Da Cividale del Friuli, prima tappa del nostro breve viaggio in Friuli, ci dirigiamo a nord nella zona delle Alpi carniche, per raggiungere Ovaro, da dove mio marito affronterà la salita dello Zoncolan, una delle più impegnative per i ciclisti…ed allora che resta da fare per chi quella salita non riuscirebbe ad affrontarla neppure in moto?

Oltrepassare Ovaro e dopo pochi chilometri girare a destra, seguendo la strada che attraversando la Val Pesarina, arriva a Sappada. 

La mia meta infatti è lungo quella strada; dopo appena 7 km si trova Pesariis, definito “il paese degli orologi”, di cui solo il giorno prima ho sentito parlare essendomi stato consigliato dai proprietari del bed & breakfast di Cividale dove abbiamo pernottato!

Già all’ingresso del parcheggio, dove lascio l’automobile, un orologio a palette attira la mia attenzione.

Nel paese ci sono ben 15 orologi, il cui funzionamento si basa su diversi principi, posizionati in un percorso che attraversa il paese e che integra e completa il Museo dell’Orologeria.

Viene da chiedersi il motivo per cui proprio in un piccolo e sperduto paesino di montagna si sia sviluppata, sin dal 1600, una tecnologia così all’avanguardia per quei tempi, legata all’arte dell’orologeria.

Più fattori hanno concorso a far si che, dapprima la famiglia Capellari e poi quella Solari, che fondò una fabbrica a Pesariis sin dal 1725, fossero all’avanguardia dapprima nella produzione di orologi da torre per campanili, chiese, municipi, castelli e stazioni e poi in orologi da casa e da ufficio:

• gli immigrati stagionali che sin dal 1600 si recarono in Austria e Boemia, impararono l’arte dell’orologeria replicando le tecniche e gli stili che avevano osservato e li trasmisero ai famigliari;

• le parti meccaniche in ferro richiedevano fucine e fabbri, che erano presenti sul territorio, grazie allo sfruttamento dell’energia prodotta dalle pale del mulino messe in moto dall’acqua proveniente dalla cascata di Fuas, distante 30 minuti di cammino dal paese. 

Lasciato il parcheggio all’ingresso del paese, mi incammino in discesa verso il torrente che scorre in fondo alla valle e che costeggia il paese ed incontro un altro enorme orologio. 

Dipinto sul fronte di un edificio, rappresenta il calendario perpetuo gigante. 

Qui in grafica moderna sono riportate tutte le indicazioni contenute in un calendario; il giorno del mese, il mese, il segno dello zodiaco, la durata del sole e della notte. Il bizzarro edificio sembra ospitare un bed & breakfast.

Decido di inoltrarmi all’interno del paese, costituito da costruzioni in legno tipiche del luogo ed incontrando una donna che espone vasetti di confettura di frutta ed altri prodotti di produzione artigianale all’esterno della propria casa. 

Le chiedo informazioni su dove sono posizionati gli orologi e mi risponde, che in mancanza di una cartina, che potrei recuperare al museo dell’Orologeria, posso tranquillamente girovagare per il paese, dove gli orologi sono ben in evidenza e segnalati da dei cartelli con le spiegazioni circa il loro funzionamento.

Mentre parliamo una fila di sette nani con la loro Biancaneve, allineati lungo il fianco di una casa, sembra osservarci.

Mi addentro pertanto all’interno del paese e trovo un altro orologio ad acqua e a turbina regolato da un complesso meccanismo.

Continuando a salire verso la chiesa,  vedo l’installazione dell’orologio con carillon, composto da undici campane nelle note do – re – mi – fa – sol – la – si –  si – do – re – mi, che suonano un antico canto dedicato alla Madonna.

Oltrepassata la chiesa, sempre salendo, sulla destra, alla fine del paese ed ai piedi di una stupenda visione delle montagne dolomitiche, si trova l’orologio planisfero, dove è rappresentata la volta celeste con le costellazioni. 

A fianco un notturnale, strumento astronomico utilizzato dai naviganti per la lettura dell’ora.

