Le strade, come sempre in Irlanda, non sono mai troppo trafficate, ma quando arriviamo a Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, che abbiamo deciso di non visitare, il traffico si intensifica.

Fortunatamente in questa occasione il nostro navigatore ci fa superare indenni il nodo stradale.

Siamo diretti nella Contea di Meath, in quella zona che in un passato molto lontano è stata il cuore pulsante dell’Irlanda, qui, a Tara, risiedeva un “high king” (alto re) a cui tutti i re minori e i capo-clan dovevano giurare fedeltà. La magia di Tara era tale che si pensava fosse la dimora degli dei.

La contea di Meath è una terra fertile, attraversata dal fiume Boyne, che fin dalla preistoria ha attirato diversi popoli, tra cui i celti, che con il tempo di impossessarono dell’isola, grazie alle condizioni favorevoli che presentava; terreno coltivabile, disponibilità d’acqua e la presenza di un fiume che portava al mare.

Questi popoli, sin dall’ 8.000 a.c. si dedicarono alla costruzione di città, ma soprattutto di necropoli, tanto imponenti che sono giunte in buone condizioni fino ai giorni nostri.

Brù Na Bòinne (Palazzo di Bòinne) è un sito archeologico che comprende una vasta necropoli, risalente a circa mille anni prima del complesso di Stonehenge, tra le più straordinarie in Europa!

Noi ci rechiamo al centro visitatori, una costruzione singolare, ben inserita in un contesto campestre, che all’interno ospita mostre interattive, un centro didattico, una libreria, un negozio di souvenir e un bel bar – caffè, al quale ci sediamo per consumare il nostro pranzo.

Eravamo preoccupati di non trovare i biglietti, o comunque una fila lunghissima, perché la nostra guida consigliava di arrivare presto in mattinata e di evitare i giorni festivi, noi invece siamo arrivati quasi a mezzogiorno e di sabato!

Le visite ai tre siti di cui si compone Brù na Boinne; Newgrange, Knowth e Dowth, vengono effettuate in determinati orari, per non inondare il sito di turisti.

Riceviamo come orario di ingresso le 12.30, il che ci consente di pranzare, vedere una mostra e fare acquisti per gli amici a casa…ormai siamo al termine del viaggio ed è l’ultima occasione!

Quando finalmente arriva il nostro orario, appiccichiamo un bollino colorato sulle magliette (è una sorta di biglietto di ingresso) e dopo aver percorso un ponte in legno che attraversa il placido fiume Boyne, giungiamo ad una pensilina in attesa del bus che ci porterà alla visita, dapprima del sito di Knowth e successivamente a quello più famoso di Newgrange. 

Il sito di Dowth è chiuso, certo ci si si può avvicinare, ma la tomba non è visitabile. 

E’ questo, dei tre,  il sito più degradato a causa dei costruttori di strade, dei tombaroli e degli archeologi dilettanti.

Le visite alle tombe sono guidate e tenute unicamente in lingua inglese.

A Knowth troviamo una tomba rappresentata da un tumulo circolare, costruita più o meno nello stesso periodo di Newgrange, circondata alla base da pietre incise con cerchi, spirali ed altri simboli; sono circa 300.

All’interno un corridoio lungo circa 34 metri conduce alla sala centrale, ma in epoca cristiana, su un lato del complesso, furono scavate anche sei catacombe.

In questo sito gli archeologi rinvennero un’imponente collezione di oggetti funerari e ancora oggi sono al lavoro con periodiche campagne di scavi.

Dopo la visita guidata ci viene consentito di esplorare il sito in autonomia, in attesa del bus che ci porterà a Newgrange.

Arrampicandoci su una scaletta abbiamo la possibilità di salire sul tumulo che all’interno contiene la tomba; è come una piccola collinetta ricoperta d’erba verde da cui abbiamo una visuale d’intorno, di tanti altri tumuli più piccoli, che sembrano tanti panettoni verdi!

