Narni è un borgo medievale dell’Umbria, considerato l’ombelico d’Italia perché si trova esattamente al centro del nostro paese.

E’ una città arroccata su un promontorio da cui si vede un panorama meraviglioso che spazia sulla campagna umbra.

Conquistata non senza fatica dai Romani a causa della sua impervia posizione,  ebbe il suo massimo splendore nel periodo medievale, che lasciò architetture e monumenti importanti in tutta la città.

Il borgo di Narni è da vivere a piedi; passeggiare tra le sue stradine acciottolate in salita e ammirare i il verde della campagna circostante dai vari punti panoramici della città è qualcosa di magico.

Lasciate la macchina in uno dei due parcheggi proprio fuori il centro storico (Parcheggio del Suffragio o quello in Via Cappuccini Nuovi vicino all’Ospedale).

Da qui si entra nella città passando sotto l’Arco Romano e ci si ritrova catapultati subito in una delle piazze più caratteristiche della città.

Si tratta di Piazza Garibaldi che con la sua deliziosa fontana e la facciata della Cattedrale di San Giovenale, che ne occupa un lato, regala subito una bella immagine.

Imboccate la ripida Via Arco Romano, una delle più caratteristiche della città, e inizierete già ad assaporare l’atmosfera di questo borgo.

Se poi vi  ritrovate ad attraversare le vie verso l’ora di pranzo, come è capitato a noi, sentirete i profumi che escono dalle cucine dei numerosi ristoranti collocati in questa zona del centro.

All’incrocio con Vicolo Belvedere si trovano le trattorie migliori della città.

Assolutamente da provare è la cucina tipica narnese di La Gallina Liberata.

Questo ristorante di piccole dimensioni propone alcuni piatti della tradizione e non solo, il tutto incorniciato da una bellissima vista e da un arredamento ricercato ed eccentrico.

Dopo aver messo qualcosa nello stomaco possiamo ripartire per la visita di Narni.

Via Giuseppe Garibaldi è l’arteria principale del centro, delimitata da palazzi medievali, racconta la storia di questo borgo.

A Piazza dei Priori, la principale della città, si possono ammirare due esempi di architettura medievale; il Palazzo Comunale, chiamato anche Palazzo del Podestà, e il Palazzo dei Priori, che con la sua caratteristica torre campanaria sulla destra, sorge dove in epoca romana c’era il foro.

Proseguendo sempre su Via Giuseppe Garibaldi, sulla sinistra, si incontrano i piccoli Giardini S. Bernardo, dove è collocato anche l’ingresso per Narni Sotterranea.

Anche Narni, come altre città Italiane quali ad esempio Osimo, Napoli e Roma, ha delle cavità sotterranee tutte da scoprire.

Narni Sotterranea è infatti un complesso di ipogei, costituiti per la maggior parte da cisterne per l’acqua e da locali adibiti a differenti usi, come ad esempio cantine, depositi, nascondigli, cappelle o vere e proprie chiese.

Per assaporare maggiormente l’atmosfera di questa città è doveroso percorrere senza una precisa meta anche le altre vie minori del centro storico, come Via Aurelio Saffi dove si affaccia la graziosa Chiesa di San Francesco, o come la caratteristica Via del Campanile, che con la sua ripida scalinata crea un bellissimo gioco di prospettive.

Se decidete di visitare Narni durante i mesi primaverili o estivi però non potete perdervi anche i suoi dintorni, come la Gola del Nera, la Mole di Narni e le Cascate delle Marmore. 

LA MOLE DI NARNI

Vicino al borgo di Narni scorre il fiume Nera, che è proprio il fiume in cui si immette il fiume Velino creando le Cascate delle Marmore.

Incastonato tra le montagne, lungo tutto il suo tratto, è possibile fermarsi ed ammirare in vari punti le acque calme dal colore verde brillante.

La strada, che da Narni Scalo va alla Mole di Narni, costeggia costantemente il fiume Nera, il quale nel corso degli anni ha scavato una gola profonda tra le montagne.

Si tratta delle Gole del Nera, una zona immersa nella natura, dove è stata costruita una strada ciclo-pedonale, che rende possibile scoprire un percorso naturalistico in sella a una bici o a piedi.

Questo luogo è perfetto per gli amanti dello sport e della natura!

La Mole di Narni è una piscina naturale formatasi proprio lungo il percorso del fiume Nera, in cui è possibile fermarsi per fare il bagno e prendere il sole.