A questo punto faccio dietro front per tornare in paese e noto che quasi ogni casa ha delle particolari decorazioni; c’è una raffigurazione di un uomo su una scala con un barattolo di vernice in mano che scrive Pesariis, un asino con una corda al collo che recalcitrante punta le zampe davanti, svoltando l’angolo si vede  un uomo che tira quella corda. 

Entrambe le immagini sono realizzate con un materiale plastico che pare una rete.

In piazza si possono ammirare sia l’orologio dei pianeti, che rappresenta il sistema solare, che una meridiana orizzontale analemmatica; se ci si posiziona con i piedi ai lati di una riga centrale, all’altezza del mese in corso, l’ombra proiettata dal proprio corpo segnala sulla fascia esterna l’ora solare di Pesariis. 

Provo e penso che ci ha quasi preso, c’è una differenza di un’ora…ma riflettendo il mio orologio riporta l’ora legale e non quella solare!  

Poco prima del museo vedo uno degli orologi che più mi hanno colpito; l’orologio ad acqua e vasi basculanti, una specie di clessidra ad acqua automatica. 

Sulla sommità c’è un recipiente basculante costituito da due vasche, che vengono riempite alternatamente. Quando una delle vasche raggiunge il livello massimo di riempimento, si svuota e questo meccanismo aziona un arpione, che fa muovere delle ruote dentate e scattare la lancetta delle ore.

Finalmente arrivo di fronte al Museo, per fortuna non c’è fila, perché gli ingressi sono contingentati e così acquisto il biglietto al costo di soli € 3,00, che mi consente di visitare alcune stanze al piano terra, dove sono ospitati orologi da parete molto decorati e meccanismi complicati di orologi da torre.

Al piano superiore si trovano orologi più moderni, da tavolo, da ufficio ed anche orologi marcatempo per regolare i tempi di ingresso ed uscita dei lavoratori, tutti rigorosamente prodotti dalla fabbrica dei F.lli Solari!

All’uscita del museo, cartina alla mano, vedo di recuperare quegli orologi che sono sfuggiti alla mia vista; fra questi uno dei più interessanti si trova all’ingresso del paese; è l’orologio a vasche d’acqua, costituito da dodici vasche allineate, che si riempiono un un’ora ciascuna. 

Trascorse 12 ore, tutte le vasche si svuotano ed il sistema si riinnesca.

Interessante è anche la meridiana del 1170 dipinta sulla parete della casa Capellari – Solari, ma il mio interesse ora, dopo aver ammirato tutti gli orologi presenti nella mappa, è per un esercizio di somministrazione di cibi e bevande, che possa ristorarmi.

Alcuni esercizi sono chiusi nonostante l’ora…è quasi mezzogiorno, ma finalmente trovo un’osteria che serve vino e succhi di frutta accompagnati da taglieri di salumi e formaggi nei tavolini di legno all’aperto.

Mi ci fiondo prima che si occupino, sembra quasi che tutti abbiano deciso di pasteggiare in questo momento! 

L’atmosfera è comunque deliziosa; al centro del paese,  fra casette in legno decorato, all’ombra riparata da un sole che splende su un cielo d’un azzurro intenso, mi rilasso gustando il mio semplice pasto!

Molto interessante è percorrere il sentiero che dal paese sale alla cascata di Fuas, recentemente ripristinato grazie all’opera di volontari. 

In mezzo a boschi di faggi si sale in circa trenta minuti e senza troppe difficoltà fino alla cascata, alimentata dal torrente Possal. 

Il luogo sembra magico, tant’è che in passato qui ci celebravano le nozze degli abitanti del villaggio. 

La cascata però è stata importante per gli abitanti di Pesariis perché grazie all’energia prodotta ha consentito loro di avviare dapprima artigianali attività di costruzione degli orologi, fino alla fondazione, nel 1915, della fabbrica di orologi “Solari”, che ha portato per tanti anni benessere al paese.

Si conclude qui questa “toccata e fuga” nel Friuli, una breve esperienza che si ci ha fatto assaporare nuovi e affascinanti luoghi e lasciato il desiderio di tornare, con più calma e per più giorni a visitare questo territorio che ha ancora tantissime sorprese da riservarci!

L'articolo Pesariis, il paese degli orologi in Friuli Venezia Giulia proviene da Una mamma per guida.