In lontananza non si scorge altro che una verde e immacolata campagna e prati infiniti!

La famosa e “magica” collina di Tara è distante da qui circa 30 km in linea d’area. 

I tumuli di Knowth mi rammentano quelli che ho visto a Cerveteri, nella necropoli della Banditaccia, con le differenze che quest’ultima è inserita in una pineta ed è più recente, risalendo all’epoca etrusca.

Mi colpiscono in modo particolare i segni o simboli che sono incisi sulle pietre che circondano il tumulo e che ricordano quelli presenti sulla collina di Tara, ma ad oggi, purtroppo, gli esperti non hanno saputo darne un’interpretazione.

Quando arriva il bus per portarci a Newgrange, il cui nome significa “nuovo granaio”, saliamo eccitati perché ci apprestiamo a visitare uno fra i luoghi più antichi e misteriosi del mondo, risalente al 3200 a.c. e precedente pertanto la costruzione delle piramidi egizie.

Scesi a Newgrange possiamo ammirare un tumulo alto non più di 10 metri, con la parte alta ricoperta di erba verde, circondata da una sorta di fascia formata da piccole pietre di quarzo di colore bianco, alternate ad altre di colore nero. 

Tutto intorno delle grandi pietre verticali (97) cingono la tomba ed una, incisa con simboli, posta in posizione orizzontale di fronte ad un’apertura quadrata, segna l’ingresso alla tomba.  

Altre 12 grandi pietre più esterne, testimoniano l’esistenza di un secondo cerchio, oggi non più visibile.

Una gentile guida, dall’accento inglese molto bello e comprensibile, ci accompagna all’interno della tomba, attraverso un corridoio lungo 19 metri, che conduce ad una camera a forma di croce, alle cui estremità sono poste delle vasche, all’interno delle quali sono state trovate ossa e ceneri umane.

Si pensa che il luogo fosse adibito non solo a tomba, ma fosse anche un santuario per la celebrazione dei riti religiosi, tant’è che una volta all’anno, il 21 di dicembre, giorno del solstizio d’inverno, la luce del sole che sorge penetra attraverso l’apertura e illumina la camera. 

Con un gioco di luci e specchi, ci viene dimostrato l’evento che si ripete ogni anno. 

Si può compilare il biglietto e inserirlo in un’urna del centro visitatori e sperare di essere estratti fra quei fortunati che potranno visitare gratuitamente il sito proprio nel giorno del solstizio d’inverno.

Un’esperienza analoga l’ho sperimentata ad Abu Simbel, in Egitto, dove all’interno del tempio dedicato al grande faraone Ramsete II, i raggi del sole penetrano all’interno ed illuminano per 20 minuti la statua del faraone e altre 3 statue, ma non il giorno del solstizio d’inverno, bensì due volte all’anno il 22 febbraio e il 22 di ottobre. 

Dopo la visita all’interno della tomba, percorriamo tutto il cammino circolare intorno ad essa, l’atmosfera è molto suggestiva, alcuni dicono addirittura magica e carica di energie positive, quello che mi viene da pensare è come uomini di epoche così lontane da noi, conoscessero l’astronomia ed edificassero di conseguenza costruzioni così enormi e perfette!

Basti pensare che dopo tutti questi millenni, all’interno di Newgrange non sia penetrata una goccia d’acqua, nonostante il clima irlandese così umido e bagnato.

Verso sera ci apprestiamo alla ricerca del nostro albergo, l’ultimo in ordine di tempo di questa bellissima vacanza in Irlanda.

Il nostro aereo parte però alle 20.00 del giorno successivo ed è così che ci rimane ancora un po’ di tempo per un’ultima tappa; la cittadina costiera di Howth, dove tutti i dublinesi vorrebbero avere una casa per le vacanze.

Howth può essere raggiunta da Dublino comodamente in auto o anche in treno e i dublinesi amano passeggiare nei dintorni di Howth Head o frequentare il mercato dei contadini sul lungomare.