L’acqua qui assume un colore verde chiaro tanto da sembrare di trovarsi su una spiaggia caraibica.

La zona è stata recentemente riqualificata, trasformandola da sponda selvaggia del fiume in una zona balneare con qualche comfort in più; come ad esempio il solarium in legno a più piani, dove è possibile prendere il sole e appoggiare le proprie cose prima di fare il bagno.

Il fresco dell’acqua e i numerosi alberi che fanno ombra rendono questa oasi naturale un luogo perfetto dove rifugiarsi in una calda giornata estiva.

Anche se la zona è piuttosto ampia, nel week-end troverete sempre tantissima gente, quindi vi consiglio di svegliarvi presto e raggiungere questo luogo alle prime ore della mattina.

Il parcheggio si trova facilmente lungo la strada vicino all’ingresso.

Talvolta, proprio di fronte al viale d’accesso, si ferma un food truck che serve ottimi snack e bibite fresche.

L'articolo Cosa fare a Narni in un giorno: passeggiata nel borgo e Mole di Narni proviene da Una mamma per guida.

Si tratta delle Cascate delle Marmore, il cui nome deriva dai sali di carbonato di calcio presenti sulla superficie delle rocce che ricordano per l’appunto del marmo bianco, si trova nella provincia di Terni, in Umbria.

Questa cascata è a flusso controllato, ossia si può decidere la quantità di acqua che scende, normalmente il flusso è minimo o pari al 30% rispetto alla portata reale della cascata.

Il flusso restante viene deviato verso la centrale idroelettrica in cui l’acqua viene utilizzata per la produzione di energia.

La Cascata è formata dal fiume Velino che dopo un salto di 165 mt si getta nel fiume Nera.

In epoca preistorica il fiume Velino, caratterizzato da una portata d’acqua molto abbondante, aveva generato un lago che i Romani poi chiamarono Lacus Velinus.

Ovviamente la presenza di così tanta acqua stagna determinò il formarsi di zone paludose che portarono malattie, ma fortunatamente grazie agli interventi di bonifica da parte dei romani nel 271 a.C. la situazione pian piano di risolse.

Per questo la Cascata delle Marmore viene considerata una cascata artificiale, per via degli interventi di indirizzamento del corso del fiume, anche se il salto di 165 mt era già esistente.

Come ogni località naturale che si rispetti esiste una leggenda che narra che…

“Un tempo una fata di nome Nera si innamorò di un giovane di nome Velino.

L’amore tra due esseri appartenenti a mondi diversi era proibito per cui la dea Giunone decise di trasformare Nera in un fiume.

Velino, disperato, si gettò dalla rupe di Marmore pensando che Nera stesse annegando in quell’acqua apparsa dal nulla.

Giove allora, per evitargli una morte atroce, lo trasformò, durante il volo, in acqua, così da potersi ricongiungere con la sua Nera per sempre.”

Per visitare le cascate sono da tenere a mente due orari: quello del parco e quello del rilascio dell’acqua.

Ad esempio, al momento della nostra visita, ad Agosto 2020, il parco e la biglietteria erano aperti tutti i giorni dalle 08:30 alle 22:30 (anche se l’area sentieri chiude alle 19:30) mentre invece il rilascio dell’acqua avviene dalle 10:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 22:00.

Consiglio di consultare la sezione orari nel sito delle Cascate delle Marmore (LINK) perché sono diversi per ogni mese dell’anno.

L’apertura delle paratoie di regolazione dell’acqua viene comunicata da un segnale acustico, dopo di che la cascata ci impiega circa 20 minuti a mostrarsi nella sua forma più abbondante, che comunque corrisponde a quel famoso 30%.

I BELVEDERE DELLA CASCATA DELLE MARMORE

Sono presenti due zone panoramiche all’interno del parco, per poter ammirare la cascata in tutta la sua magnificenza.

Il Belvedere Superiore e il Belvedere Inferiore, da cui, come si può immaginare, si vede la cascata dall’alto e dal basso.

Il Belvedere Superiore è una torretta su un promontorio posta proprio di fronte al primo salto della cascata in cui si può ammirare la cascata dall’alto.

La torretta garantisce un po’ di ombra e un ottima terrazza panoramica su cui affacciarsi e osservare i potenti getti della cascata correre verso valle.

