Le strade, come sempre in Irlanda, non sono mai troppo trafficate, ma quando arriviamo a Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, che abbiamo deciso di non visitare, il traffico si intensifica.

Fortunatamente in questa occasione il nostro navigatore ci fa superare indenni il nodo stradale.

Siamo diretti nella Contea di Meath, in quella zona che in un passato molto lontano è stata il cuore pulsante dell’Irlanda, qui, a Tara, risiedeva un “high king” (alto re) a cui tutti i re minori e i capo-clan dovevano giurare fedeltà. La magia di Tara era tale che si pensava fosse la dimora degli dei.

La contea di Meath è una terra fertile, attraversata dal fiume Boyne, che fin dalla preistoria ha attirato diversi popoli, tra cui i celti, che con il tempo di impossessarono dell’isola, grazie alle condizioni favorevoli che presentava; terreno coltivabile, disponibilità d’acqua e la presenza di un fiume che portava al mare.

Questi popoli, sin dall’ 8.000 a.c. si dedicarono alla costruzione di città, ma soprattutto di necropoli, tanto imponenti che sono giunte in buone condizioni fino ai giorni nostri.

Brù Na Bòinne (Palazzo di Bòinne) è un sito archeologico che comprende una vasta necropoli, risalente a circa mille anni prima del complesso di Stonehenge, tra le più straordinarie in Europa!

Noi ci rechiamo al centro visitatori, una costruzione singolare, ben inserita in un contesto campestre, che all’interno ospita mostre interattive, un centro didattico, una libreria, un negozio di souvenir e un bel bar – caffè, al quale ci sediamo per consumare il nostro pranzo.

Eravamo preoccupati di non trovare i biglietti, o comunque una fila lunghissima, perché la nostra guida consigliava di arrivare presto in mattinata e di evitare i giorni festivi, noi invece siamo arrivati quasi a mezzogiorno e di sabato!

Le visite ai tre siti di cui si compone Brù na Boinne; Newgrange, Knowth e Dowth, vengono effettuate in determinati orari, per non inondare il sito di turisti.

Riceviamo come orario di ingresso le 12.30, il che ci consente di pranzare, vedere una mostra e fare acquisti per gli amici a casa…ormai siamo al termine del viaggio ed è l’ultima occasione!

Quando finalmente arriva il nostro orario, appiccichiamo un bollino colorato sulle magliette (è una sorta di biglietto di ingresso) e dopo aver percorso un ponte in legno che attraversa il placido fiume Boyne, giungiamo ad una pensilina in attesa del bus che ci porterà alla visita, dapprima del sito di Knowth e successivamente a quello più famoso di Newgrange. 

Il sito di Dowth è chiuso, certo ci si si può avvicinare, ma la tomba non è visitabile. 

E’ questo, dei tre,  il sito più degradato a causa dei costruttori di strade, dei tombaroli e degli archeologi dilettanti.

Le visite alle tombe sono guidate e tenute unicamente in lingua inglese.

A Knowth troviamo una tomba rappresentata da un tumulo circolare, costruita più o meno nello stesso periodo di Newgrange, circondata alla base da pietre incise con cerchi, spirali ed altri simboli; sono circa 300.

All’interno un corridoio lungo circa 34 metri conduce alla sala centrale, ma in epoca cristiana, su un lato del complesso, furono scavate anche sei catacombe.

In questo sito gli archeologi rinvennero un’imponente collezione di oggetti funerari e ancora oggi sono al lavoro con periodiche campagne di scavi.

Dopo la visita guidata ci viene consentito di esplorare il sito in autonomia, in attesa del bus che ci porterà a Newgrange.

Arrampicandoci su una scaletta abbiamo la possibilità di salire sul tumulo che all’interno contiene la tomba; è come una piccola collinetta ricoperta d’erba verde da cui abbiamo una visuale d’intorno, di tanti altri tumuli più piccoli, che sembrano tanti panettoni verdi!

In lontananza non si scorge altro che una verde e immacolata campagna e prati infiniti!

La famosa e “magica” collina di Tara è distante da qui circa 30 km in linea d’area. 

I tumuli di Knowth mi rammentano quelli che ho visto a Cerveteri, nella necropoli della Banditaccia, con le differenze che quest’ultima è inserita in una pineta ed è più recente, risalendo all’epoca etrusca.

Mi colpiscono in modo particolare i segni o simboli che sono incisi sulle pietre che circondano il tumulo e che ricordano quelli presenti sulla collina di Tara, ma ad oggi, purtroppo, gli esperti non hanno saputo darne un’interpretazione.

Quando arriva il bus per portarci a Newgrange, il cui nome significa “nuovo granaio”, saliamo eccitati perché ci apprestiamo a visitare uno fra i luoghi più antichi e misteriosi del mondo, risalente al 3200 a.c. e precedente pertanto la costruzione delle piramidi egizie.

Scesi a Newgrange possiamo ammirare un tumulo alto non più di 10 metri, con la parte alta ricoperta di erba verde, circondata da una sorta di fascia formata da piccole pietre di quarzo di colore bianco, alternate ad altre di colore nero. 

Tutto intorno delle grandi pietre verticali (97) cingono la tomba ed una, incisa con simboli, posta in posizione orizzontale di fronte ad un’apertura quadrata, segna l’ingresso alla tomba.  

Altre 12 grandi pietre più esterne, testimoniano l’esistenza di un secondo cerchio, oggi non più visibile.

Una gentile guida, dall’accento inglese molto bello e comprensibile, ci accompagna all’interno della tomba, attraverso un corridoio lungo 19 metri, che conduce ad una camera a forma di croce, alle cui estremità sono poste delle vasche, all’interno delle quali sono state trovate ossa e ceneri umane.

Si pensa che il luogo fosse adibito non solo a tomba, ma fosse anche un santuario per la celebrazione dei riti religiosi, tant’è che una volta all’anno, il 21 di dicembre, giorno del solstizio d’inverno, la luce del sole che sorge penetra attraverso l’apertura e illumina la camera. 

Con un gioco di luci e specchi, ci viene dimostrato l’evento che si ripete ogni anno. 

Si può compilare il biglietto e inserirlo in un’urna del centro visitatori e sperare di essere estratti fra quei fortunati che potranno visitare gratuitamente il sito proprio nel giorno del solstizio d’inverno.

Un’esperienza analoga l’ho sperimentata ad Abu Simbel, in Egitto, dove all’interno del tempio dedicato al grande faraone Ramsete II, i raggi del sole penetrano all’interno ed illuminano per 20 minuti la statua del faraone e altre 3 statue, ma non il giorno del solstizio d’inverno, bensì due volte all’anno il 22 febbraio e il 22 di ottobre. 

Dopo la visita all’interno della tomba, percorriamo tutto il cammino circolare intorno ad essa, l’atmosfera è molto suggestiva, alcuni dicono addirittura magica e carica di energie positive, quello che mi viene da pensare è come uomini di epoche così lontane da noi, conoscessero l’astronomia ed edificassero di conseguenza costruzioni così enormi e perfette!

Basti pensare che dopo tutti questi millenni, all’interno di Newgrange non sia penetrata una goccia d’acqua, nonostante il clima irlandese così umido e bagnato.

Verso sera ci apprestiamo alla ricerca del nostro albergo, l’ultimo in ordine di tempo di questa bellissima vacanza in Irlanda.

Il nostro aereo parte però alle 20.00 del giorno successivo ed è così che ci rimane ancora un po’ di tempo per un’ultima tappa; la cittadina costiera di Howth, dove tutti i dublinesi vorrebbero avere una casa per le vacanze.

Howth può essere raggiunta da Dublino comodamente in auto o anche in treno e i dublinesi amano passeggiare nei dintorni di Howth Head o frequentare il mercato dei contadini sul lungomare.

Noi arriviamo verso le 9.00 del mattino e cerchiamo un posto per consumare la nostra colazione; lo troviamo all’interno di una piazzetta che espone banchi alimentari e di altro genere.

Si respira aria di festa e in quest’ultima domenica che trascorriamo in Irlanda, il tempo ci premia con un gradevole tepore che ci consente una colazione all’aperto sui tavolini di un bar.

Dopo esserci rifocillati ci dirigiamo verso il Castello di Howth, una costruzione risalente al 1500, che attualmente è stata suddivisa in quattro residenze private. Il parco del castello è aperto al pubblico e si può ammirare in tutta la sua magnificenza.

All’interno della proprietà sono inoltre custodite le rovine di un altro castello, di un’abbazia e un dolmen.

Infine, prima di dirigerci all’aeroporto, saliamo sulla collina che domina la cittadina e la splendida Dublin Bay, spaziando fino alla contea di Wicklow.

In basso, un faro costruito nel 1814 sopra un antico forte, può essere raggiunto con una bellissima passeggiata panoramica.

Scattiamo le ultime foto prima di congedarci da questa splendida isola che ci ha fatto innamorare, dopo aver visitato città, paesini e villaggi, musei, monasteri abbandonati, castelli e abbazie in rovina, laghi, cascate, isole, giardini, scogliere e con la sensazione che questo sarà solo un arrivederci perché ancora tante sono le meraviglie che questa terra può offrire, prendendoci magari tempi più lunghi per assaporare meglio tutto quanto.

