Questa zona è situata nel sud est della Toscana, al confine con il Lazio.

La denominazione “area del tufo” è data dall’elevata presenza, nel luogo, di roccia tufacea e pure le città che vi si trovano prendono il nome di “città del tufo”.

Questo territorio è caratterizzato da insediamenti rupestri, borghi e fortificazioni, sorti durante il periodo etrusco-romano.

Tutta questa zona, infatti, faceva parte della Tuscia, che era il nome attribuito all’Etruria dopo la fine del dominio etrusco, e comprendeva: Toscana, Lazio e una parte di Umbria.

Una visita in queste zone vuol dire immergersi nella storia di quel tempo, tra siti archeologici etruschi, antichi sentieri scavati nel tufo e borghi arroccati.

Le città principali sono Pitigliano, Sorano e Sovana, tutte molto diverse tra loro e per questo assolutamente da visitare se si vuole vivere ogni sfaccettatura di questa zona.

PITIGLIANO – LA PICCOLA GERUSALEMME

Pitigliano, anche conosciuta come la Piccola Gerusalemme, per la presenza storica di una comunità ebraica molto ben integrata, è la più grande fra le città del tufo .

Una leggenda racconta che Pitigliano sia stata fondata da due giovani romani, Petilio e Celiano.

In fuga da Roma dopo il furto della corona d’oro di Giove, essi si rifugiarono qui, fondando una prima comunità, da cui ebbe poi origine la città.

inizialmente prese il nome di Petiliano, dalla fusione dei due nomi, per poi trasformarsi in Pitigliano.

Arrivando a Pitigliano si percepisce già tutta la sua bellezza…arroccata su una rupe di tufo, sembra un piccolo presepe…molto simile a Matera.

Dove oggi si trova il centro storico di Pitigliano, in passato sorgeva un borgo etrusco.

Ne fanno testimonianza i resti delle antiche mura subito appena varcata la Porta della Cittadella.

Oltrepassata questa porta, che collega il centro abitato con quello storico, ci si immerge nell’atmosfera caratteristica del borgo.

Salta subito all’occhio l’imponente acquedotto mediceo in tufo e l’incredibile vista sulle colline verdeggianti che circondano Pitigliano.

Dopo soli pochi metri, si incontra Piazza della Repubblica con due terrazze panoramiche poste alle sue estremità.

Nella terrazza meridionale si trova la monumentale Fontana delle Sette Cannelle, composta da cinque grandi archi.

Sulla piazza si affaccia anche Palazzo Orsini.

Ristrutturato recentemente, è il monumento più importante di Pitigliano perché fù la residenza della famiglia Orsini, una delle famiglie più influenti che hanno governato qui.

Il complesso in origine sorse come convento, poi trasformato dagli Aldobrandeschi nella sede istituzionale della città, nonché loro residenza.

Successivamente, dalla fine del ‘200 iniziò il dominio degli Orsini, fino a quando l’intero territorio non venne ceduto al Granducato di Toscana.

Oggi è possibile visitarlo, perché è sede del Museo Etrusco di Palazzo Orsini e Museo di Arte Sacra. Per orari, costi e tipologie di ingresso si può consultare il sito internet in costante aggiornamento.

Proseguendo per Via Roma, la principale arteria del centro storico, si incontrano una miriade di enoteche, forni, negozi di artigianato e di prodotti tipici.

Qui si trova, ad esempio, una delle macellerie più antiche del paese, la Salumeria di Polidori Enrico, dove potrete assaggiare delle buonissime salsicce di cinghiale.

In Via Zuccarelli invece si trova il Quartiere Ebraico.

Vi accorgerete di essere nel posto giusto quando sentirete nell’aria  il profumo di dolci appena sfornati.

Il Ghetto Ebraico è l’antico quartiere costruito dalla comunità ebraica che visse a Pitigliano a partire dalla fine del XVI secolo.

Ancora oggi si trovano la Sinagoga, il Forno delle Azzime, la Macelleria Kasher, la Cantina ed il Bagno Rituale.

E’ possibile visitare il Museo al costo di 5 €, così come acquistare nel negozio di prodotti tipici il dolce di queste zone: lo Sfratto.

Il nome di questo dolce ha una triste origine, risale al XVII secolo, quando a seguito di un editto rilasciato dal Granduca di Toscana, si diffuse l’usanza di battere con un bastone sulla porta delle case di famiglie ebree per intimarli a lasciare la loro dimora.

