti indimenticabili…

• Un po’ ovunque in Turchia, ma soprattutto in Cappadocia, troverete l’Occhio di Allah, un occhio di vetro blu e bianco. E’ un amuleto contro il malocchio e la sfortuna, si usa appenderlo fuori casa, in macchina o come gioiello.

• Ad Istanbul è possibile avvistare i delfini! Lungo il Corno D’Oro e il Bosforo talvolta si intravedono questi bellissimi esemplari che nuotano in mezzo ai traghetti. Passeggiando sul Ponte di Galata ne abbiamo avvistati alcuni nel Corno D’Oro, sembra davvero non abbiano paura di niente! Era la prima volta che li vedevo in mare, ed è stato emozionante.

• La Turchia è uno stato laico, quindi senza una religione imposta dallo Stato. Anche se la maggior parte della popolazione è di religione Islamica, la Turchia è una nazione molto aperta, che accetta le differenze e ci convive pacificamente.
• Riallacciandomi a quanto scritto sopra non sarà per niente strano vedere gruppi di amici, anche giovani, con donne con il velo ed altre senza, è una cosa del tutto normale.
• Nonostante si possa pensare ad un popolo dalla mentalità chiusa, Istanbul è una città Gay Friendly, perfetta per coppie e single.
• Nei quartieri più conservatori, i negozi di vestiti fanno un po’ impressione: siamo capitati davanti alla vetrina di uno che aveva almeno 500 tuniche nere molto coprenti tutte uguali. Abbiamo anche scoperto che quando si va a fare shopping in queste tipologie di negozi, l’uomo non può entrare e deve aspettare fuori dal negozio!
• I musulmani non possono bere alcolici, di conseguenza nei vari ristoranti è molto difficile trovarne. Nelle zone più turistiche e nei ristoranti di lusso però si possono consumare bottiglie di vino e birra, ma a prezzi un po’ alti.
• In qualsiasi località della Turchia: nel centro città, fuori dai monumenti, in mezzo alle valli in Cappadocia, si trovano chioschi dove vendono spremute di arance e melagrane, un’ottima occasione per concedersi una pausa con una bevanda fresca e nutriente!

• Camminando per strada incontrerete tantissimi cani e gatti randagi, in realtà la maggior parte è stata sterilizzata gratuitamente da veterinari. Lo si può riconoscere nei cani da un bottoncino colorato nell’orecchio e nei gatti da un piccolo taglio nell’orecchio. Ogni animale ha la sua zona e i negozianti o persone che abitano vicino sono abituati a lasciare fuori dalla porta cibo ed acqua. Talvolta qualche cane inizierà a seguirvi perché spera in un po’ di cibo, ma sono davvero ben educati e se non li considererete per qualche minuto andranno altrove. In un ristorante in Cappadocia ci è capitato che un bel cagnolone nero si sedesse ai piedi del nostro tavolo al ristorante, il cameriere, con fare cortese, ha preso un po’ di avanzi in cucina e li ha posti fuori dal locale per il cane. In Turchia tutto questo fa parte della loro cultura, è perfettamente normale.

• Il piatto tipico della Turchia per eccellenza è il Kebab, ma attenzione, non è il classico panino con carne che siamo abituati a mangiare noi in Italia. Kebab è un modo di cuocere la carne, è arrostita in modo particolare, con spezie ed aromi e può essere servita in molti modi, anche in mezzo ad un panino. Ha un sapore molto forte e particolare, sicuramente non adatto a tutti i palati.
• La Turchia, si sa, è famosa per il suo tè (çay), servito rigorosamente in piccole tazze di vetro dalla forma a clessidra su piattini colorati di rosso e oro. Il più diffuso è il tè nero, che viene coltivato e prodotto a Rize, ma in molti bar di Istanbul si trova l’apple tea, una versione più turistica e meno amara al gusto di mela.

• La Cappadocia è famosa per il volo delle mongolfiere all’alba. Ogni mattina, meteo permettendo, si alzano in volo numerose mongolfiere colorate, volano sopra alle vallate, passando tra i Camini delle Fate più belli e regalano uno spettacolo davvero emozionante. Un’esperienza davvero unica quella di volare a bordo di una mongolfiera ed ammirare questa terra così affascinante dall’alto.

• A Pamukkale, per visitare le vasche di travertino, è necessario togliersi le scarpe e camminare a piedi nudi direttamente sulla roccia. Questo per preservare il sito e per evitare il suo deterioramento. La sensazione che si prova a camminare sulla roccia bianca con l’acqua che ridiscende la montagna è impagabile.

Per la prima volta in un viaggio, se dovessi tornare indietro, rifarei tutto esattamente nello stesso modo!

Abbiamo visto tutto quello che ci eravamo prefissati, abbiamo sfruttato appieno i giorni che avevamo a disposizione senza strafare e godendoci appieno ogni momento.

Abbiamo trovato un’incredibile affinità con questa destinazione, trovandoci a nostro agio in qualsiasi situazione e luogo. Non è una cosa scontata quando si viaggia!

Prima di lasciare la Cappadocia abbiamo chiacchierato un po’ con il proprietario del nostro hotel e parlando ci ha raccontato che non sono abituati a vedere viaggiatori Italiani.

E poi, è arrivata la fatidica domanda: “Perché gli Italiani non vengono in viaggio in Turchia ?”

Un po’ imbarazzati non sapevamo bene cosa rispondere…

Allora abbiamo iniziato a raccontare di quello che ci viene mostrato o detto in televisione e su internet, dei vari attentati in giro per il mondo e degli estremismi della religione che molti di loro praticano…ma mentre elencavamo questi motivi, nemmeno noi riuscivamo ad esserne convinti.

Non si può fare di tutta l’erba un fascio, dopo aver toccato diverse tappe, in zone differenti, di un paese vastissimo come la Turchia abbiamo capito una cosa:

La Turchia è più europea di quello che pensiamo, la religione per i turchi non è estremismo o follia come ci vogliono far credere e una delle cose più sbagliate che possiamo fare, come viaggiatori che amano scoprire nuove culture, è quello di privarci di viaggi e sogni per paure insensate.

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