L'articolo Bru Na Boyne e Howth – 9° tappa del viaggio in Irlanda proviene da Una mamma per guida.

Sei furono infatti le contee che all’indomani del 1922, quando si costituì la Repubblica irlandese, rimasero sotto il dominio britannico.

Questa situazione ha portato, nel corso dei decenni, a contrasti tra cattolici e protestanti, che sono sfociati anche in azioni violente e attentati e che hanno riguardato principalmente la città di Belfast, che è la capitale dell’Irlanda del Nord e la città di Londonderry o più semplicemente Derry.

Grazie agli accordi del “Venerdì Santo” del 1998 la pace è tornata a regnare fra le parti ed è possibile attraversare la frontiera fra le “due Irlande” senza rendersi conto neppure del passaggio…certo ti accorgi che l’autostrada non ha più la sigla M davanti al numero, ma la lettera A e che le bandiere della Union Jack hanno sostituito il tricolore della Repubblica d’Irlanda.

Io spero solo che l’attuazione della Brexit non porti ad una ripresa dei conflitti e ci possa essere  libera circolazione fra le due Irlande.

Auspicando il meglio per il futuro, noi ci accingiamo ad entrare nell’Irlanda del Nord sotto un cielo piuttosto grigio, confidando che almeno non piova.

Nel frattempo relego gli euro in una tasca interna della borsa e tiro fuori le sterline per pagare il benzinaio.

Due  sono le giornate che dedicheremo interamente a questa zona; avevamo deciso di visitare Londonderry e poi tutta la costa, escludendo consapevolmente Belfast. 

GIORNO 1

Decidiamo però di cambiare programma, anche se a malincuore, perché vogliamo andare subito a visitare la costa in quanto temiamo di non riuscire a fare tutte le tappe prefissate, ma siamo anche consapevoli  che sacrificando ora la visita alla città di Londonderry, o Derry, difficilmente riusciremo a recuperarla!

Un po’ mi dispiace perché Londonderry porta i segni dei lunghi anni di lotta fra cattolici e protestanti, ma è ora una città pacificata.

Eppure prevale la voglia di vedere natura e paesaggi, ed è così che, dopo la partenza da Sligo, verso le 11.00 della mattina, arriviamo alla spiaggia di Downhill, nella contea di Derry.

La sua lunghissima spiaggia di 11 km ci appare fredda e sferzata dal vento.

Solo poche persone ben coperte osservano il mare, mentre alcuni cartelli ci rammentano che è stata una della location della serie TV “Il trono di spade”; più precisamente qui sono stati girati gli esterni di Roccia del Drago e qui Melisandre ha dato alla luce l’ombra che ha ucciso Renly Baratheon. Questo per gli appassionati di “Games of Thrones”.

Sulla spiaggia incombe una scogliera, dalla quale svetta un tempietto circolare; è il Mussenden Temple, che fa parte di Downhill Demesne, un sito storico che comprende, oltre al tempietto, anche i ruderi di un palazzo andato distrutto in un incendio e un cottage, chiamato Hazlett House, che con il suo tipico tetto in paglia è uno dei più antichi di tutta l’Irlanda.

Lasciata la spiaggia e proseguendo sulla strada costiera, incontriamo subito sulla destra due pilastri in mattoni sormontati dalle statue di due cani dall’aria piuttosto aggressiva, che indicano l’inizio del percorso di visita a Downhill Demesne. 

Oltre il cancello parcheggiamo l’auto e partiamo all’esplorazione del luogo che ci appare piuttosto desolato; un muretto delimita la proprietà, sulla sinistra una torretta circolare è quanto rimane probabilmente di una colombaia, poi prendiamo il sentiero che porta al Mussendem Temple, anch’esso una sorta di torre circolare, costruita a picco sulla scogliera.

Ben conservata, all’interno una vetrata consente una visuale mozzafiato sulla spiaggia sottostante e sulle scogliere ai lati. Si dice fosse la biblioteca del Vescovo, nonché Conte di Derry, proprietario dell’intera tenuta…ma qualcuno sussurra fosse una sorta di garçonnière, dove il Vescovo intratteneva la sua amante. 

Dal tempietto un sentiero conduce direttamente al Palazzo principale, che ora non è altro che un immane rovina, dopo che un incendio ha lasciato solo le mura esterne della costruzione, che un tempo era stata una principesca dimora. 

Il luogo, in questa giornata senza sole, è un po’ cupo, ma molto suggestivo, dall’alto il nostro sguardo spazia sulle scogliere circostanti, arrivando ad abbracciare anche la coste del Donegal, in lontananza.

Il nostro viaggio prosegue verso Dunluce Castle, che in linea d’aria è più avanti lungo la costa, ma la strada per raggiungerlo passa dall’interno, da Coleraine per la precisione, per poi tornare verso il mare.

Dunluce Castle o meglio, le rovine di quello che è stato il Castello di Dunluce, sono arroccate sulla sommità di un dirupo di basalto.

Attualmente precedute da un praticello dove decidiamo di consumare il nostro pranzo – ultimamente molto frugale perché sempre in viaggio – ci accingiamo a mangiare biscotti, crackers, tavolette di cioccolata e frutta secca per guadagnare tempo.

Un timido sole intanto si affaccia da dietro le nuvole, rinvigorendoci proprio mentre ci apprestiamo a visitare il sito, composto da una prima parte dove sono state rinvenute le case di coloro che servivano al castello, case modeste, risalenti al 1400/1500 di cui rimane poco più che il basamento, mentre in alcuni punti si riconosce la zona dove c’erano i camini con la canna fumaria in evidenza.

Per accedere al castello vero e proprio, di cui rimangono solo i muri – non c’è traccia di tetti – come abbiamo potuto verificare in tante altre parti d’Irlanda, percorriamo un ponte fisso, che sostituisce quello che in passato doveva essere il ponte levatoio.

Subito di fronte a noi si ergono due colonne tondeggianti, con una sorta di capitello a strati, che annunciano l’ingresso al castello vero e proprio, di cui ora non rimangono che un salone, alcune stanze e delle torri circolari, il tutto, rimarco, rigorosamente senza tetto!

Una guida ci indica alcune incisioni su una pietra scura…si riconoscono alcune imbarcazioni vichinghe, un drakkar e uomini ai remi, segno questo che in passato le coste subirono incursioni da parte di pirati scandinavi.

Sulla parte più verso il mare c’è una bellissima vista sul mare aperto, sulla scogliera e sulla spiaggia circostante, che circondata da scogli appuntiti, sicuramente non appariva accogliente a chi volesse approdarvi dal mare. Da un lato, un’apertura forma una sorta di finestra da cui poter ammirare un arco che il mare ha scavato nella scogliera.

Il castello risale al 1200 e fu conteso da diverse famiglie fino a quando i MacDonnel non si impadronirono del luogo divenendo Conti di Antrim.

Quando nel 1690 un crollo della cucina si portò in mare sette servitori con la cena della sera, il padrone di casa si convinse ad abbandonare il luogo, che da allora non fu mai più abitato.

Mentre ci apprestiamo ad uscire, notiamo una coppia di sposi con la loro particolare automobile in posa per alcune foto.

L’atmosfera del luogo è incantevole, ma sarà un altro, di cui vi parlerò a breve, il castello che più mi ha colpito su questo tratto di costa!

Abbiamo la fortuna che le giornate siano lunghissime, c’è luce fino oltre le 10.00 di sera, consentendoci di visitare così anche le Giant’s Causeway nella luce calda del pomeriggio inoltrato.

Arrivati in zona notiamo subito che è molto difficoltoso trovare un parcheggio esterno, pertanto siamo costretti ad utilizzarne uno della struttura. 

Ci avevano detto fosse a pagamento insieme al biglietto per il Centro Visitatori. In realtà ci lasciano parcheggiare e non ci chiedono nulla.

Il Centro Visitatori, costruito in ardesia nera, si mimetizza molto bene con l’ambiente circostante e da qui seguiamo la strada litoranea pedonale che porta alla Giant’s Causeway.

Prima di arrivarvi, in una piccola baia una roccia a forma di cammello attira la nostra attenzione, poi proseguiamo e poco dopo eccole lì, le Giant’s Causeway.

Devo dire che c’è più gente qui che in tutti i luoghi visitati finora.

Davanti agli occhi mi appare la più strana delle scogliere che io abbia mai visto…una serie di colonne ottagonali serrate le une alle altre…nessuna meraviglia che in passato le antiche popolazioni credessero che questa formazione non fosse naturale, ma creata dall’uomo…o meglio da un gigante che abitava in Scozia e che aveva costruito un sentiero necessario ad attraversare il mare per combattere contro un altro gigante irlandese!

La scogliera, che si è così formata in seguito ad eruzioni vulcaniche che hanno creato queste colonne di basalto, è in parte a livello del mare ed in parte sotto il mare, ma alcune colonne raggiungono anche i 12 metri di altezza, mentre altre, situate sopra ad una scogliera, si alzano per 28 metri sul livello del mare.

Ci allontaniamo dalla zona delle scogliere per risalire la cosiddetta Shepherd’s Steps, ossia la scala del pastore, scavata nella roccia: La percorriamo in salita, per giungere al sentiero panoramico che in cima, prendendo a destra, ripercorre a ritroso il percorso fatto in precedenza dal Centro Visitatori alla Giant’s Causeway.