Cividale del Friuli sorge in pianura, ai piedi dei colli friulani orientali, sulle sponde del fiume Natisone ed a circa 30 km dal confine Sloveno, dove la strada si collega alla media e alta Valle dell’Isonzo presso Caporetto, di cui abbiamo trattato nel Viaggio in Slovenia.

Dal 2012 Cividale è entrata a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e devo dire che visitandola se ne comprendono appieno i motivi.

Fondata dai romani, si dice niente di meno che da Giulio Cesare, la cui statua in bronzo è posta di fronte al Municipio, reca importanti tracce del periodo longobardo essendo uno dei sette luoghi in Italia, che conservano traccia di questa importante presenza.

L’ingresso alla città è segnalato dall’attraversamento del Ponte del Diavolo sul fiume Natisone, dal quale si ha un’incantevole visione d’insieme sulla città.

Prima di passare il ponte consiglio di scendere la scalinata che sulla sinistra arriva fino al letto del fiume per ammirare il ponte dal basso.

Una volta risaliti, seguite le indicazioni che dalla parte destra conducono ad un punto panoramico, da cui si possono scattare foto ed ammirare la limpida acqua che scorre in fondo e lascia trasparire i grossi sassi al centro del fiume.

Il nome del ponte si narra sia dovuto dal fatto che, i cividalesi, per la sua costruzione, chiesero l’aiuto del Diavolo, il quale acconsentendo pretendesse l’anima di chi per primo avesse attraversato il ponte. I cividalesi lo beffarono facendo transitare per primo sul ponte un animale (gatto o cane, alcune fonti parlano di un maiale).

Poco dopo aver attraversato il ponte, sulla destra, si erge il Duomo con il suo campanile, mentre sulla sinistra il palazzo in mattoni rossi con archi ad ogiva, rappresenta la sede storica del Municipio.

Entrati all’interno del Duomo, possiamo ammirare sulla destra alcuni affreschi, nell’abside una pala di altare in bronzo e sulla sinistra un crocifisso ligneo. 

La parte più interessante del complesso è però il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, che all’epoca della nostra visita risultava essere chiuso.

In realtà non ci arrendiamo e tentiamo ugualmente di entrare. 

Veniamo premiati dalla fortuna: si è appena conclusa la visita di un gruppo a cui avevano aperto il museo su richiesta e così ci concedono mezz’ora di tempo per visitare il museo, che comunque è piccolino.

Il mio consiglio, in quest’epoca di pandemia e distanziamento sociale, che ha modificato le modalità di fruizione delle visite, è quindi quello di verificare direttamente con gli uffici turistici e i musei, la possibilità di accedere, non limitandosi alle sole notizie riportate sui siti web.

E’ incredibile come in una città così piccola vi siano ben tre musei degni di nota, che intendiamo visitare e pertanto facciamo un biglietto cumulativo molto vantaggioso del costo di 9 €.

Il museo Cristiano e del Tesoro del Duomo contiene tre “pezzi” eccezionali che da soli valgono il prezzo del biglietto; si tratta del decoratissimo altare del Duca Rachtis, dell’elegante fonte battesimale di Callisto, di epoca longobarda (VIII secolo d.c.) e dell’imponente cattedra su cui sedettero ben 26 Patriarchi. 

In tempi normali un gruppo di luci al LED colora lentamente i bassorilievi dell’altare di Rachtis, ricostruendo come apparivano in origine, ma al momento della nostra visita tale modalità non era disponibile.

Dopo il museo cristiano decidiamo di visitare il Museo Archeologico, che ha sede nella piazza adiacente il duomo, all’interno dell’incantevole palazzo dei Provveditori Veneti, progettato dal Palladio.

E’ un vero peccato che la piazza, su cui affacciano altri importanti palazzi, sia rovinata dalle auto regolarmente in sosta, poiché adibita a parcheggio.

Il piano superiore del museo archeologico è dedicato al periodo longobardo e pertanto vi si trovano tantissimi oggetti rinvenuti nelle campagne di scavo, che hanno portato alla luce antiche tombe e sepolture, diffuse in aree diverse nelle campagne intorno a Cividale; pezzi di spade, umboni di scudi, monete, collane, spille gioiello, fibule sono una vera festa per gli occhi…

Al piano inferiore fra i reperti di epoca romana spiccano alcuni bellissimi mosaici.