Questo belvedere si trova all’ingresso superiore del parco presso il paesino Marmore.

Il Belvedere Inferiore invece si trova ai piedi della cascata, proprio dove il fiume Velino si congiunge con il fiume Nera.

Da qui si riescono a vedere tutti e 3 i salti della cascata, una visuale davvero pazzesca!

Questo belvedere si trova subito dopo l’entrata del parco inferiore, sulla Strada Provinciale 209 che collega Collestatte Piano a Terni.

Nel Belvedere Inferiore ci sono qualche bar e negozietti di souvenir e uno spazio panoramico battezzato Piazzale Byron.

Talmente è potente la cascata che arriva qualche gocciolina rinfrescante, l’ideale se si vista il parco in una giornata torrida d’estate.

Entrambi i belvedere sono ottime posizioni per assistere al momento del rilascio dell’acqua, così da poter vedere l’aumento costante della portata dell’acqua della cascata.

In circa 30 minuti i magri rivoli d’acqua che scendono sulla parete si trasformano in ondate impetuose, abbellendo il panorama con uno splendido arcobaleno colorato.

I SENTIERI DELLA CASCATA DELLE MARMORE

All’interno del Parco della Cascata delle Marmore ci sono ben 6 sentieri.

Il numero 1 è quello che collega il belvedere superiore con il belvedere inferiore ed è composto da circa 600 scalini.

Il sentiero numero 2 e 3 sono piuttosto corti ma tra i più scenografici perché costeggiano buona parte della cascata e con i numerosi ponticelli e passerelle di legno regalano una bellissima vista sul flusso dell’acqua che scorre impetuoso.

Percorrendo questi due sentieri ci si bagna un po’ a causa della nebbiolina d’acqua creata dalla cascata, c’è chi si munisce di k-way o poncho, ma noi semplicemente ci siamo goduti un po’ di fresco. 

Il sentiero numero 4 parte dalla biglietteria del belvedere inferiore e si inerpica su per il promontorio posto di fronte alla cascata.

Dal punto più alto del sentiero si può godere di una bellissima vista sull’intera cascata.

I sentieri numero 5 e 6 invece costeggiano il versante ovest della cascata, sono consigliati ad escursionisti un po’ più esperti o che comunque amano camminare e sono completamente immersi nella natura.

Questi due sentieri sono più lunghi rispetto agli altri e purtroppo non si viene ripagati dalla fatica neanche da una vista eccezionale, infatti la cascata rimane troppo lontana per essere vista.

Con la recente emergenza sanitaria causa Covid-19 alcuni sentieri è possibile percorrerli solo da un verso ed è obbligatorio avere la mascherina a portata di mano, da indossare nei punti più stretti o quando si hanno incontri ravvicinati con altre persone.

IL BALCONE DEGLI INNAMORATI

Il Balcone degli Innamorati è una terrazza panoramica che si affaccia sul primo salto della cascata, posto sotto al Belvedere Superiore.

Il balcone consiste in una terrazza dove si viene bagnati da capo a piedi, raggiungibile tramite un tunnel.

L’ambiente è piuttosto umido ma è l’ideale nelle calde giornate estive.

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus l’ingresso è accessibile solo tramite prenotazione, con visita guidata, al costo di 3€.

Alla biglietteria vi faranno decidere l’orario in cui effettuare la visita, il punto di ritrovo è al laghetto vicino al belvedere inferiore.

Vi consiglio di prenotarla, perché è una bellissima esperienza, soprattutto per i più piccoli, ed inoltre la guida vi racconterà qualche informazioni interessante sulla cascata e su tutta la zona circostante.

SPORT ESTREMI ALLE CASCATE DELLE MARMORE

Per gli amanti degli sport all’aria aperta e perché no, anche un po’ estremi, è possibile fare rafting e canoa lungo un percorso della cascata/fiume.

Il rafting consiste nella discesa di un tratto del fiume a bordo di un gommone.

Accompagnati da istruttori esperti e bardati con giubbotti di salvataggio è possibile partecipare ad una delle esperienze più adrenaliniche che questa zona d’Italia ha da offrire.

Per quanto riguarda la canoa invece è possibile partecipare a lezioni, ma al contrario del rafting è uno sport un po’ più difficile e non per chi è alle prime armi.

Vi consiglio comunque di consultare il sito delle Cascate delle Marmore per avere maggiori informazioni a riguardo, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità e prezzi.