Qui il panorama visto dall’alto è davvero eccezionale, la calda luce della sera rende il paesaggio ancora più bello e suggestivo ed è il momento migliore per immortalarlo nelle nostre foto.

E’ arrivato il momento di raggiungere il nostro Bed & Breakfast a Portstewart, una località di mare, che fortunatamente raggiungiamo con ancora un po’ di luce, perché né la strada né la struttura sono ben indicate.

Si tratta di un Bed&Breakfast davvero carino, situato in una zona periferica di una cittadina davvero piccola, il proprietario ci accoglie con calore e la stanza è la migliore fino ad ora incontrata!

Quando andiamo in paese la sera è ormai calata e tutti i ristoranti sono già chiusi, rimane solo un pub e un negozio di kebab, dove mi rifiuto di entrare…non sarò mica venuta in Irlanda per mangiare il kebab…ed è così che proviamo il pub locale dove servono pietanze anche abbondanti, ma che sono dei veri e propri attentati alla salute…il mio colesterolo salirà a 1000!

GIORNO 2

Il giorno seguente dopo un’abbondante colazione – mai mangiato crostini di salmone con formaggio spalmabile di prima mattina – un cielo grigio ed umido minaccia pioggia.

Mentre ci dirigiamo alla nostra meta – Carrick a-Rede Rope Bridge – leggo su un dépliant che ho preso ieri in giro, che la vicina Ballyntoy, che a breve incontreremo lungo la nostra strada, è stata la location del Porto delle Isole di Ferro nella serie TV “Il trono di spade” e così mia figlia insiste per fermarsi a visitarla.

Prendiamo quindi una stretta stradina che conduce in discesa verso il porto.

Sulla collina una manciata di case bianche abbarbicate sembra voler scivolar giù da un momento all’altro. In fondo un piccolo parcheggio dove lasciare l’auto.

Il luogo è deserto, inizia anche a piovigginare, mentre noi, ombrelli alla mano, percorriamo un sentiero costiero che segue il contorno della baia…davanti a noi scogli e isolette.

Il paesaggio è cupo, posso immaginare benissimo che non abbiano avuto alcuna difficoltà a creare l’atmosfera fosca delle Isole di Ferro!

Eppure, nonostante tutto ciò, quello a cui ci troviamo di fronte è un paesaggio estremamente affascinante, insolito per noi, che esploriamo in lungo e in largo salendo fino alla sommità di una collinetta per vedere cosa si cela oltre la sua cresta…il mare e altre isolotti sparsi simili a scogli che delimitano ulteriormente la baia…trascorriamo molto tempo in contemplazione di questo minuscolo porticciolo…ma arriva il momento di rimettersi in cammino…Carrick a-Rede Rope Bridge aspettaci…arriviamo!

Questa è una meta che mi entusiasma molto; un lungo sentiero costiero da percorrere per arrivare di fronte ad un isolotto collegato alla terraferma da un piccolo ponte di corda, utilizzato in passato dai pescatori, che lo montano ogni primavera.

Il ponte, lungo 20 metri, largo 1, oscilla ad una altezza di 30 metri, serviva ai pescatori per controllare le reti che intercettavano i salmoni nella loro migrazione lungo la costa per tornare ai fiumi dove erano nati.

Purtroppo quando arriviamo al parcheggio la pioggia si è fatta più insistente e tutta la nostra visita continua sotto questa pioggerellina che si infila dappertutto.

Mentre in fila aspetto il mio turno per passare il ponte, osservo i gabbiani in volo, che cercano di ripararsi negli anfratti della roccia dell’isolotto.

Quando raggiungiamo la sponda opposta e siamo sull’isola, un sentiero sterrato conduce in cima fino ad un prato verde dall’erba talmente spessa, che ci si affonda…la pioggia però ci impedisce di godere a pieno del paesaggio. Dall’altra parte invece il sentiero porta in basso ad una piccola costruzione, ma è chiuso.

Il ritorno, pur fra paesaggi mozzafiato è però sempre sotto la pioggia, nostra fastidiosa compagna.

Entriamo al bar del centro visitatori per prendere qualcosa di caldo e proseguiamo il viaggio lungo la costa fino a Kinbane Castle.

Arrivati al parcheggio, incredibilmente la pioggia è cessata e così possiamo tranquillamente osservare il castello che sorge in basso, su un promontorio calcareo, che si distacca dalla falesia di basalto.

Costruito dai MacDonnell, Conti di Antrim nel 1500, fu distrutto in seguito ad un assedio inglese e poi ricostruito nel 1555. Per arrivare dobbiamo scendere e poi chiaramente risalire 140 ripidi scalini, ma l’esperienza vale davvero la pena.

Siamo i soli a visitare il luogo, del castello rimane davvero poco, una mezza torre, un locale rettangolare a cielo aperto, ma l’ambientazione secondo me è anche più affascinante del castello di Dunluce, che pur è più grande.

Al ritorno, dopo aver risalito con fatica i 140 scalini, abbiamo appena il tempo di risalire in auto, che ricomincia a piovere copiosamente. Così in auto consumiamo un altro pranzo rimediato!

Abbiamo ancora un’altra meta da non perdere assolutamente e che sto aspettando con emozione.

Chi non è un fan del trono di spade forse non può capire, ma in un episodio della seconda stagione, viene fatta vedere, in mezzo alla nebbia, la strada dei Re (Kingsroad), una lunga strada diritta, dove spiccano aggrovigliati i rami di alberi di faggio, che furono piantati nel 1700, dalla famiglia Stuart.

La strada conduce alla loro tenuta e quello era il viale d’ingresso.

Nel 2016 una tempesta abbatté 10 alberi, che furono poi trasformati in porte con incise alcune scene del trono di spade per non disperderli.

Percorriamo il viale a piedi, nella speranza che altri facciano come noi e quindi di poter vedere il viale deserto.

Aspettiamo che passino due comitive di ragazzi, che ci chiedono di scattar loro una foto, dopo di ché arriva il momento tanto atteso e possiamo ammirare il viale silenzioso e deserto!

Ci rimettiamo in auto per la nostra ultima tappa: Portrush, altra cittadina sul mare, più grande di Portstewart, che è famosa per uno dei più grandi campi da golf dell’Irlanda.

Quando arriviamo, parcheggiamo l’auto su una scogliera che ospita un altro campo da golf (non elegante come quello sopra citato), osserviamo la gente che gioca, ma l’aria che arriva dal mare, nonostante sia tornato il sole, è fredda e carica di umidità.

Scendiamo così nella spiaggia sottostante, dove un gruppo di ragazzi con la muta e la tavola da surf sfida le onde, mamme con bambini, rigorosamente vestiti, costruiscono castelli sulla sabbia. E’ luglio eppure sembra l’Adriatico a marzo!

Risalendo dalla spiaggia incontriamo un luna park, case, negozi, insomma una cittadina molto vivace, fino a quando scopriamo che Portrush ha un’altra spiaggia, riparata dal vento, dove i bambini giocano bagnandosi i piedi in mare.

A questo punto decidiamo di tornare verso Portstewart, dove abbiamo il nostro Bed&Breakfast, perché vogliamo visitare un ultimo luogo prima di lasciare l’Irlanda del Nord; la bellissima spiaggia di Portstewart, lunga 3 km., che è stata la location del Regno di Dorne, quando Jaime Lannister e Broome vengono  intercettati dai cavalieri sulle dune in una stagione del Trono di spade.

La spiaggia al tramonto è molto suggestiva e…vuota…siamo gli unici a poterla apprezzare il quel momento!

Si conclude così la nostra incursione di due giorni nell’Irlanda del Nord, domattina ripartiamo verso sud, dobbiamo riavvicinarci a Dublino, dove due giorni dopo avremo l’aereo.

E quando penso che ormai questo viaggio in Irlanda, che è andato oltre le mie aspettative, non potrà più darmi molto altro, ancora non so quanta emozione mi porterà la visita al sito archeologico di Bru Na Boyne…seguitemi pertanto nella nostra 9° ed ultima tappa verso Bru Na Boyne e Howth!

L'articolo Irlanda del Nord – 8° tappa del viaggio in Irlanda proviene da Una mamma per guida.

Il Connemara è una di quelle aree che non si può trascurare in un tour dell’Irlanda, anch’essa nominata in canzoni, libri e narrata nei film…

Si tratta di una regione aspra e solitaria, caratterizzata dalla presenza di innumerevoli corsi d’acqua, laghi e torbiere, scure colline dalle cime piatte e una zona costiera frastagliata, con penisole e disseminata di isolette.

Noi ci limiteremo ad attraversare la zona centrale, di cui gran parte appartiene al Connemara National Park per arrivare a Kylemore Abbey, ultimo baluardo prima di abbandonare il Parco.

Quella che ci accoglie è una tipica mattinata irlandese, serena ma con nubi che si divertono a passare davanti al sole, calda, ma non troppo…la nostra speranza è che non piova…per il resto ormai siamo abituati a tutto in questo viaggio per le strade d’Irlanda!

Partiamo dunque da Galway verso nord ovest, lasciando il Lough Corrib alla nostra destra e percorrendo la strada che ci porterà all’interno del parco.