Trattandosi di un lunedì, la nostra visita si deve concludere necessariamente per le ore 13.00, mentre negli altri giorni della settimana il museo è aperto anche nel pomeriggio.

Il tempo a disposizione è comunque sufficiente e all’uscita dal museo pranziamo nel ristorante pizzeria 4S, proprio di fianco al museo, gustandoci una buona pizza e una focaccia.

Abbiamo una prenotazione per la visita al Tempietto longobardo, situato all’interno del monastero di Santa Maria in Valle, per le ore 15:00, considerato che consultando il sito web era possibile accedere solo con la prenotazione.

In realtà essendoci pochi turisti hanno fatto entrare anche coloro che non erano prenotati, ma come dico, è sempre buona norma non affidarsi alla fortuna, ma verificare preventivamente.

Approfittiamo del tempo fra la fine del pranzo e l’inizio della nostra visita al Tempietto longobardo per dirigerci al nostro alloggio.

Abbiamo prenotato, nella zona poco prima del ponte, una stanza al Borgo di Ponte Holiday Apartments & Rooms, gestito da Silvia, che ci accoglie molto calorosamente e ci fornisce tanti suggerimenti per il nostro soggiorno a Cividale e anche per i dintorni.

La struttura è nuova, molto pulita, in un’ottima zona e la stanza messaci a disposizione molto ampia, tanto da avere anche una zona cucina ben attrezzata. Messi a posto i bagagli, si riparte alla scoperta della città.

Lungo la strada per arrivare al Monastero di Santa Maria in Valle, notiamo le indicazioni per l’ipogeo celtico, che non avevo messo in conto di visitare, perché pur essendo ad ingresso libero, occorre recuperare le chiavi all’Ufficio turistico in centro o presso il monastero. Causa Covid tuttavia è chiuso.

Le visite al Tempietto Longobardo sono contingentate per numero onde evitare il sovraffollamento e iniziano al pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00 nelle giornate feriali, mentre nei festivi non vi è l’interruzione per pausa pranzo, ma l’orario è continuato dalle 10:00 alle 18:00.

All’interno del Monastero, in un’ampia sala, sono stati collocati per il restauro, gli stalli lignei che appartengono al famoso tempietto longobardo. 

Quest’ultimo, raggiungibile attraversando un chiostro interno con delle belle ortensie, non ci appare al suo massimo splendore, a causa dei lavori di restauro in corso; sul pavimento l’asportazione degli stalli lignei ha lasciato due profonde voragini.

Si possono tuttavia ammirare gli splendidi affreschi sul soffitto, le eleganti colonnine cesellate, la lunetta che riporta una fascia di vitigni e grappoli d’uva e le imponenti sei statue bianche di sante collocate sopra la lunetta.

L’interno è piccolo e non può contenere più di quattro visitatori alla volta, per cui il personale addetto alle visite consiglia di impiegare il tempo dell’attesa nel Belvedere, terrazzino panoramico che affaccia sul fiume Natisone con veduta sulle antiche case medioevali del Borgo Brossana.

All’uscita dal Monastero la strada prosegue verso la bellissima chiesetta esternamente affrescata dei Santi Pietro e Biagio. 

Proseguendo lungo la via Brossana si percorre tutto l’antico borgo, le cui case sono però state tutte recuperate; sul lato destro affacciano sul Natisone con piccoli e deliziosi giardini, in alternanza con discese alle spiaggette sul fiume, mentre sul lato destro le case sono più grandi e i giardini hanno un più ampio respiro, spaziando verso le montagne che si intravedono in lontananza.

Dopo aver percorso la parte più antica della città troviamo la cosiddetta Casa Medioevale, considerata la casa più antica della città, si pensa sia stata costruita su un’antica torre ed ha ospitato nel passato il negozio di un orefice.

Concludiamo la nostra visita alla città dirigendoci verso quello che ci è stato segnalato come il suo fulcro più vivace; Piazza Paolo Diacono. 

Su questa piazza affacciano bellissimi colorati palazzi e il caffè longobardo. 