DOVE ALLOGGIARE ALLE CASCATE DELLE MARMORE

Se siete amanti della natura ma anche della praticità come me, vi consiglio di pernottare presso il Camping le Marmore, vicino all’ingresso del parco delle Cascate delle Marmore al Belvedere Superiore.

Oltre alla comodità di essere vicinissimo alla biglietteria e all’entrata del parco, se si alloggia presso il campeggio si ha diritto ad un buono sconto pari a 4€ sul biglietto per l’accesso alle cascate.

Inutile dire che la bellezza di dormire in mezzo alla natura senza il caos della città è inappagabile.

Il campeggio è piuttosto fornito, ha un bar, una zona griglia a disposizione di tutti e un parcheggio gratuito per tutti i clienti, molto comodo per visitare la cascata in tranquillità e senza dover pagare ticket aggiuntivi.

Questa oasi naturale nel cuore degli appennini Umbri è una tappa imperdibile durante un viaggio alla scoperta dell’Umbria o dell’Italia.

Per visitare il parco è necessario un giorno o anche solo mezza giornata, a seconda di quanto tempo impiegherete a fare i sentieri.

Adatto a coppie, famiglie con bambini e gruppi di amici, questo parco regala esperienze adatte a qualsiasi persona.

Nei pressi della Cascata inoltre ci sono altri posticini che vale la pensa vedere, come il Lago di Piediluco e il borgo di Labro, ma ve ne parlerò in un altro articolo!

L'articolo Una giornata alle Cascate delle Marmore: tra rafting, sentieri e leggende proviene da Una mamma per guida.

Ogni stagione ha le sue, tutti ad esempio conoscono la fioritura della lavanda in Provenza nel sud della Francia, che avviene da inizio giugno a metà luglio o quella della mimosa lungo la strada della mimosa in Costa Azzurra in Francia nel periodo di marzo.

Forse un po’ meno conosciuta quella dei fiori di lupino, in Islanda, nel periodo estivo o dei crocus viola a inizio aprile nei pascoli di Velika Planina in Slovenia…ma in quanti sanno che anche la nostra bella Italia custodisce nel suo territorio una delle più belle fioriture che esistano?

Sto parlando della fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia.

A 1452 metri sopra al livello del mare, nel cuore dei Monti Sibillini, nel lato appartenente all’Umbria, si trova una piana dove da anni gli agricoltori coltivano campi di lenticchie.

Il clima di questa zona è ottimale per la crescita di questo legume e con i primi caldi di giugno i fiori iniziano a sbocciare.

E’ veramente difficile dire però con certezza quando sia il periodo di massima fioritura perché varia in base alla stagione e alle temperature, ma solitamente la fioritura va da metà giugno a metà luglio.

La zona in cui sono coltivate le lenticchie è un altopiano che in passato era il fondo di un antico lago appenninico, ora prosciugatosi e noto per i suoi fenomeni carsici.

Tutta la zona è delimitata da montagne dove è possibile fare numerosi trekking, come il percorso sul Monte Vettore che conduce al Lago di Pilato.

Perché un semplice campo coltivato dovrebbe creare uno spettacolo degno di essere visto?

Perché infinite distese di fiori colorati si intervallano a strade e pascoli per il bestiame.

Perché i campi si tingono di rosso, giallo e blu creando fasce di colore degne di un arcobaleno.

Perdersi tra le stradine in mezzo ai campi è davvero rigenerante, qui la natura lascia senza fiato!

Per l’occasione l’intera zona è presa d’assalto dai fotografi professionisti e non, che si cimentano in foto della fioritura.

Per questo, vicino ai campi, sono presenti numerosi cartelli con scritto “non calpestare i fiori”.

Nel corso degli anni i numerosi visitatori che si recavano a Castelluccio per visitare la zona, pur di farsi una foto in mezzo ai campi colorati pestavano i fiori compromettendo il raccolto.

Per creare delle belle foto non è necessario deturpare il raccolto, esistono camminamenti in terra tra un campo e l’altro, punti panoramici, fossi al ciglio della strada.

Noi ad esempio abbiamo passeggiato in un camminamento in terra battuta tra un campo e l’altro e con un gioco di prospettiva abbiamo realizzato questo scatto:

Arroccato su un promontorio, domina l’altopiano il paesino di Castelluccio di Norcia.