Dopo aver superato la località di Oughterard, man mano che avanziamo, si apre di fronte a noi un vasto panorama di laghi, montagne e torbiere davvero spettacolare.

Non possiamo non fermarci ad ammirare il Lough Bofin con le sue isolette al centro…in queste prime ore della mattina è davvero suggestivo!

Parcheggiamo l’auto in una piazzola a fianco di un camper spagnolo  – quanta strada fino a qua – i cui occupanti erano ancora nel mondo dei sogni!

Proseguiamo verso Maam Cross e qui i laghi diventano una costante…costretti da lavori in corso ad una lunga sosta, scendo dall’auto ad ammirare il paesaggio, scattare qualche foto e guardare da vicino le scure acque del lago…

Più avanti ci fermiamo a Recess, sul Lough Garroman, per fare rifornimento; mia figlia deve spedire alcune cartoline, mio marito cerca di far benzina ed io ammiro la statua in pietra di un gigante accovacciato che dà le spalle al lago.

Ripartiamo e continuiamo a costeggiare il Lough Garroman, poi la strada si divide.

Proseguendo diritti si arriverebbe a Clifden, considerata la capitale economica ed amministrativa del Connemara, ideale per chi volesse pernottare in questa zona.

Il nostro programma però è un altro, addentrarci all’interno del parco e così svoltiamo a destra verso Lough Imagh e la Imagh Valley!

Qui, alla nostra destra, il Lough Imagh è sormontato dalla catena dei Twelve Bens (dodici picchi), che paiono imponenti, poiché si stagliano su una pianura a livello del mare, ma che in realtà raggiungono al massimo i 700 metri o poco più. 

Se fino ad ora siamo rimasti incantati dal paesaggio che abbiamo incontrato e testimonianza ne sono le diverse soste che abbiamo fatto per fissare nei nostri occhi e nella nostra mente questi paesaggi, ora la Imagh Valley ci conquista definitivamente; il lago, le montagne (che in realtà sono poco più che colline), i pini che dalla parta opposta del lago si ergono solitari, le pecore che trotterellano lungo la strada sono l’unica nostra compagnia, il silenzio in cui tutto ciò è immerso…sono tutte cose che mi toccano profondamente!

La strada per uscire dalla valle ed arrivare a Kylemore Abbey è infatti pressoché deserta, né si scorgono villaggi nelle vicinanze, ma a Kylemore troviamo altri turisti, che come noi sono venuti ad ammirare questa costruzione, che si potrebbe definire castello, villa o abbazia…che si riflette nelle acque del Pollacapall Lough.

Questo edificio neogotico con torri merlate, fu commissionato nel XIX secolo da un ricco uomo d’affari inglese, Mitchell Henry, che nel Connemara aveva trascorso la luna di miele, nel corso dei decenni divenne poi una scuola, un collegio ed infine un convento gestito attualmente dalle monache benedettine.

Oltre alla dimora, Henry fece costruire anche una chiesa gotica, dove mise le spoglie della moglie Margaret, prematuramente scomparsa, un giardino vittoriano fortificato che sorge su una torbiera e una centrale idroelettrica che sfruttava la spinta dell’acqua di un lago sovrastante, la cui energia gli consentì di alimentare, oltra alla casa, anche 21 serre di specie esotiche.

L’attrattiva principale di Kylemore Abbey è tuttavia la sua collocazione in riva al lago con le montagne alle spalle, che la fa apparire come un piccolo gioiello incastonato in un paesaggio stupendo.

All’uscita in un gift shop si possono trovare oggetti prodotti della comunità delle religiose, saponi, profumi e altre cose artigianali.

La mattinata è ormai così trascorsa, occorre proseguire per Sligo, ma lungo la strada un’altra fermata è d’obbligo…percorriamo infatti un tratto di carreggiata che costeggia il Killary Fijord, unico fiordo dell’Irlanda in cui l’Atlantico si incunea per circa 16 km., raggiungendo nella parte centrale una profondità di 45 mt. e termina nella cittadina di Leenane…lungo le sue rive il paesaggio è desolato e selvaggio…

Lasciata la contea di Galway ed attraversata velocemente e senza soste quella di Mayo, non perché non vi siano cose interessanti, ma il tempo è tiranno, arriviamo nella Contea di Sligo…la sua omonima città, capoluogo della contea, è la nostra destinazione finale.

Giungiamo nella Contea di Sligo nelle prime ore del pomeriggio, dove a Sligo città abbiamo prenotato un bed & breakfast.

Riteniamo di riuscire a visitarla più tardi, così optiamo per dedicare alcune ore alla visita del sito archeologico Carrowmore Megalithic Cemetery.

Faccio una premessa, diciamo che non era nelle nostre intenzioni iniziali visitare Sligo, né Carrowmore, ma ci sembrava eccessivo, per la quantità’ di chilometri, fare come unica tappa Galway – Irlanda del Nord, così questa tappa a Sligo è stata necessaria più che effettivamente voluta, insomma non ci aspettavamo nulla di che…

Mai però sottovalutare quello che non si conosce…soprattutto quando c’è di mezzo un sito archeologico, per i quali ho una passione sfrenata…

Ebbene a chi scriveva che Carrowmore era un insieme di pietre senza senso, rispondo che qui e nel successivo sito di Bru Na Boyne, che visiteremo in seguito, si può comprendere lo spirito irlandese che affonda le sue radici nella cultura celtica.

La contea di Sligo presenta una ricca campagna pianeggiante su cui svettano due colline dalla forma particolare; il Benbulben e la Knockarea. 

Ai piedi della prima, dove sono ambientati tanti episodi letterari, è sepolto il celebre poeta William Butler Yeats, premio Nobel per la letteratura, a cui va il merito di aver raccolto in maniera organica i racconti, le leggende e i miti rappresentati da fate, folletti, gnomi (come il famoso Leprechuan)  e le streghe Banshee.

L’altra collina invece, la Knockarea, che si può ammirare in lontananza da Carrowmore, si narra ospiti la tomba della leggendaria Regina Maeve. 

Sulla sua piatta sommità sorge infatti un cairn, parola gaelica che indica un mucchio di pietre impilate a secco a segnalare una tomba.

Il sito di Carrowmore presenta a sua volta un cairn ricostruito in posizione elevata, dolmen e altre pietre disseminate nell’area hanno un significato più ampio se messe in relazione all’ambiente circostante.

Si è osservato che una tomba, all’alba del 31 di ottobre, viene regolarmente colpita dai raggi del sole nascente.

Le tombe sono collocate sia su terreni pubblici che privati e ricoprono una superficie ampia circa km.2,5.

Il mio consiglio pertanto è quello di visitare questa necropoli perché è ben tenuta, al centro visitatori forniscono materiale in varie lingue ed informazioni ed è un luogo carico di atmosfera. 

Ora ci attende una visita alla città di Sligo, che raggiungiamo verso sera. 

Quello che mi colpisce di questa cittadina è la zona del lungofiume, il ponte pedonale, che collega le due sponde su cui sorgono tanti ristoranti, pub e palazzi colorati, è decorato con vasi di fiori, petunie e gerani.

Ammiriamo anche la bella cattedrale, ma solo esternamente poiché l’orario di apertura è già passato, notando che il terreno circostante sembra essersi sopraelevato rispetto alla cattedrale o al contrario pare che la cattedrale sia sprofondata…ciò è dovuto effettivamente ad un innalzamento del terreno causato dalle innumerevoli sepolture, che si sono avvicendate lungo i secoli.

Si tratta di una città tranquilla, in giro poca gente, anche turisti se ne vedono pochi, ma l’atmosfera è rilassata e distesa, rendendo piacevole passeggiare per le vie del centro, che comunque è piuttosto ridotto.

Questa è stata finora una delle tappe più lunghe,  221 i chilometri percorsi e la stanchezza si fa un po’ sentire, ma siamo comunque belli carichi perché il giorno successivo ci attende il trasferimento nell’Irlanda del Nord.

Abbandoniamo temporaneamente la Repubblica di Irlanda per un altro Stato, con un’altra moneta.

Uno Stato che a breve non farà più parte dell’Unione Europea, ma che per il momento noi riusciremo ad attraversare senza barriere di sorta, dogane o quant’altro…seguiteci pertanto nella prossima tappa che prevede due intere giornate dedicate alla contea di Derry e di Antrim, alla ricerca dei luoghi della famosa saga “Game of thrones” ma non solo!

L'articolo Connemara e Sligo – 7° tappa del viaggio in Irlanda proviene da Una mamma per guida.

Arriviamo all’aeroporto di Dublino alle ore 20:00 di sera e c’è un bel sole ad accoglierci, anche se la temperatura è decisamente più bassa, rispetto ai 30° che abbiamo lasciato in Italia!

Il primo impatto con la città, vista dall’autobus che dall’aeroporto ci conduce all’albergo, attraversando la zona dei Docklands e il centro storico, non è dei migliori.

Il recupero della zona dei Docklands infatti non è ancora terminato, rallentato dalla crisi economica che anche qui si è fatta sentire. Così troviamo diversi edifici ancora da ristrutturare e cantieri in corso d’opera.