Noi arriviamo verso le 9.00 del mattino e cerchiamo un posto per consumare la nostra colazione; lo troviamo all’interno di una piazzetta che espone banchi alimentari e di altro genere.

Si respira aria di festa e in quest’ultima domenica che trascorriamo in Irlanda, il tempo ci premia con un gradevole tepore che ci consente una colazione all’aperto sui tavolini di un bar.

Dopo esserci rifocillati ci dirigiamo verso il Castello di Howth, una costruzione risalente al 1500, che attualmente è stata suddivisa in quattro residenze private. Il parco del castello è aperto al pubblico e si può ammirare in tutta la sua magnificenza.

All’interno della proprietà sono inoltre custodite le rovine di un altro castello, di un’abbazia e un dolmen.

Infine, prima di dirigerci all’aeroporto, saliamo sulla collina che domina la cittadina e la splendida Dublin Bay, spaziando fino alla contea di Wicklow.

In basso, un faro costruito nel 1814 sopra un antico forte, può essere raggiunto con una bellissima passeggiata panoramica.

Scattiamo le ultime foto prima di congedarci da questa splendida isola che ci ha fatto innamorare, dopo aver visitato città, paesini e villaggi, musei, monasteri abbandonati, castelli e abbazie in rovina, laghi, cascate, isole, giardini, scogliere e con la sensazione che questo sarà solo un arrivederci perché ancora tante sono le meraviglie che questa terra può offrire, prendendoci magari tempi più lunghi per assaporare meglio tutto quanto.

L'articolo Bru Na Boyne e Howth – 9° tappa del viaggio in Irlanda proviene da Una mamma per guida.

Qui però non è così e ce lo insegna anche questa nuova giornata che comincia alle 7:00 di mattina, senza la colazione, con un cielo grigio come quello del giorno precedente e con un traghetto su cui imbarcarsi alle 8:00 in punto per essere i primi ad attraversare quello stretto braccio di mare, che collega Tarbert, nella Contea di Kerry a Killimer, nella Contea di Clare.

In questo modo risparmieremo circa un centinaio di chilometri.

Abbandoniamo Tralee  deserta come l’abbiamo trovata e ci avviamo verso nord.

Il cielo è plumbeo e pioviggina, ma al nostro arrivo a Tarbert un timido sole sbuca fra le nuvole.

Mentre attendiamo il traghetto – siamo i secondi della fila d’imbarco – cerchiamo senza fortuna un bar dove fare colazione.

Ci dobbiamo accontentare di pochi biscotti secchi che abbiamo comprato qualche giorno prima al supermercato!

Finalmente si parte, qualche auto dietro la nostra e alcune moto, non c’è ressa di prima mattina.

Proprio nel bel mezzo della traversata ricomincia a piovere forte, ma all’attracco a Killimer ha già smesso.

Ci siamo lasciati alle spalle la Contea di Kerry ed entriamo in quella di Clare.

In questa contea siamo solo di passaggio per arrivare a Galway, ma non mancheremo di visitare le Cliffs of Moher, le famosissime alte scogliere a picco sull’oceano Atlantico e proprio di fronte alle isole Aran.

Dopo la Dingle Peninsula, torniamo a percorrere un altro tratto della Wild Atlantic Way in uno dei suoi tratti più caratteristici.

La Wild Atlantic Way percorre tutta la costa ovest dell’Irlanda per 2500 km., da Cork a Londonderry.

Avvicinandoci alla costa, infatti, attraversiamo Spanish Point, dove si dice che siano naufragati i marinai dell’equipaggio della “Invicible Armada” spagnola e Doolin, da dove ci si può imbarcare per la più piccola della Isole Aran, Inisheer.

Dovete sapere che la visita alle scogliere è completamente gratuita, ma non il parcheggio, il cui costo viene conteggiato non per auto, ma per persone presenti in auto.