Un secolo dopo gli ebrei inventarono questo dolce a base di miele, noci e spezie dalla forma allungata, per ricordare il bastone che veniva usato per battere i portoni, in memoria di quell’orribile periodo.

Un’altra caratteristica di questa zona sono le Vie Cave.

Le Vie Cave sono delle antichissime vie di comunicazione scavate a mano nella roccia tufacea, che collegano le tre città del tufo, Pitigliano, Sovana e Sorano.

Realizzate dagli etruschi, in passato venivano utilizzate principalmente come collegamento tra le città, come rifugio o deposito.

Intorno al borgo di Pitigliano si sviluppano diverse Vie Cave, le più importante sono: quella che porta all’Area Archeologica di Sovana, le Vie Cave del Gradone, le Vie Cave di San Giuseppe, le Vie Cave di Fratenuti e le Vie Cave della Madonna delle Grazie intorno al Santuario della Madonna delle Grazie.

Pitigliano merita di essere ammirata anche da lontano, il punto panoramico più vicino al centro storico è in Via San Michele, lungo il percorso pedonale che costeggia una piccola zona alberata.

Per avere una vista più completa della città, invece, è necessario recarsi alla Chiesa Madonna delle Grazie, sul versante opposto.

SORANO 

Sorano è la seconda città del tufo più importante della zona.

Questo borgo scavato nel tufo e arroccato su una rupe, è un intreccio di strette stradine e monumenti importanti.

Anch’esso di origine etrusca e con la presenza di un quartiere ebraico, non è da meno rispetto a Pitigliano.

Fuori dalle porte della città svetta la Fortezza Orsini, un imponente complesso fortificato costruito dagli Aldobrandeschi.

La fortezza è composta da un castello, un ponte levatoio, un fossato e delle mura, dove oggi giorno ha sede il Museo Civico Archeologico.

L’accesso alla città è da Piazza Pietro Busatti, dove si trova un imponente sistema di logge dedicato ai caduti del 23 Giugno 186,  da cui si può osservare un panorama incredibile.

Da qui, oltrepassando Porta di Sopra, anche conosciuta come Arco del Ferrini, si entra nel cuore del centro storico di Sorano.

La via principale del centro conduce all’imponente Masso Leopoldino, un’antica struttura fortificata che fa parte delle mura cittadine e comprende la Torre dell’Orologio e la Chiesa di Santa Caterina.

Questa fortezza, in passato, veniva utilizzata come punto di avvistamento e luogo di rifugio, oggi dalla cima si può godere di uno splendido panorama a 360° sulla città.

Gli altri monumenti della città, che meritano una visita, sono per l’appunto la Torre dell’Orologio e la Chiesa di San Nicola.

Anche Sorano, come la vicina Pitigliano, custodisce tra le sue vie acciottolate un Ghetto Ebraico.

Questo quartiere, che si snoda lungo l’omonima via, è di piccole dimensioni, ma molto caratteristico.

Si possono notare alcune tracce dalle case e dai battenti delle porte d’ingresso dell’edificio che ospita l’hotel “Locanda Aldobrandeschi”.

Ma l’elemento che rende famosa Sorano, ancor più delle altre città sue sorelle, sono le Vie Cave di San Rocco.

Facente parte del Parco Archeologico Città del Tufo, che si estende nella zona compresa tra Sorano e Sovana, queste sono le Vie Cave meglio conservate e più lunghe dell’intera zona. 

Il percorso parte dalla Porta di Sotto di Sorano, anche conosciuta come Porta dei Merli, e si addentra nella vegetazione.

Dopo qualche metro, superato un ponticello in legno che attraversa un ruscello, si arriva all’inizio del percorso.

Rimarrete affascinati dalle alte Vie Cave di San Rocco, le pareti sono ricoperte da muschi e licheni e lungo il percorso si può notare il sistema di canalizzazione delle acque piovane, numerose scale scolpite nel tufo e varie grotte.

Dopo aver percorso le Vie Cave si giunge ad un punto panoramico davvero incredibile da dove si può godere della vista del borgo di Sorano dall’altro versante.

Per tornare al paese è necessario ripercorrere lo stesso sentiero, in senso contrario, poiché l’alternativa sarebbe di camminare lungo la strada asfaltata piena di tornanti e trafficata..

SOVANA

Sovana è la più piccola delle città del tufo, e la sua struttura e formazione è anche molto diversa dalle altre due.