Al centro una fontana, tutt’intorno bar con tavolini e gente che gusta un aperitivo….ma dopo tutto questo peregrinare è giunta anche per noi l’ora di cena.

Decidiamo di seguire il consiglio di Silvia e cenare all’Osteria Leon d’Oro, fra l’altro vicinissima alla nostra sistemazione. 

Anche se sono quasi le 21:00 sembra non esserci posto per un tavolo da due, ma poi la gentilissima ragazza che ci ha accolto, ci invita ad accomodarci ad un tavolo da sei, a cui toglie i coperti in più, adattandolo per noi.

Il menù è ricco di piatti, spaziando dagli antipasti, ai primi e ai secondi e terminando con i dolci. 

Iniziamo con un antipasto di verdure fritte accompagnate da verdure sott’olio molto gustose. 

Poi io prendo una crepe ripiena di verdure su una crema di fonduta e mio marito delle costine di maiale accostate a della verza saltata con speck. 

Per quanto riguarda il vino mentre io mi assesto su un tranquillo prosecco piuttosto frizzantino, mio marito prova un vitigno autoctono molto antico; il ribolla bianco. 

Terminiamo la cena con un gelato della casa al gusto di panna, sormontata da una salsina ai frutti di bosco.

La simpaticissima proprietaria ci congeda offrendoci un liquore di crema al gusto di melone!

Sazi e un po’ allegri torniamo a piedi al nostro alloggio, il giorno successivo andremo più a nord, verso la Carnia, dove mio marito affronterà in bicicletta la mitica salita dello Zoncolan! 

Nell’attesa ho già trovato un delizioso paesino da visitare, ma non aggiungerò altro…quindi seguitemi!

L'articolo Una giornata a Cividale del Friuli fra arte Romana e Longobarda proviene da Una mamma per guida.

e quale cosa migliore di un week-end in campeggio in cima a una scogliera?

Ditemi la parola mare, poi, che scatto automaticamente sull’attenti!

Ed eccoci, in un sabato qualunque, partire alla volta della Baia di Sistiana in Friuli Venezia Giulia.

Sono stata poche volte in questa regione, forse perché un po’ distante da dove abito e per mancanza di interesse nel conoscere queste zone.

Ma durante la nostra permanenza sulla costa Friulana, ho avuto dimostrazione che questa zona non ha assolutamente nulla da invidiare alle altre regioni Italiane, anzi…

Chi se lo sarebbe aspettato che nel punto più a Nord del Mare Adriatico, l’acqua fosse così pulita e trasparente da potersi specchiare? Bè, io no…ed è stata una felice sorpresa per un’amante del mare come me!

Il paesaggio è molto variegato, infatti si passa dalle grandi città come Trieste, ai piccoli porticcioli lungo il mare, al verde delle montagne punteggiate da piccoli paesini con casette di pietra.

Sistiana si trova a soli 3/4 km di distanza in linea d’aria dalla Slovenia, di conseguenza è diventata con gli anni una delle mete preferite dai turisti Slovenia, Croati, Austriaci e Tedeschi.

La nostra sistemazione in cima alla scogliera si chiama Camping Village Mare Pineta, un campeggio molto ben tenuto da cui si vede un panorama incredibile su tutta la la baia e il porto.

Nel Nord Italia i campeggi diventano un po’ costosi, ma la qualità delle piazzole, bungalow e strutture in comune giustificano ampiamente i prezzi. Vicino al campeggio si trova anche un supermercato Conad.

Tutta questa zona, che  fa parte della Riserva Naturale delle Falesie, offre numerose attività ricreative e vi si può incontrare la tipica vegetazione della macchia Mediterranea.

VISITA AI CASTELLI

Una delle particolarità che mi ha colpito della provincia di Trieste è la presenza di numerosi castelli e roccaforti insediati sulla costa, a strapiombo sul mare. Si ricorda molto spesso infatti, per la sua bellezza, il Castello di Miramare. Ma non è il solo ad affacciarsi nel Nord dell’Adriatico.