Se da una parte si è “obbligati” a pagare il parcheggio, in quanto diversamente non c’è posto o occorre parcheggiare molto lontano e percorrere a piedi l’ultimo tratto, dall’altra parte si possono far scendere i passeggeri prima dell’arrivo al parcheggio, onde limitare il costo del biglietto ad una sola persona.

Il visitors centre scavato nella roccia è una buona soluzione, perché impatta meno visivamente con l’ambiente circostante, al quale tenta di integrarsi.

All’interno i bagni, un bar e un ristorante per il sollievo dei turisti si accompagnano ad un percorso interattivo con cui viene spiegato l’ambiente faunistico e floreale delle scogliere.

Noi però abbiamo fretta di ammirare le scogliere, che sono una delle mete turistiche più visitate dell’Irlanda e si dipanano per 8 km., raggiungendo nel punto più alto i 217 metri di altezza.

Una staccionata in legno, costruita per una forma di sicurezza, delimita tutto il ciglio della scogliera, ma i più temerari camminano al di là della staccionata…io che soffro di vertigini ed ho una fifa blu non sono fra questi.

Sicuramente mi precludo tanto, lo capisco dopo aver visto le foto scattate da mia figlia, che invece nonostante le mie proteste, si sporge  per vedere di più!

Sui prati alle nostre spalle troviamo cavallini pony e mucche dal manto rossiccio sdraiate a terra le une contro le altre per proteggersi dal freddo.

Infatti, nonostante il tempo ci abbia graziato, concedendoci il sole, un po’ pallido a dir la verità, c’è un vento freddo e fastidioso.

Percorriamo le Cliffs of Moher dirigendoci dapprima verso Hag’s Head, verso sud, ma percorrendo solo un breve tratto dei circa 4 km che separano i due luoghi.

Verso nord invece si va a Doolin, piccolo e pittoresco villaggio da dove partono escursioni in barca per ammirare le scogliere dal basso ed osservare anche la ricca fauna composta da una vastissima gamma di uccelli, fra cui vi è il simpaticissimo Pulcinella di mare.

Noi non andiamo oltre la Torre O’Brian, che sorge sul limitare della scogliera.

Siamo contenti di poter ammirare le scogliere in una giornata tutto sommato serena, con appena un po’ di foschia all’orizzonte, che ci permette tuttavia di intravedere il profilo di quella che è la più piccola delle Aran Islands.

Il posto è bello, forse un tantino troppo turistico, c’è tanta gente e ciò contribuisce a rendere meno affascinante e magico il luogo. Per ora abbiamo avuto fortuna ed i posti che abbiamo visitato erano meno affollati rispetto a questo.

A posteriori e con un po’ più di tempo a disposizione, consiglio di aggiungere alla visita delle scogliere dall’alto, l’escursione in barca.

Noi però dobbiamo ripartire per Galway; abbiamo ancora circa 80 km da percorrere, in un territorio, al confine fra la contea di Clare e quella di Galway,  che diventa aspro perché attraversato in gran parte dal Burren, che in gaelico significa “distretto pietroso” o “grande roccia”.

Si tratta infatti di un vasto tavolato calcareo, che ricopre gran parte della contea di Clare e che in parte forma il Parco Nazionale del Burren.

Ci fermeremo a Galway due notti, ma la visita alla città sarà limitata alle ore serali. Il secondo giorno infatti è dedicato alla visita delle Aran Islands.

Arriviamo a Galway verso le 16:30 del pomeriggio, ancora una volta il nostro bed & breakfast è defilato rispetto al centro città, quasi 3 km da percorrere, ma li facciamo volentieri e subito partiamo alla scoperta della città.

Un lungo viale su cui affacciano decine di bed & breakfast, tutti pieni fra l’altro, ci conduce in centro.

Qui si sta allestendo uno dei tanti festival estivi che si tengono a Galway, dove ogni occasione è buona per festeggiare.