Nel centro città diverse persone con bottiglie di birra in mano camminano barcollando, mentre caseggiati dai mattoni grigi sfilano sotto i nostri occhi…

Il nostro albergo, il Generator Hostel Dublin, è situato in Smithfield Square, oltre il fiume Liffey, recuperato da un vecchio fabbricato industriale, conserva ancora la ciminiera, che lo caratterizza inequivocabilmente.

E’ qualificato come ostello, ma oltre alle camerate, vi sono anche camere con bagno privato.

Al piano terra un vastissimo atrio ospita, oltre alla reception, anche una caffetteria e una zona aperta 24 ore al giorno, dove si fa musica, vengono proiettati film e c’è un tavolo da biliardo.

L’edificio sorge poco distante dalla Jameson Distillery, antica fabbrica che produce wiskey.

Diciassette sono i ponti di Dublino e noi ne contiamo sette mentre ci dirigiamo a cena nella zona di Temple Bar.

La presenza della luce fino a tardi  non ci fornisce la percezione dell’esatto orario; in realtà, quando ci sediamo a tavola sono già le 22:00 passate e ci fanno capire che la cucina sta chiudendo e pertanto di far presto a consumare.

Questo primo assaggio di Dublino, in passeggiata serale/notturna dal nostro albergo fino a Temple Bar, costeggiando il fiume Liffey e attraversando uno dei suoi tanti ponti, ci fa rendere conto che sarebbe possibile girare la città anche a piedi…non sono neppure 2 infatti, i km che separano il nostro albergo dal Trinity College. La prima cosa che in mattinata vogliamo visitare.

Abbiamo deciso di dedicare solo due, dei tredici giorni che trascorreremo in Irlanda, a Dublino.

1° GIORNO

Non sempre però i programmi riescono a realizzarsi secondo i nostri desideri ed è così che il mattino seguente, dopo aver preso un autobus fino all’ingresso del Trinity College, veniamo cortesemente fermati da un funzionario, che ci informa che l’ingresso non è consentito, essendo in corso una cerimonia, e che le visite riprenderanno nel pomeriggio alle 14:30.

Il Trinity College è in angolo fra Grafton Street, la via pedonale più elegante della città e altre arterie molto trafficate da dove confluiscono tutti i mezzi pubblici cittadini…è pertanto naturale che decidiamo di percorrere Grafton Street per arrivare a quella che era la nostra seconda meta…St. Stephen Green!

Percorrendo Grafton Street ammiriamo negozi, grandi magazzini, ristoranti, chioschi di fiori, artisti di strada che cantano con la chitarra…dai balconcini e dalle finestre vasi di fiori colorati e profumati, per lo più gerani, scendono verso la strada.

Al termine di Grafton Street un arco in pietra, The Fusiliers’Arch, annuncia l’ingresso al parco di St. Stephen Green.

L’arco, che si ispira a quello di Tito a Roma, è dedicato alla memoria dei soldati irlandesi che persero la vita nella guerra anglo boera in Sud Africa, combattendo per l’impero britannico.

Il parco di prima mattina è tranquillo, notiamo la presenza di diversi specchi d’acqua attorniati da una fitta vegetazione, gazebo che per il loro stile ci richiamano ai primi anni del secolo scorso, quando probabilmente ospitavano orchestrine e tavolini dove la gente sedeva per rilassarsi ed ascoltare musica…aiuole fiorite, prati con scoiattoli ed uccellini, collinette che movimentano il parco creando angoli riparati, busti dedicati a personaggi famosi come James Joyce e una panchina con una targa che fa riflettere…ispirata al film Magdalene!

St. Stephen Green è un polmone verde e tranquillo nel centro della città, ma noi non siamo per nulla tranquilli, mentre nere nubi di pioggia si addensano sopra di noi, tant’è che decidiamo di uscire dal parco dal lato verso Marrion Square, dove un ultimo monumento dedicato alla grande carestia, composto da lastre in bronzo, ne segna il confine.

Merrion Square è la zona più signorile della città, che ospita uffici pubblici, residenze private, ma anche la sede del Parlamento irlandese e numerosi musei.

GIi edifici sono formati da file ininterrotte di palazzi in stile neoclassico in pietra grigia, dove l’elemento che spicca è dato dal colore brillante dei portoni, spesso ornati da colonne ioniche e sormontati da timpani.

Devo dire che essendo Merrion Square definita come una delle più belle piazze di Dublino, io mi aspettassi un maestoso piazzale, magari con fontane e monumenti…ebbene nulla di tutto ciò!

Nonostante anche le targhe mi indicassero che proprio in quel punto c’era Merrion Square, io non riuscivo a vederla!

Com’è possibile? Perché Merrion Square è in realtà un giardino quadrato con prati ed aiuole fiorite, in un angolo la statua dedicata a Oscar Wilde e circondata ai lati da splendidi palazzi!

Non so dire se senza la pioggia che ci ha colpito all’improvviso, forse non saremmo entrati all’Archaeology, una sezione del National Museum of Ireland, ma sicuramente l’avevo considerato fra le cose da fare ed ora che l’ho visitato, consiglio vivamente e tutti di farlo.

L’Archaeology è situato in una palazzina circolare, il cui interno rammenta lo stile liberty.

Al piano terra ospita sia il Treasuary (tesoro), una bellissima collezione di manufatti in oro, cinture, collane ed altri monili, risalenti all’età del bronzo e del ferro, che manufatti celtici, compresa un’imbarcazione in legno e la ricostruzione del santuario di Bru Na Boyne, che poi avremmo visto dal vivo al termine del nostro viaggio.

Al piano superiore invece c’è una ricca collezione di oggetti e abiti vichinghi.

In realtà quello che più mi ha colpito nella visita di questo museo, sono i cosiddetti Bog Bodies, ossia corpi umani mummificati rinvenuti nelle torbiere, che presentano alcuni particolari perfettamente conservati, come capelli, tendini, unghie e muscoli. In alcuni casi l’espressione del volto e degli arti fanno comprendere che siano stati torturati od oggetto di sacrifici rituali agli dei.

All’uscita dall’Archaeology non piove più ed è così che ritorniamo verso Grafton Street.

Decidiamo infatti di pranzare in zona perché alle 14.30 riapre il Trinity e temiamo una lunga fila, considerata la chiusura mattutina.

Da Grafton Street ci dirigiamo a Suffolk Street, dove sorge la chiesa di Sant’Andrea con accanto una recente statua in bronzo di Molly Malone.

Ma chi è Molly Malone? Non si sa per certo se sia mai esistita, ma a questa giovane pescivendola è dedicata una famosa canzone che è l’inno non ufficiale della città di Dublino, cantata durante le competizioni sportive di rugby.

La statua in bronzo raffigura una ragazza che spinge un carretto con pesce, i seni scoperti a lasciar trasparire che avesse una seconda professione!

E’ una statua molto criticata dai dublinesi, ma era circondata da decine di persone che la fotografavano.

E finalmente arriva l’orario per la nostra visita al Trinity College! Il Trinity College è la più antica e prestigiosa università irlandese.

Fu fondata da Elisabetta I nel 1592 per contrastare la fuga all’estero, per motivi di studio, dei giovani protestanti irlandesi, che si ritrovavano così esposti agli ambienti cattolici, considerati estremamente pericolosi all’epoca.

Fino alla fine del 1700 accolse solo studenti protestanti, ma fino al 1970 gli studenti cattolici che pur si volessero iscrivere, potevano addirittura incorrere in una scomunica.

Il campus universitario è attualmente formato da alcuni magnifici edifici in stile georgiano, circondati da spazi erbosi ed aiuole, a fianco dei quali sono state costruite strutture più recenti.

Una lunga fila ci attende per poter fare il biglietto d’ingresso alla Old Librery, una biblioteca costruita agli inizi del ‘700 in uno stile piuttosto austero e severo, che ospita migliaia di libri…è una delle cinque biblioteche ad aver diritto di ricevere gratuitamente una copia di tutte le opere pubblicate nel Regno Unito.

All’interno della Old Librery, si trova la famosa Long Room, una bellissima galleria lunga 65 metri, che contiene i volumi più antichi della biblioteca, e tanti altri tesori.

In realtà il manoscritto più prezioso, il famoso Book of Kells, non viene più esposto al pubblico, ma se ne possono solo ammirare le foto su pannelli luminosi, che mostrano le pagine più belle ed importanti decorate con disegni miniati e dorati.

Il Book of Kells contiene i quattro vangeli e fu redatto in Scozia, sull’isola di Iona, intorno all’’800 d.c. da monaci che lo portarono poi in Irlanda.

Dopo la visita alla Old Librery andiamo in esplorazione degli altri edifici del campus ed è così che ammiriamo lo studentato, gli edifici sulla Parliament Square, il campanile e la biblioteca Berkeley preceduta da una sfera di Arnaldo Pomodoro.

La visita al Trinity ci ha portato via diverso tempo, ma ne è valsa la pena, ed è per questo motivo che decidiamo di spostarci in autobus da un’altra parte della città, dove abbiamo prenotato da casa, per le ore 17.00, l’ingresso alla Guiness Storehouse. Acquistare i biglietti online è d’obbligo, considerato lo sconto non indifferente applicato sul biglietto intero, che a prezzo pieno costa € 25,00, mentre acquistato on line € 18,50!

La Guiness Storehouse è un’antica fabbrica di birra, fondata verso la meta del ‘700 da Arthur Guinness.