Mentre Pitigliano e Sorano sono letteralmente scavate nel tufo, Sovana si presenta come un piccolo borgo medievale.

Sovana in passato era un centro etrusco, passata sotto la dominazione romana, in epoca medioevale appartenne agli Aldobrandeschi, che costruirono una Rocca risalente all’XI secolo, della quale oggi non rimangono che pochi ruderi.

La via principale del paese, che lo taglia in due, è la Via del Pretorio, che conduce verso Piazza del Pretorio.

Questa via e la piazza hanno una pavimentazione molto particolare, composta da mattoni rossi disposti a spina di pesce.

Piazza del Pretorio è circondata da tanti edifici importanti: il Palazzo dell’Archivio, con il suo bello orologio, il Palazzo del Pretorio con alcuni stemmi sulla facciata, che ospita il centro di documentazione della storia e dell’archeologia di Sovana.

Sul lato opposto della piazza, invece, sorgono la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con un’architettura risalente al periodo tardo-romanico, il Palazzo Bourbon del Monte del ‘500 e l’adiacente Chiesa Paleocristiana di San Mamiliano.

Quest’ultima oggi è un museo ed ospita il Tesoro di Sovana.

All’estremità opposta del paese si trova invece il Duomo di Sovana, conosciuto anche come Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, considerato di particolare rilevanza per la sua architettura romano-gotica.

A qualche metro di distanza dal centro storico di Sovana è situata la Necropoli Etrusca di Sovana, che comprende la Tomba della Sirena, la Tomba del Tifone, la Tomba Pola e la Tomba Ildebranda.

Per visite guidate e biglietti consultare il sito dei Musei di Maremma.

COSA FARE NEI DINTORNI DELLE CITTA’ DEL TUFO

Saturnia: in Maremma, vicino alle città del Tufo, si trovano le famosissime Cascate del Mulino. Queste cascate naturali si trovano in mezzo alla campagna toscana e se ne può usufruire gratuitamente.

Caratterizzate da acqua bollente, che sgorga ininterrottamente e da strati di calcare che creano vasche e terrazzamenti, sono l’ideale per immergersi e rilassarsi, anche quando la temperatura esterna è bassa.

Montemerano: questo piccolo borgo medievale, vicino a Saturnia, è un vero gioiellino. Caratterizzato da un castello, case in pietra e vie decorate con tanti fiori colorati e piante.

Vitozza: oltre alle Vie Cave di San Rocco di Sorano e alla Necropoli Etrusca di Sovana, fa parte del Parco Archeologico del Tufo anche l’Insediamento Rupestre di Vitozza, dove è possibile scoprire numerose grotte etrusche.

L'articolo Pitigliano, Sorano e Sovana: un week end nelle città del tufo in Toscana proviene da Una mamma per guida.

Immaginatevi uno scenario perfetto, in cui ogni singolo filo d’erba è tagliato con cura e si muove all’unisono con gli altri, colline dalla forma rotondeggiante si rincorrono per la vallata, un vento lieve che scorre fra le fronde e piccoli borghi che svettano qua e là.

Questo paradiso naturale è la Val d’Orcia, Parco Naturale Toscano attraversato dal fiume Orcia e divenuto famoso perché considerato un esempio perfetto di paesaggio naturale.

Facente parte dell’UNESCO, le sue vaste distese verdi, punteggiate da alti cipressi e ville d’epoca, sono diventate iconiche e riconosciute in tutto il mondo.

Oggi, soprattutto in determinate stagioni, viene presa letteralmente d’assalto dai turisti e dai fotografi, che qui possono dare ampio sfogo alla loro fantasia.

La Toscana è una regione che ha tantissimo da offrire: dalle città d’arte come Firenze, Pisa, e Siena, ai borghi medievali come San Gimignano, Montalcino e Montepulciano, alle etrusche Volterra e

Cortona sino ai centri termali come Saturnia, Chianciano, Bagno Vignoni e Montecatini e alle località balneari d’elite come Forte dei Marmi e Pietrasanta, alle tipicità gastronomiche di alta qualità.

Per una fuga romantica di qualche giorno però la zona della Val d’Orcia è perfetta, ci si può lasciar cullare dai dolci panorami collinari, deliziare con qualche cena in osteria e concedere un po’ di relax alle terme.

Un week-end lento e sognante, che noi ci siamo concessi prima di ripartire per questo intenso 2019 che si prospetta davanti a noi.