Questa zona è piuttosto sismica e soggetta a frequenti terremoti, infatti nel 2016 dopo uno di questi particolarmente intenso,  l’intero paesino fu distrutto.

Al momento della mia visita, nell’estate del 2018 il paese è ancora distrutto.

Si riesce a raggiungerlo tranquillamente in macchina, ma l’unica cosa che si trova in cima è un incrocio di strade dove qualche commerciante ha adibito dei negozietti o dei bar in locali costruiti con lamiere.

Lungo la strada in salita per raggiungere il paese ci sono due nuove strutture in acciaio che sono state adibite a ristoranti.

 Infatti qui si susseguono, uno dopo l’altro, i ristoranti che una volta erano nel paese ormai distrutto.

La posizione in cui sono è ottimale, infatti sono stati costruiti su una terrazza panoramica da dove si possono ammirare tutti i campi di lenticchie dall’alto.

E’ importante aiutare i commercianti del luogo, acquistando qualche prodotto locale come i sacchetti di lenticchie, mangiare in un ristorante tipico della zona o godendosi qualche ora di relax in uno dei bar sulla terrazza panoramica.

L'articolo Scoprire la fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia proviene da Una mamma per guida.

E’ sempre difficile riuscire ad organizzare qualcosa per tante persone, soprattutto se si vuole accontentare un po’ tutti.

Ben 19 persone sotto lo stesso tetto per tre giorni…penserete “Che bello, capodanno tra amici!” oppure “Tra amici la riuscita del week-end è sicuramente assicurata!”.

La verità è che quando si affronta un viaggio o anche solo una gita giornaliera con persone che non hanno le tue abitudini, i tuoi ritmi e i tuoi stessi interessi, non è facile…

Per fortuna per questo week-end era previsto molto relax – che mette sempre d’accordo tutti – e la visita facoltativa di una sola città: Todi.

Se fosse stato per me avrei girato in lungo e in largo per tutta la zona in cui eravamo, ma sono comunque contenta di essere riuscita a scoprire almeno questo tipico borgo umbro.

L’Umbria è una regione un po’ inedita per me, ho visitato solo Perugia e Spoleto in un’unica giornata e non ho visto molto, ma quanto basta per capire che avrei dovuto tornarci più spesso.

L’Umbria è un infinito spazio verde punteggiato da paesi arroccati su colline.

Il nostro casolare era immerso nella natura, in mezzo a una vallata con un prato verdissimo, la foresta alle spalle e a soli pochi kilometri dal paese di Todi.

E così, la mattina del 31 Dicembre un caldo sole ci ha accompagnato nella visita di questo borgo.

Cosa vedere a Todi

Sorta nella valle del Tevere, Todi è una città medievale, fondata dagli Umbri, poco dopo conquistata dagli Etruschi ed infine dai Romani, che racchiude nella sua triplice cerchia di mura edifici di grande bellezza.

Abbiamo parcheggiato gratuitamente fuori dalle mura più esterne del centro storico, di fronte alla Scuola Media Cocchi, vicino al supermercato Conad.

Da qui, passando sotto Porta Fratta, partono alcune stradine acciottolate in salita che conducono nel cuore della città.

Da Via Porta Fratta abbiamo preso lo svincolo sulla destra per Via S. Giuseppe, caratterizzata da una ripida scalinata, che conduce in Via di Mezzo Muro, una strada panoramica sulle seconde mura della città. Il percorso panoramico termina in Via Roma, strada principale che, passando sotto Porta delle Catene, conduce nel centro del paese.

Questa breve ma intensa, poiché in salita, passeggiata, ci ha dato la possibilità di osservare le abitazioni in pietra tipiche della zona e di addentrarci in vicoli nascosti, dove abbiamo trovato scorci interessanti da fotografare.

Percorrendo Via Roma, sulla destra, abbiamo trovato un edificio con una porta aperta al pubblico che affacciava in una stanza fredda e cupa…non so che luogo fosse, ma adibita a mostra, qui erano allestiti almeno 20 presepi.

Realizzati in cartapesta e legno, rappresentavano scena tratte dalla storia biblica, con i vari luoghi della città che facevano da scenario.

Arrivati in cima alla strada si apre Piazza del Popolo, luogo principale della vita cittadina, su cui si affacciano i più importanti monumenti: il Duomo, il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano e il Palazzo del Popolo.