Attualmente è possibile visitarne una parte, adibita a museo multimediale, dove apprendere tutti i segreti della birrificazione ed assaggiare un bicchiere di un’ottima birra Guinness all’interno del Gravity Bar, posto all’ultimo piano dell’edificio.

Si tratta di una affascinante terrazza panoramica chiusa da una vetrata, che offre un panorama di Dublino a 360°.

Certo lo skyline di Dublino non è molto movimentato…sorgendo la città su una superficie completamente pianeggiante…è tutto piuttosto piatto e non vi sono edifici che spicchino in maniera particolare!

Devo dire però che la visita alla fabbrica della Guinness si è rivelata estremamente interessante ed abbiamo gradito anche acquistare i tanti prodotti a base di birra presenti nello store del piano terra!

Questa giornata, iniziata non nel migliore dei modi, con visite rimandate e pioggia, è decisamente migliorata dopo la visita a due importanti mete cittadine, il Trinity College e la Guinness Storehouse, due posti completamente agli antipodi, ma irrinunciabili per chiunque voglia visitare Dublino.

Alla sera decidiamo di tornare a Temple Bar per esplorarla meglio e costeggiamo tutta riva del Liffey fino all’incrocio con O’Connell Street, costellata dalle statue dei più importanti protagonisti della storia irlandese.

Dopo averla percorsa per un breve tratto, decidiamo di tornare indietro verso Ha Penny’s Bridge, il romantico ponte degli innamorati, che attraversiamo per riportarci nella zona di Temple Bar in cerca di un localino dove mangiare.

Anche se non piove, l’aria è piuttosto fresca ed io rimpiango di non aver portato il mio piumino 100 grammi mentre mi stringo nel mio giubbottino di jeans!

2° GIORNO

Per il secondo giorno a Dublino abbiamo programmato la visita a Phoenix Park, il grande parco cittadino di Dublino che sorge un po’ in periferia e che noi decidiamo di scoprire girandolo in bicicletta.

Il noleggio di tre biciclette per tre ore ci viene a costare l’onesto prezzo di € 30,00 e non se ne può fare a meno, se si vuole visitare tutto il parco, che è vastissimo.

Anche in questo caso il parco non è come me lo aspettassi, la mia idea era di un’area vastissima recintata che comprendeva edifici, aiuole, alberi e animali…

In realtà il parco è molto più ampio ed una strada trafficata lo attraversa, sulla destra troviamo la parte più tradizionale con aiuole, alberi e sentieri, ed arriviamo fino all’edificio che ospita la stazione centrale della Polizia e poco distante lo Zoo di Dublino.

Più avanti una grande costruzione bianca indica la residenza del Presidente della Repubblica, che è aperta al pubblico solo il sabato mattina.

Sulla parte sinistra invece, vicino all’ingresso, un obelisco alto 63 metri commemora la figura del Duca di Wellington, più avanti su una collinetta si erge la Papal Cross, ad indicare il luogo dove nel 1979 Papa Giovanni Paolo II parlò ad una folla di 1.250.000 fedeli.

Inoltrandoci nel parco speriamo di riuscire ad ammirare qualcuno degli oltre 300 daini che lo popolano, ma forse per la presenza di molti cani a passeggio, non riusciamo a vederne neppure uno!

Nel parco però, oltre a campi sportivi di calcio, cricket e polo, si trovano anche magnifiche residenze, come quella che ospita l’ambasciata degli Stati Uniti e in particolare consiglio la visita a Farmleigh House.

Questa residenza è appartenuta alla famiglia Guinness, attualmente è di proprietà dello Stato che vi ospita le maggiori personalità e i capi di Stato in visita.

Immersa in un bellissimo parco di querce, pini e altri alberi secolari, fra walled garden e laghetti è visitabile gratuitamente ogni ora.

Vicino c’è pure un’alta torre con l’orologio in fase di ristrutturazione quando siamo andati noi. Non particolarmente segnalata, cercatela e visitatela perché ne vale la pena.

Sulla via del ritorno ci fermiamo a visitare il particolare Ashtown Castle, un piccolo castello che venne sorprendentemente alla luce in seguito alla demolizione di un castello più grande in legno.

Risale al 1400 ed è situato vicino al Visitor Centre del Parco, nonché ad un bellissimo walled garden, ossia un giardino vittoriano circondato da mura all’interno del quale vengono coltivate piante aromatiche, ortaggi e bellissimi fiori…mi hanno colpito in particolare le dalie bishop, che non conoscevo, ma anche un ciliegio cresciuto rasente il muro!

Al termine della visita a Phoenix Park, il nostro programma prevedeva di tornare verso il centro storico per la visita alle due più importanti chiese di Dublino e al Castello di Dublino…qui il tempo è tiranno perché tutti i musei e le chiese chiudono molto presto verso le 17.00 – 17.30, ma alcuni anche alle 16.30 – 16.45.

Siamo però vicini al Kilmainham Gaol, ossia al carcere dove furono imprigionati i principali esponenti della rivolta che portò all’indipendenza dell’Irlanda e che oggi riveste un particolare interesse storico, così decidiamo di avviarci a piedi a visitarlo, anche se era fra quelle cose che avremmo fatto se avanzava tempo…ma la nostra non si rivela una scelta felice, perché quando arriviamo è tutto sold out…ci dicono di tornare il mattino dopo, ma noi non saremo più a Dublino.

Un po’ delusi, pranziamo in zona e poi prendiamo l’autobus per ritornare al centro città…dobbiamo pedalare se vogliamo visitare tutto quello ancora  in programma.

Cominciamo quindi dalla visita della Christ Church Cathedral, la più antica delle chiese di Dublino.

Costruita su una collinetta con dei bei contrafforti è purtroppo in fase di ristrutturazione quando ci approcciamo a visitarla, per tanto l’esterno non rende giustizia alla sua bella architettura.

L’interno però ci ripaga accogliendoci con le sue alte volte gotiche, le sue colonne, il pavimento di mattonelle decorate a colori vivaci, un bel pulpito e una vasca battesimale.

Una scala scende fino alla cripta, molto grande, che contiene varie teche con il Tesoro e che faceva parte della chiesa vichinga originale.

Christ Church Cathedral così come Saint Patrick’s Cathedral, che ci accingiamo a visitare in rapida successione, sono chiese protestanti e pertanto in una città come Dublino, quasi completamente cattolica, rivestono un ruolo marginale per il culto.

Entrambe sono state a lungo oggetto di restauro, dopo che nei secoli passati erano andate in rovina ed addirittura utilizzate come stalle e caserme dai soldati di Olivier Cromwell!

Saint Patrick’s Cathedral è la cattedrale più grande di tutta l’Irlanda e sorge in un luogo sacro, laddove si dice che San Patrizio battezzasse i capiclan celti immergendoli nelle acque di un pozzo, che oggi è all’interno di un parco a fianco della cattedrale. Il Parco è semplice e carino, ma noi il pozzo non lo abbiamo trovato, solo una targa ne segnala la presenza nei tempi passati.

Anche l’interno di St. Patrick’s è molto ricco e sfarzoso, vi si trova la tomba di Jonathan Swift, per anni decano della chiesa e dalla sua compagna, Stella.

La parte che più mi ha colpito è il coro, intarsiato con le bandiere dell’ordine dei cavalieri di San Patrizio. Merita comunque anche l’enorme organo e il bel battistero in pietra bianca.

Mi sarebbe piaciuto assistere ad uno dei tanti cori musicali, che vi si tengono due volte al giorno durante le messe, in quanto esiste sin dal 1432 una scuola corale.

All’uscita da St.Patrick ci dirigiamo in fretta verso il Castello di Dublino, che purtroppo chiude al pubblico alle 16.45.

Non è tanto lo stile architettonico del castello ad interessarci, infatti non siamo di fronte al tipico castello medioevale, bensì ad un insieme di edifici, anche in stili diversi, ma è più il ruolo storico che questa costruzione ricopre…è il simbolo della dominazione britannica sull’Irlanda durata sette secoli, che gli inglesi consegnarono a Micheal Collins in rappresentanza dello Stato irlandese nel 1922.

Attualmente è utilizzato dal governo irlandese per ricevimenti e incontri di Stato e ne sono visitabili solo i cosiddetti “appartamenti di Stato”.

Noi ci siamo limitati ad osservare il vasto cortile centrale e vari edifici prima di essere invitati fuori perché in chiusura.

Quando ormai scende la sera e dopo aver visitato una parte della Jameson Distellery, che è proprio vicina al nostro albergo, decidiamo di trascorrere le ultime ore di luce e la serata nella zona dei Docklands.

I Docklands di Dublino sono la parte del vecchio porto della città, che si sta tentando di riqualificare lungo il fiume Liffey.

Vecchi magazzini e fabbriche vengono pian piano trasformate in palazzi di uffici, residenziali, teatri, sale conferenze o per concerti, creando piazze dove affacciano bar e ristoranti.

Noi ci facciamo portare dall’autobus all’estremità di questa zona e cominciamo a percorrerla verso il centro.

Da una parte troviamo il Point o 3 Arena, uno spazio coperto adibito a concerti, che può contenere fin a 8.500 persone, più avanti il National Convention Centre, un centro congressi all’interno di un edificio avveniristico con una struttura tubolare al centro.