La Val d’Orcia non è troppo vasta, ogni punto d’interesse infatti si raggiunge con massimo 30 minuti di macchina e le principali città creano quasi una linea che taglia a metà il parco.

Tre giorni possono bastare per visitare tutta la zona senza tralasciare niente, noi invece, che abbiamo avuto a nostra disposizione solo due giorni, abbiamo scartato una o due tappe.

Questa zona, considerata l’elevata presenza di turisti, è un po’ costosa, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti e i pernottamenti.

C’è da dire però che sono le uniche spese da tener conto per questo viaggio, considerato che le principali attrazioni sono le città e la natura, completamente gratuite.

Per ridurre un po’ i costi si può pensare di alloggiare in un appartamento piuttosto che in un hotel, oppure in un paesino meno conosciuto come Contignano, ma comunque nel cuore della Val d’Orcia, proprio come abbiamo fatto noi.

I BORGHI PIU’ BELLI DELLA VAL D’ORCIA

MONTALCINO

Montalcino è la città della Val d’Orcia più a Ovest, da cui abbiamo deciso di partire per il tour alla scoperta di questa terra.

E’ conosciuta da tutti per la produzione del famoso vino rosso Brunello di Montalcino, che viene venduto in ogni negozio e bottega del centro città e nelle tenute e negli agriturismi dei dintorni.

Per scoprire al meglio la città è necessario vagare senza meta tra le sue vie, così si possono incontrare scorci particolari, case rustiche e stradine acciottolate in salita poco battute.

Il nostro giro inizia dalla Chiesa della Madonna del Soccorso, posta all’estremità nord del borgo, su un terrazzo panoramico da cui si può vedere una bellissima vista panoramica sulla Val d’Orcia, anche di prima mattina è risultata un po’ nebbiosa.

Inerpicandosi per una grande scalinata posta proprio di fronte alla chiesa, in breve tempo si arriva al Duomo di Montalcino, la Cattedrale del Santissimo Salvatore, situata nel punto più alto della città, dove svetta da padrona.

Una scalinata in discesa davanti al duomo conduce verso Via Mazzini, la via principale del centro che porta in Piazza del Popolo.

Al centro della piazza, addobbata per natale, si trova il Palazzo dei Priori, con la sua alta torre dell’orologio oggi sede del Comune e dell’ufficio turistico.

Risalendo Via Bandi, si giunge al Museo Civico e Diocesano e alla vicina Chiesa di Sant’Agostino, che pur essendo domenica mattina,  troviamo però chiusa, come anche il duomo del resto.

Ogni angolo di strada è curato nei minimi dettagli, palazzi e case di mattoni ne fanno da contorno, e proseguendo lungo la Via Cialdini si arriva davanti all’entrata della bellissima Fortezza di Montalcino.

Molto ben conservata, al suo interno ospita un’enoteca dove è possibile fare degustazioni ed al costo di 4 € a persona è possibile salire sulle mura.

La fortezza possiede un’ampia corte ed un giardino con terrazza panoramica da cui si ammira il paesaggio delle colline circostanti e tutto il centro città.

ABBAZIA DI SANT’ANTIMO

A circa 10 minuti di macchina da Montalcino si trova l’Abbazia di Sant’Antimo, un complesso monastico attualmente abitato da monaci.

La struttura dell’abbazia, in stile romanico, è rimasta intatta e ben conservata, mentre del chiostro e della sala capitolare rimangono solo alcune rovine.

Il complesso è situato in un contesto paesaggistico molto suggestivo, circondato da campi di ulivi, boschi, sentieri e colline verdeggianti.

L’interno dell’abbazia è piuttosto spoglio, nè mi sarei aspettata il contrario, ma l’architettura semplice e lineare è talmente suggestiva che infonde pace ed invita alla meditazione. All’uscita abbiamo comprato qualche caramella balsamica di produzione dei monaci.

Da qui, come in altre zone della Val d’Orcia, passa anche il cammino della Via Francigena.

SAN QUIRICO D’ORCIA

San Quirico d’Orcia è un piccolo borgo, con stradine acciottolate, palazzi antichi, corti interne e giardini curati.

Trovarsi a passeggiare per le sue vie durante le ore più quiete della giornata ci ha trasportati in una dimensione di tranquillità e benessere.