Galway infatti è una città estremamente vivace e frizzante, più importante per il suo prestigio culturale che per il valore dei monumenti che vi si trovano. E’ stata infatti dichiarata capitale europea della cultura per il 2020.

Sorge sull’estuario del fiume Corrib, che prende il nome dal lago dal quale scaturisce.

Il centro città è pieno di negozi, caffè, ristoranti, pub con musica irlandese.

Ci lasciamo trasportare senza una meta precisa dal caos della città; transenne delimitano stand in allestimento in previsione del festival, una panchina con la seduta in granito ospita la statua in bronzo di Oscar Wilde, il celebre scrittore irlandese, ragazzi sui trampoli intrattengono la folla esibendosi come mangiafuoco, all’angolo di una via un ragazzo suona il suo strumento e le gioiellerie esibiscono il tradizionale anello di Claddagh.

Claddagh era un antico villaggio di pescatori, ora inglobato nel centro città, da cui deriva la tradizione di forgiare anelli che rappresentano due mani unite ad indicare l’amicizia, che stringono un cuore (amore), sormontate da una corona (lealtà).

Ora questi anelli di possono trovare in vendita per pochi euro o, se fabbricati in platino e brillanti, per migliaia di euro.

Visitiamo in rapida successione dall’esterno il Lynch Castle, un tempo castello cittadino, ora sede di una banca, per poi dirigerci verso lo Spanish Arch, che non è altro ciò che rimane di un prolungamento delle mura cittadine a protezione nelle navi ancorate per le operazioni di sbarco ed imbarco, che proteggevano la città e che furono distrutte dall’onda anomala che si generò in seguito al terremoto di Lisbona del 1755.

Risalendo il fiume Corrib, che molti percorrono in kajak, incontriamo un ponticello che segnala “passaggio Salmoni”, oltre il quale si distende nitido il profilo della cattedrale di Galway, a cui però contende temporaneamente la scena la sagoma blu di un grande circo.

Se dove segnalato salmoni non ne vediamo, al Salmon Weir Bridge, di fronte alla cattedrale, c’è un certo movimento, quando meno te lo aspetti un grosso pesce risale in superficie e salta fuori dall’acqua per un attimo, per poi scomparire di nuovo.

Il passaggio dei salmoni avviene nel periodo da febbraio a settembre con la massima concentrazione nei mesi di maggio e giugno!

Dal ponte alla cattedrale il passo è brevissimo e con la luce del tramonto la cattedrale assume un fascino davvero particolare, d’altra parte l’orario così avanzato non ci permette di visitarne l’interno, che dicono sia molto bello ed insolito.

La cattedrale di Nostra Signora Assunta in cielo e San Nicola, detta più semplicemente cattedrale di Galway, fu costruita fra 1958 ed il 1965, fuori è di pietra grigia con tetti e cupola di un insolito verde, l’interno, che purtroppo non abbiamo potuto ammirare, dicono sia un tripudio di archi e vetrate colorate.

Continuiamo a passeggiare per le strade di Galway, fino ad arrivare in una zona con alcuni murales che rappresentano artisti della musica pop e rock di qualche decennio fa, altri palazzi non abitati sono stati dipinti con queste forme artistiche.

Galway è più una città ricca di atmosfere che di monumenti storici, ma vale la pena visitarla per la sua vivacità, i suoi colori, i suoi pub e ristoranti, la musica che si può ascoltare ad ogni angolo di strada.

La cosa più importante, inoltre, è che rappresenta un’ottima base di partenza per tante escursioni giornaliere; oltre alla visita delle Cliffs of Moher che noi abbiamo fatto in mattinata, si può prendere un traghetto per le Aran Islands o organizzare una gita al Parco Nazionale del Connemara.

E noi non mancheremo di effettuarle tutte…

Prossima tappa del viaggio on the road in Irlanda → Aran Islands!

L'articolo Cliffs of Moher e Galway – 5° tappa del viaggio in Irlanda proviene da Una mamma per guida.