Proseguendo lungo questa parte del fiume, vi è attraccata la “Jeanie Jhonston”, una cosiddetta nave bara, un veliero che nel lontano 1847 effettuò ben 16 traversate fra l’Irlanda e il “nuovo mondo”, senza subire perdite! Attualmente è una nave scuola e pertanto da maggio a settembre la si potrebbe anche non vedere all’ancora.

Ancora più avanti appare l’edificio che ospita Epic, il museo multimediale dedicato alla grande carestia che colpì l’Irlanda verso la metà dell’’800.

Inaugurato nel 2016, è un museo dove non ci sono quadri, statue od opere d’arte in genere, ma un luogo dove ascoltare, attraverso i nuovi strumenti tecnologici, circa 300 storie di persone che vissero in quel periodo.

Davanti al museo alcune statue in bronzo rappresentano una folla di persone macilente, afflitte dalla carestia.

Da qui in lontananza si può ammirare anche la sagoma allungata della Custom House.

Attraversiamo il ponte pedonale Sean O’Casey Bridge per esplorare i Docklands sull’altra sponda del fiume e qui rimaniamo stupiti di trovare tutta un’altra realtà, immondizia abbandonata e barboni che trascinano coperte, tutto ciò fino all’incrocio con l’altro bellissimo ed avveniristico ponte, Il Samuel Beckett Bridge.

Da qui la zona ritorna ad essere curata e noi abbandoniamo il lungofiume per addentrarci in cerca del Bord Gais Energy Theatre, uno stupendo palazzo in vetro che affaccia su una piazza, delimitata da uno specchio d’acqua.

Qui bar e ristoranti propongono la loro cucina e devo dire che non è facile trovare un tavolo.

Dai Docklands ritorniamo con il treno della Luass, che ferma proprio vicino al nostro albergo…è giunto il momento di salutare Dublino, domani infatti colazione e partenza per l’aeroporto dove abbiamo prenotato un’automobile.

Questi due giorni, intensi di visite, mi hanno fatto ricredere dal primo impatto un po’ deludente della città…è una città il cui fascino non si svela immediatamente, ma ti conquista un poco alla volta…i dublinesi poi sono molto carini, se ti vedono guardarti intorno sperduto con una cartina in mano, si fermano per chiederti se possono essere d’aiuto e gli autisti degli autobus, quando sali, sono sempre cordiali e ti chiedono da dove vieni, dove vuoi andare e ti segnalano la migliore fermata per raggiungere la tua meta!

Prossima tappa del viaggio on the road in Irlanda → Glendalough e Kilkenny

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Negli ultimi anni, infine, mio marito non aveva ferie nei periodi estivi, quelli più indicati per visitare il nord Europa.

Se la scelta è poi caduta sull’Irlanda, anziché sui paesi Scandinavi, credo dipenda dai tanti commenti positivi di coloro che l’hanno visitata e dai tanti libri letti su quest’isola che definire di smeraldo non è un’esagerazione.

Ma come organizzare questo viaggio, avendo a disposizione circa due settimane?

Vista da Rock Of Cashel – Irlanda

Come prima cosa leggendo i resoconti di altri viaggiatori, i loro itinerari, i loro commenti e le loro impressioni, nonché osservando la loro documentazione fotografica.

Poi documentandomi con guide, dalla classica Lonely Planet a quella del Touring, sempre molto precisa per quanto riguarda la storia e l’architettura.

Questa volta viaggiavamo in tre: io, mio marito e la mia figlia più giovane. Senza dubbio volevamo fare un viaggio organizzato da noi, scegliendo cosa vedere, come vederlo, dove dormire e come spostarci.

Verificata la disponibilità di mio marito a guidare per tanti km e con la guida a sinistra, abbiamo realizzato di poter fare un viaggio fly&drive.

Punto di partenza obbligato Dublino, dove arrivano voli dai principali aeroporti italiani sia della compagnia low cost Ryanair che quelli della compagnia di bandiera Aer Lingus.

Questi ultimi però avevano orari di partenza e di arrivo assai più scomodi rispetto ai voli Ryanair, così la scelta è caduta senza esitazione su questo vettore.

Anche Belfast ha un aeroporto internazionale con collegamenti in tutta Europa, però i costi non sono competitivi.

Definire un itinerario non è stato comunque semplice.

Troppe le mete imperdibili, ma alla fine ne è scaturito un itinerario equilibrato sia per le cose da vedere che per i chilometri da percorrere in una giornata.

Io avevo in testa alcuni luoghi che volevo vedere a tutti i costi: Dublino, il Ring of Kerry, le scogliere di Moher, le isole Aran e la Giant’s Causeway.

Questi posti non sono però vicini l’uno all’altro e per raggiungerli si potevano visitare altre cose.

Al tempo stesso ho visto nelle prime pagine della guida Lonely Planet 21 mete considerate il top.

Rispetto a queste devo dire che poco abbiamo tralasciato; la zona di Cork al sud, il Ring of Kerry perché troppo lungo (186 km da aggiungere a quelli di trasferimento) e scartato in favore della Dingle Peninsula e il selvaggio Donegal.

Qualcosa è stato sacrificato, ma realisticamente non si poteva fare tutto…ed ecco qua sotto l’itinerario, che non è quello iniziale, ma quello effettivamente realizzato, perché è stato modificato leggermente quando siamo stati sul posto.

ITINERARIO ON THE ROAD IN IRLANDA DI 2 SETTIMANE

1° GIORNO  – Martedì 10/07/2018 

Partenza dall’aeroporto di Bologna con volo Ryanair delle ore 17:10

Arrivo all’aeroporto di Dublino alle ore 19:00 (in Italia ore 20:00)

Trasferimento in hotel con bus Airlink 747

Pernottamento presso Generator Hostel Dublin in Smithfield Square € 508

Visita alla zona di Temple Bar per cena

2° GIORNO – Mercoledì 11/07/2018

Spostamenti per la città con autobus e/o piedi

Visita al Trinity College con la Old Librery e la Long Room (€ 10 – dalle 9:30 alle 17:00)

Saint Stephen Green (Free – dall’alba al tramonto)

Marrion Square

Archeology Museum (Free)

Grafton Street

Guinness Storehouse (visita prenotata e pagata online da casa – alle 17:00)

Zona di Temple Bar per cena

3° GIORNO – Giovedì 12/07/2018

Phoenix Park con noleggio biciclette

Visita a Christ Church Cathedral

Visita a Saint Patrick Cathedral

Dublin Castel (€ 8,50 – dalle 9:45 alle 16:45)

Jameson Distellery

Quartiere Docklands per cena

4° GIORNO – Venerdì 13/07/2018

Trasferimento in aeroporto per ritiro auto a noleggio

Partenza dall’aeroporto per Glendalough Monastic Site (Contea di Wicklow e Kildare) → Km 73,6 – 1 h e 3 min

Visita alle rovine del Monastero di Glendalough (Free)

Partenza per Kilkenny → Km 106 – 1 h e 23 min

Visita al Castello di Kilkenny (€ 7 – chiude alle ore 17:00)

Visita al Parco di Kilkenny

Visita alla Cattedrale (Saint Canice)

Soggiorno presso B&B Rodini € 90

5° GIORNO – Sabato 14/07/2018

Partenza da Kilkenny per Rock of Cashel (Contea di Tipperary) → Km 61,7 – 50 min

Visita al Castello di Rock of Cashel (€ 7 apre alle 9:00)

Proseguimento per Killarney (Contea di Kerry) → Km 143 – 1 h 56 min

Visita al Killarney National Park (Ross Castle – Muckross Abbey e Torc Waterfall)

Soggiorno Rockfield House B&B € 130

6° GIORNO – Domenica 15/07/2018  

Partenza da Killarney per Dingle Peninsula → Km 65,5 – 1 h 8 min

Sosta alla spiaggia di Inch

Slea Head Drive da Dingle a Dingle 50 km

Spostamento da Dingle a Tralee → Km 48 – 50 min

Pernottamento presso Tralee Holiday Lodge Guest Accomodation € 85

7° GIORNO – Lunedì 16/07/2018

Partenza da Tralee per Tarbert → Km 44 – 42 min

Ferry da Tarbert a Killimer

Da Killimer a Cliffs of Moher (Contea di Clare) → Km 53 – 1 h 1 min

Da Cliffs of Moher a Galway → Km 74,1  – 1 h e 24 min

Arrivo a Galway e visita della città

Pernottamento (per 2 notti) presso Bay View Guest House and B&B € 318

8° GIORNO –  Martedì 17/07/2018

Partenza da Galway a Rossaveal (dove partono i traghetti per le Isole Aran) → Circa 40 km – 40 min

Costo della traversata € 25 – durata 45-60 min

Intera giornata a Inishmore con noleggio biciclette

Visita al Kilronan e Don Aengus

9° GIORNO – Mercoledì 18/07/2018

Partenza da Galway per il Connemara National Park → Km 77 – 1 h e 18 min

Visita a Kylemore Abbey

Partenza da Kylemore Abbey per arrivo a Carrowmore Megalithic Cemetery → Km 150 – 2 h e 20 min