La prima tappa è stata la Parrocchia di San Quirico e Giulietta, con davanti una bellissima scalinata e un grazioso pozzo sul dietro. Accanto Palazzo Chigi, attuale sede del Comune, crea uno scorcio davvero suggestivo.

Proseguendo per la via principale del centro, Via Dante Alighieri, si arriva in breve alla Piazza della Libertà, fulcro della piccola cittadina.

Qui vi si affaccia la Chiesa di San Francesco, al cui  fianco si apre una delle quattro porte della città con conservata una catapulta e gli Horti Leonini.

Quest’ultimi sono dei giardini all’Italiana davvero molto ben tenuti, con alberi, siepi e cinte murarie dove al centro si trova una statua di Cosimo III de’ Medici. Un angolo di paradiso nel cuore di San Quirico.

Continuando la passeggiata sulla via principale si arriva alla modesta Chiesa di Santa Maria Assunta in pietra, che nasconde un roseto delizioso.

Per le stradine del borgo si trovano numerose osterie, non aspettavamo altro che sederci al tavolo per gustare le prelibatezze di questa regione.

Il locale che abbiamo scelto si chiama Osteria Ristorante, dove abbiamo trovato un ottimo servizio fresco e simpatico ed abbiamo avuto la fortuna di gustare ottimi pici cacio e pepe (pasta fatta in casa, simile agli strozzapreti, condita con tipico formaggio toscano e pepe, in questo caso con l’aggiunta del tartufo) oltre ad una gustosissima tagliata al lardo.

PIENZA

Durante la nostra visita a Pienza ci ha accompagnano uno splendido tramonto che rifletteva una luce rossastra sulle vie della città e sulle pietre dei palazzi.

Sicuramente Pienza, considerata nel Rinascimento la “città ideale”, è tra i borghi della Val d’Orcia più visitati e quindi caotici, ma nulla toglie alla sua bellezza.

Si entra nella città da Porta al Prato o porta al Murello e si viene subito catapultati in una stretta stradina acciottolata delimitata da alti edifici in pietra.

Qui si trovano antiche botteghe che vendono il rinomato pecorino di Pienza, salumi, vini e un’altra tipicità gastronomica della città, il Panforte.

Il fulcro del paesino è Piazza Pio II, dove vi sono affacciati i più importanti edifici della città: il Comune, Palazzo Piccolomini e la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Una particolarità molto interessante è che Palazzo Piccolomini fu scelto dal regista Franco Zeffirelli per girare alcune scene del film Romeo e Giulietta.

Le vie del centro sono molto caratteristiche e non è difficile capire perché questo borgo in passato sia stato considerato la “città ideale”, tuttavia noi rimaniamo affascinati dal camminamento lungo le mura.

Oltre a godere di una bellissima vista panoramica su tutta la vallata, ci si può fermare in uno dei tanto bar – ristoranti situati su questo terrazzamento, una location davvero unica!

BAGNI DI SAN FILIPPO

I Bagni di San Filippo sono tra le poche terme  naturali e completamente gratuite, che si possono trovare in italia

Non si può lasciare la Val d’Orcia senza aver trascorso un paio di ore di relax in queste piscine naturali.

Nel cuore della natura, parcheggiando la macchina nel piccolo paesino con l’omonimo nome, si scende nel bosco grazie a un breve sentiero.

Salta subito all’occhio il colore bianco della roccia di travertino, l’acqua calda che sgorga direttamente dalla roccia e va a formare piccoli laghetti, occupati  da persone che immerse si godono il caldo dell’acqua anche quando fuori la temperatura esterna è molto bassa.

La Balena Bianca, chiamata così per la sua grandezza, è una roccia di travertino di un bianco accecante (che mi ha ricordato Pamukkale, anche se molto più in piccolo), con una cascata d’acqua calda che la ricopre. Qui c’è il divieto di camminarci sopra, ma dato che la zona è totalmente libera e gratuita non viene quasi mai rispettato, un vero peccato perché si rischia che con il tempo si deteriori.

L’acqua in alcune pozze è più calda rispetto ad altre, e quelle più calde, soprattutto nel periodo invernale, vanno letteralmente a ruba, quindi vi consiglio di arrivare alla mattina presto.

Noi abbiamo deciso di chiudere in bellezza il 2018 con un bel bagno il 31 dicembre.

MONTEPULCIANO

Sicuramente il borgo più grande tra quelli visitati fino ad ora, lo si capisce subito dal fatto che facciamo fatica a trovare parcheggio e che tutta la città è addobbata a regola d’arte per Natale.