A Duino, un piccolo paese poco prima di Sistiana, il cui centro storico ospita una graziosa chiesetta, si trovano ben due castelli. Il castello vecchio, ormai un cumulo di rovine con un’unica piccola torre rimasta in piedi, e il castello nuovo, dimora storica dei principi della Torre e Tasso (Thurn und Taxis). Quello nuovo si può anche visitare: possiede un magnifico parco a picco sul mare e un bunker costruito durante la seconda guerra mondiale, trasformato ora in museo.

Al castello vecchio, invece, è legata la leggenda della Dama bianca. Si narra che la moglie di uno dei Signori del maniero, gettata in mare dal consorte, si sia trasformata nella roccia bianca, visibile ancora oggi nella baia.

PASSEGGIATA PANORAMICA SENTIERO RILKE

Il sentiero Rilke, che collega il paese di Sistiana a quello di Duino, è sicuramente una delle più belle e suggestive passeggiate che si affacciano sul golfo di Trieste. Prende il nome dal poeta Rainer Maria Rilke che compose “Le Elegie Duinesi” e trascorse parte dei suoi anni di vita al Castello di Duino.

Il percorso parte dall’AIAT di Sistiana, situato all’inizio della strada asfaltata che porta a Sistiana mare, e prosegue verso destra seguendo la scogliera a picco sul mare, immergendosi di tanto in tanto nel bosco. La camminata è breve e poco impegnativa, ma la vista sul golfo è unica.

RELAX IN SPIAGGIA

La baia di Sistiana è intercalata da lembi di spiaggia caratterizzati da piccoli sassi scuri, da cui si allungano in mare lunghi e stretti pontili con barche attraccate, in alternanza a piccoli porticcioli. La spiaggia più estesa si trova in una zona chiamata Parco Caravella, a destra della baia, proprio sotto la scogliera del campeggio. Qui è possibile trovare tutti i servizi indispensabili per rendere la permanenza piacevole, quali: bar, ristoranti, gazebo in cui è possibile noleggiare tavole da Sup, animazione per bambini, lettini e sdrai.

Sono presenti inoltre  numerose alberi e cespugli che creano un po’ di ombra, davvero gradita per contrastare il caldo afoso dei mesi estivi.

Al mio arrivo  non ho esitato un minuto a tuffarmi  dal pontile nelle acque trasparenti di Sistiana. Nuotando verso il largo e guardando nella direzione di Duino si può ammirarne il castello a picco sul mare. Una vista davvero incredibile!

All’interno del parco si trova il  lounge bar “Cantera”, il quale durante il giorno offre un servizio di ristorazione, mentre alla sera si trasforma in discoteca. Immaginatevi con un drink in mano, al tramonto con le  luci del porto che fanno da sfondo…è una location veramente magica!

Per raggiungere la baia è necessario scendere dalla strada asfaltata, che attraversa il bosco. Se siete in macchina è consigliabile parcheggiarla in cima alla strada perché i parcheggi vicini al mare, oltre ad essere molto costosi, sono praticamente introvabili. Se come noi, invece, siete ospiti del campeggio Village Mare Pineta, è disponibile un servizio gratuito di trasporto andata e ritorno per la spiaggia con un simpatico trenino.

CENA ROMANTICA CON VISTA MARE

Sono innamorata del mare. Fin da piccola guardavo ad oltranza il film Disney “La Sirenetta” e rimanevo affascinata ad osservare pesci ed umani nuotare insieme. Ogni occasione quindi è buona per stare a contatto con questo elemento.

Il porticciolo di Duino poi, è davvero una meraviglia.

Il pontile, composto da grossi sassi bianchi, taglia il mare creando questo piccolo porto che permette di lasciare ormeggiate le barche in acque tranquille.

Vi si affacciano due ristoranti molto eleganti che offrono specialità di pesce tipiche del mare Adriatico.

Sono entrambi molto validi, noi abbiamo scelto Alla Dama Bianca, dove ci hanno servito e riverito come se fossimo dei Re, rendendo indimenticabile questo posticino bianco illuminato soltanto da graziose candele.

D’estate, starmene con un calice di vino bianco in mano ed ascoltare le onde del mare che sbattono dolcemente contro gli scogli è una delle cose che preferisco.

E questi sono i momenti da ricordare: atmosfera romantica, cielo infuocato, mare tranquillo e una buona pasta al sugo di pesce.

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