Arrivo a Sligo e visita alla città

Pernottamento presso Amber Cottage € 90

10° GIORNO – Giovedì 19/07/2018

Partenza da Sligo per arrivo a Downhill → Km 184 – 2 h e 28 min

Visita alla spiaggia

Visita al Mussenden Temple, Downhill Demesne e Hezlett House

Spostamento a Dunluce Castle → Km 25 – 27 min

Spostamento alle Giant’s Causeway → Km 7 – 9 min

Spostamento a Portstewart → Km 18 – 24 min

Pernottamento presso Carnalabanagh House £ 230 circa € 263

11° GIORNO – Venerdì 20/07/2018

Partenza da Portstewart e arrivo a Ballintoy

Km 27 – 32 min

Carrick a Rede Rope Bridge

Km 13 – 15 min

Kinbane Castle

Km 5 – 7 min

Dark Hedges

Km 15 – 17 min

Ritorno a Portstewart

Km 28 – 28 min

12° GIORNO – Sabato 21/07/2018

Partenza da Portstewart per Brù na Bòinne → Km 220 – 2 h 27 min

Visita alla necropoli di Newgrange e Knowth

Partenza da Newgrange per Garadice → Km 45 – 45 min

Pernottamento presso Hatton’s of Garadice € 79

13° GIORNO – Domenica 22/07/2018

Partenza da Garadice ed arrivo a Howth → Km 56 – 55 min

Spostamento all’Aeroporto di Dublino per Bologna con volo alle ore 17:00 → Km 17 – 24 min

PERNOTTARE IN IRLANDA

Soggiornare a Dublino non è certo economico e per una stanza tripla senza colazione abbiamo speso € 170, ma lasciata la capitale è molto più economico pernottare nei bed & breakfast che si possono trovare in aperta campagna, nelle città minori o nelle loro periferie.

Evitate quindi gli alberghi perché si possono trovare bed & breakfast deliziosi, con camere curate ed ottime colazioni, varie ed abbondanti a costi ragionevoli.

Se notate i prezzi che ho inserito nell’itinerario di viaggio, considerate che si riferiscono ad una camera tripla e che pertanto per una doppia sono più bassi.

Un’incertezza che avevamo riguardava la prenotazione o meno da casa delle strutture dove pernottare.

Sicuramente senza prenotazione si sarebbe stati più liberi di modificare le tappe del nostro itinerario, ma considerato il periodo di alta stagione durante il quale abbiamo viaggiato, prenotare direi che si è rivelata una scelta vincente, regalandoci la tranquillità di arrivare anche in tarda serata, sfruttando a pieno le lunghe giornate nordiche.

Infatti a questa latitudine e in questa stagione il sole tramonta dopo le 22.00.

NOLEGGIO AUTO IRLANDA

Anche se ci sono ottimi collegamenti fra le principali città irlandesi, disporre di una propria auto  consente una libertà di movimento impagabile.

Nella scelta dell’auto a noleggio, ci siamo affidati a RyanAir, che si appoggiava poi a Europcar.

Il costo dell’auto, di medie dimensioni, è stato abbastanza contenuto, ma occorre considerare che in loco abbiamo stipulato un’assicurazione a copertura di tutti i rischi, che ha inciso notevolmente sul costo totale del noleggio, in quanto di importo addirittura superiore al puro costo di noleggio.

Considerate inoltre che se viaggerete in Irlanda del Nord, vi verrà addebitata una tassa di passaggio di frontiera pari ed € 34,05.

In Irlanda le strade e le  autostrade non sono a pagamento, fa eccezione la Motorway 50, che circonda Dublino e che ha un costo di € 3,10, da pagarsi online entro le ore 21.00 del giorno successivo a quello in cui si è utilizzata l’autostrada.

Il ritiro dell’auto all’aeroporto di Dublino è conveniente in quanto si evita di affrontare il caotico traffico della città per uscire. Il banco informazioni per il noleggio auto è all’interno del terminal 1 dell’aeroporto.

Qui si sbrigano le formalità burocratiche, poi un pullmino accompagna in una zona dell’aeroporto poco distante, dove sono parcheggiate le auto di tutte le compagnie.

PASTI: COME E DOVE MANGIARE

Anche se il tramonto del sole avviene dopo le 10.00 di sera, in realtà negozi, ristoranti e uffici pubblici chiudono prestissimo, verso le 17.00-18.30!

Tanti ristoranti, escludendo quelli di Dublino, che meritano un discorso a parte, seguono questa consuetudine, così se non si vuole cenare in un orario in cui generalmente da noi si fa una merenda, occorre optare per una cena nei pub, che servono piatti a volte sorprendentemente gustosi.

Ma partiamo dalla prima colazione, che nei bed&breakfast è compresa nel prezzo della camera, mentre negli alberghi di Dublino può essere servita con l’aggiunta di un supplemento o consumata in autonomia nei bar della città.

A Dublino la scelta dove fare colazione è infinita, ci si può orientare fra catene salutiste, che servono yogurt, centrifugati di frutta e/o verdure, frutta secca, tortine vegane ecc. o locali più tradizionali dove bere un cappuccino, un caffè o un tè accompagnato da normalissimi croissant, come in Italia, od ordinare un’Irish breakfast, ossia un piatto salato con bacon, salsiccia e uova.

Devo dire di averla provata nella sua variante con pesce (salmone affumicato) disteso su un letto di formaggio cremoso e pane croccante…beh posso assicurare che si può tranquillamente saltare il pranzo!

Nei bed&breakfast abbiamo avuto esperienze diverse; in alcuni ci sono state offerte colazioni un po’ spartane, ma nella maggior parte dei casi la colazione é stata ricca e varia, incontrando il gusto di tutti.

Nessun bed&breakfast, di norma, serviva la colazione prima delle 8.00 di mattina e a noi andava benissimo! Credo però che in caso di necessità sarebbero stati disponibili ad un anticipo sull’orario.

Il pasto principale, il cosiddetto pranzo o seconda colazione, nel nostro caso è stato un po’ trascurato.

Spesso infatti si avvicinava l’orario del pranzo proprio nel momento in cui eravamo in fila per entrare in un museo o in un castello, o eravamo in viaggio di trasferimento ed allora si optava per un panino, una pizzetta, un po’ di frutta, dei crackers  o dei biscotti.

A Dublino, le prime due sere,  abbiamo cenato nella zona di Temple Bar dove l’offerta di ristoranti, locali e pub è variegata, abbondante e adatta a tutti i gusti…c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

L’ultima sera invece ci siamo spostati nella zona dei Docklands dove tra palazzi di vetro, recuperati da capannoni industriali o commerciali, è stata creata una avveniristica piazza sulla quale affacciano locali di vario tipo, nei quali si può gustare dal classico hamburger ad un piatto di pasta, da un piatto della cucina etnica ad una più tradizionale pizza!

A Kilkenny siamo capitati un venerdì sera con i pub gremiti dagli abitanti della città nella loro versione più alcolica, ma abbiamo trovato ugualmente posto in un pub che offriva buoni piatti e un’ottima musica.

A Killarnay tutti i ristoranti sono concentrati nell’arteria principale e l’offerta è la più varia, dalla catena che prepara piatti di pesce, al ristorante italiano fino a quello indiano e al kebabbaro!

A Tralee, Contea di Kerry, giunti di domenica sera, abbiamo rischiato il digiuno, considerato che la maggior parte dei ristoranti era chiuso…abbiamo trovato un pub aperto dove finalmente abbiamo provato il tradizionale stufato irlandese…devo dire che è stata proprio un’esperienza da non ripetere!

Galway ci ha sorpreso con la sua atmosfera festaiola e frizzante e la sua ampia scelta di ristoranti, anche se noi per ben due sere di seguito abbiamo cenato nel medesimo ristorante italiano “Venice”, gustando una buona pizza, delle discrete lasagne e dei cannelloni…anche il risotto non era male.

A Sligo ci siamo ritrovati per caso in un ristorante stellato con cucina new age e mini porzioni e un arredamento davvero insolito…è situato sul lungo fiume della città, dove sono concentrati i migliori ristoranti!

A Portstewart, cittadina sulla costa nord della Contea di Antrim, a pochi chilometri dalla Giant’s Causeway, ci siamo adattati a cenare nei pub della città perché i ristoranti erano già tutti chiusi; una piramide di carne appoggiata su un purè ed accompagnata da una densa salsa a base di panna e un piatto di carne thailandese con salsa piccante.

Infine l’ultimo giorno, nel bel mezzo della campagna della Contea di Meath, abbiamo avuto la nostra “ultima cena” nel pub annesso all’albergo, che offriva piatti semplici e tradizionali.

Immancabilmente in tutti i menù era presente una zuppa del giorno, talvolta anche a base di pesce e spesso assai gustosa.

A mio parere la cucina non è una delle principali attrattive dell’Irlanda, parlando con gli irlandesi la lamentela principale riguarda la frutta, che devono importare dall’estero a prezzi piuttosto alti.

Questo però è l’unico lato carente di quest’Isola che mi ha sorpreso per la sua natura, la sua storia rappresentata da castelli, torri e siti preistorici e la sua gente gentile e cordiale, il suo clima così mutevole e imprevedibile.

Volete un consiglio? Almeno una volta nella vita, andate in Irlanda…non ne rimarrete delusi!

L'articolo Come organizzare un on the road in IRLANDA: Itinerario di viaggio proviene da Una mamma per guida.