Montepulciano è un borgo medievale che si sviluppa in salita, infatti la via principale del centro credo abbia almeno una pendenza del 10%.

Accediamo al centro storico da Porta al Prato, e percorriamo la via principale su cui si affacciano numerosi negozi, botteghe e ristoranti, dove ci fermiamo per pranzo a mangiare una buona schiacciata.

Ogni 10 metri è un affacciarsi a destra e a sinistra per vedere le tante piccole vie pedonali, perpendicolari alla principale, con particolari archi che lasciano trasparire scorci deliziosi.

Ad un certo punto si incontra, Via del Teatro, che si inerpica ancora più su, per la quale si arriva in Piazza Grande.

Qui abbiamo trovato i famosi mercatini di Natale, che contribuiscono ad arricchire di magia la piazza su cui affacciano Palazzo del Capitano, il Comune, Il Duomo o Cattedrale di Santa Maria Assunta e Palazzo Contucci e Tarugi.

Inoltre, di fronte a quest’ultimo, si trova il Pozzo dei Griffi e dei Leoni, un elemento ritrovato anche negli altri borghi della Val d’Orcia come Pienza e San Quirico d’Orcia.

A sud della Piazza è situata la Fortezza Medicea di Montepulciano, con giardini ben curati e una terrazza panoramica su cui poter ammirare una splendida vista sulle colline circostanti.

I PUNTI PANORAMICI PER SCATTARE FOTO PERFETTE IN VAL D’ORCIA

La Val d’Orcia è diventata famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi naturali puliti e perfetti.

Il simbolo di questa terra è il cipresso, albero sempreverde che siamo abituati a vedere nei cimiteri.

Qui invece ha un ruolo totalmente diverso, si trova in mezzo ai campi per delimitare le varie aree, nei viali delle ville di ricchi proprietari terrieri, prendendo piede un po’ ovunque in Toscana, quasi come una moda.

I CIPRESSINI

Lungo la strada che collega Montalcino a San Quirico d’Orcia, si trova uno dei punti panoramici più belli di tutta la zona, i cosiddetti Cipressini.

E’ segnalato anche su Google Maps e, grazie alle macchine parcheggiate sul ciglio della strada, non è difficile accorgersi del punto esatto in cui fermarsi per scattare qualche foto.

Si può scendere a piedi e percorrere i sentieri in ghiaia tra i campi che risalgono le dolci e verdi colline.

Il nome tecnico di questo insieme di cipressi è Roccolo di Caccia, ovvero un boschetto creato dai cacciatori per attirare gli uccelli.

La Val d’Orcia infatti è una zona prevalentemente collinare, priva di alberi e si è scelto quindi di piantare il cipresso, perché essendo  un albero con radici che crescono verticalmente, risolve il problema di non danneggiare i campi coltivati.

Da questo punto, continuando a passeggiare ed immergendosi nella natura si possono trovare altri roccoli di caccia o file di cipressi che delineano il contorno delle colline.

VILLA CON CIPRESSI

Avete mai visto questo scorcio in foto? E’ forse uno dei più iconici della Val d’Orcia.

Per trovare il punto esatto dove appostarsi per scattare la fatidica foto si trovano addirittura le coordinate su internet, per facilitarvi le cose ve le posto anche io.

Seguite le istruzioni:

• lungo la strada che collega San Quirico d’Orcia a Pienza, lasciando la macchina esattamente in questo punto (43.063534,11.609868), in prossimità di un cartello stradale e di una villa con una rientranza transennata, avendo alle spalle la città di San Quirico, sulla destra si trova un uliveto;
• seguendo il tracciato di altri fotografi, in mezzo agli ulivi, ad un certo punto si prospetta un panorama sensazionale su tutta la vallata;
• ed ecco che proprio lì, in mezzo alle colline, si vede subito la famosa villa circondata da cipressi, uno scatto riuscito assicurato!

Amanti dell’esplorazione come siamo, ci siamo avventurati anche per i campi dal lato opposto.

Dopo una piccola salita costeggiando un campo di ulivi si arriva in cima ad una collina color ocra, il vento che ci accarezza le guance e l’avvistamento di un cervo rendono questa breve scampagnata memorabile.

CAPPELLA DELLA MADONNA DI VITALETA

Proseguendo in direzione Pienza, poco dopo, sempre sulla destra si vede in lontananza in cima a una collina, la Cappella della Madonna di Vitaleta fiancheggiata da due alti cipressi.