Durante il periodo natalizio viene allestita una pista di pattinaggio con decorazioni, che ricopre tutta la superficie della piazza, a mio parere rovinando l’effetto d’insieme.

La Concattedrale della santissima Annunziata, più semplicemente Duomo dell’Annunziata, venne eretta nel XII secolo in stile romanico-gotico ed è caratterizzata da una lunga scalinata d’accesso che permette, dall’alto della gradinata, di avere la visuale sull’intera piazza.

All’interno, in controfacciata, è presente un bellissimo affresco di Ferraù da Faenza, d’ispirazione michelangiolesca.

Di fronte al Duomo, invece, spicca con la sua alta torre trapezoidale il Palazzo dei Priori, in stile gotico, che oggi ospita la pretura.

Il Palazzo del Capitano e il Palazzo del Popolo sono invece adiacenti e si trovano nel lato orientale della piazza.

Il Palazzo del Popolo, in stile lombardo-gotico, possiede un porticato al piano terreno, una torre campanaria ed al primo piano una sala in cui si riuniva il Consiglio generale della città.

Il Palazzo del Capitano invece, costruito successivamente, si trova in una posizione più arretrata rispetto all’altro palazzo e possiede una grande scala esterna che conduce al primo piano dei palazzi e permette l’accesso ad entrambi.

L’elemento che li caratterizza entrambi è il porticato al piano terreno.

Con il tempo i due edifici sono stati collegati ed oggi giorno vi ha sede il Municipio e il Museo Civico, in cui viene esposta la storia millenaria della città di Todi.

Da Piazza del Popolo vi è un accesso diretto a Piazza Garibaldi, chiamata così per la statua raffigurante Giuseppe Garibaldi, posta nel cuore della piazza.

Da qui si può godere di una vista eccezionale sulle colline umbre e mangiare un buonissimo panino  alla porchetta, acquistandolo nella paninoteca della piazza da cui abbiamo sentito subito venir fuori un invitante profumino.

Non a caso, davanti alla porta del locale, c’era una lunga fila e nell’attesa ci siamo serviti gratuitamente dell’ottimo vino rosso da una botte all’interno del locale messa a disposizione per i clienti.

Poco distante si trova la Chiesa di San Fortunato, dedicata al santo patrono della città, che conserva nella cripta la tomba del poeta Jacopone da Todi.

Jacopone da Todi, divenne frate a 48 anni, dopo aver vissuto fino ad allora una vita agiata. Considerato uno dei più importanti poeti del Medioevo, di lui si ricordano soprattutto le laudi religiose.

Jacopone da Todi è visto dalla Chiesa come una figura scomoda, per essersi opposto all’elezione di Papa Bonifacio VIII, fatto che lo condurrà alla scomunica, all’età di 67 anni.

Anche l’esterno di questa chiesa è caratterizzata da una scalinata che dalla strada conduce fino al portone di ingresso, con aiuole ben curate lungo il perimetro, colpendo l’osservatore per la sua posizione e imponenza.

L’interno è completamente bianco: muri, colonne, archi, pavimenti…e il modo in cui trapela la luce dalle vetrate trasporta il visitatore in un’atmosfera eterea.

Con un paio di euro è possibile salire in cima al campanile ed ammirare la città dall’alto.

E’ il punto più alto di tutta Todi e all’orizzonte, oltre i tetti delle case in pietra, si vedono distese e distese di verde che si incontrano con il blu del cielo terso.

Fuori dall’ultimo cerchio di mura, sorge il Tempio della Consolazione, è un ottimo esempio di architettura rinascimentale, eseguito nel XVI secolo, presenta una struttura a pianta centrale sormontata da una cupola.

La sua forma imponente è di forte impatto, purtroppo però, i lavori che coprivano l’intera cupola, non mi hanno permesso di fare delle belle foto.

Stanchi ed affamati siamo tornati alla macchina contenti della scoperta di questo pezzetto di Umbria, che non ci aspettavamo di certo che fosse così bello ed interessante.

Ho iniziato il 2018 con una promessa: quella di dare più importanza alla nostra Italia ed alle zone vicino a casa, quelle che solitamente non consideriamo neanche perché troppo attratti dal diverso e dal non convenzionale.

In realtà mi sto rendendo conto sempre più,  che anche la nostra Italia ci può stupire tanto e lasciare bei ricordi.

L'articolo Todi – Borgo nel cuore dell’Italia proviene da Una mamma per guida.