Prima di raggiungerla – è segnalata anche su Google Maps – abbiamo scattato qualche foto da lontano, rapiti dal contesto paesaggistico in cui si trova.

La strada che conduce alla cappella è sterrata e l’ultimo tratto si può percorrere solo a piedi, 10 minuti di camminata tra i campi, con il sole ormai basso che colorava le colline di arancio.

Accanto alla cappella c’è un casolare diroccato, probabilmente utilizzato come stalla o deposito attrezzi, anche dentro alla cappella, si può entrare ma ahimè è tutto distrutto e mal tenuto.

Rimane comunque un ottimo luogo dove poter scattare foto a perdifiato su tutta la campagna circostante.

LA FOCE, VIALI DI CIPRESSI A ZIG-ZAG

La Foce è quella zona della Val D’orcia che si estende tra Contignano e Montepulciano.

Attraverso una stretta strada panoramica si passa in mezzo a questa vallata dove si trovano moltissime ville con i tipici viali di cipressi.

Lunghi, corti, a zig-zag, dritti, circolari…chi più ne ha più ne metta…che conducono ad agriturismi, bed and breakfast o ville private, immersi nella tranquilla natura toscana.

Quando si arriva in prossimità della Foce, lungo la strada, si può ammirare una delle ville con il viale di cipressi più bello dell’intera Toscana e nella vicina frazione Castelluccio si trova un belvedere da cui si gode di una vista sensazionale.

Il bello della Val d’Orcia è proprio questo, prendersi il proprio tempo lungo la strada, fermarsi quando si ha voglia, anche ogni 5 minuti, e fotografare questa meravigliosa natura incontaminata che ci circonda.

Passeggiare tra i sentieri in mezzo ai campi, fermarsi ad ascoltare i suoni degli uccelli, assaggiare i prodotti tipici locali e brindare alla nostra bella Italia.

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Un po’ come per tutta la Toscana, i turisti vengono qui per rilassarsi, immergersi nella storia e nella cultura di cui i muri delle case e dei palazzi storici sono impregnati.

Non mi stanco mai di Firenze, fino ad ora ci sono stata 4 volte e devo ammettere che ormai ci sto prendendo gusto…le sto riservando un posto speciale nel mio cuore.

La 1° volta che ci ho messo piede ero in gita scolastica, in 5° elementare, e l’unico ricordo che ho,  è di me che corro in mezzo ai banchi del mercato tra cinture e borse di pelle. Quell’odore fortissimo e particolare che ha la pelle e che perfora il naso…inconfondibile!

La 2° volta ero con la mia famiglia, in 2° media, per fare visita a degli amici soliti trascorrere l’estate da noi in Romagna. Le poche cose che ricordo sono di aver dormito per la prima volta in una camera d’albergo con soppalco, le serate in pizzeria, la costante della pioggia che ci ha accompagnato per 2 giorni su 3 costringendoci a rinunciare a qualche visita e una foto super trash di me e mia sorella sul Ponte Vecchio.

Dopo qualche anno, non soddisfatta, ho pensato di riprovarci…e per questa mia 3° volta quale occasione migliore di una giornata tutta spesata dall’Università con in programma la visita al Museo di Storia e Scienza di Galileo Galilei? La visita al museo è stata interessante e ben strutturata e dopo qualche ora al suo interno ed una breve passeggiata per le vie del centro, all’ora di pranzo è caduta sulla città una vera e propria bomba d’acqua: pioggia a non finire, pozzanghere impossibili da saltare e gocce grandi quanto proiettili. L’unica nota positiva, ormai sera e completamente zuppi, è stata la vista della città da Piazzale Michelangelo. Illuminata da tante luci, si presenta una panoramica del centro città e dell’Arno che è sconvolgente, da quanto è bella!

Dopo questi disastrosi tentativi di visitare la città, pare sia giunta l’ora di mettere una bella spunta su Firenze e visitare tutto quello che ha da offrire come si deve!

Quando dico che Firenze mi è rimasta nel cuore è anche perché ad accompagnarmi alla sua scoperta per 3 giorni c’era mia sorella, una delle persone per me più importanti e considerando che questo è stato il primo viaggio completamente da sole, ha reso ancora più speciale la nostra permanenza nella città della bistecca più gustosa d’Italia.

Devo ammettere che ci siamo subito fatte riconoscere, della serie “attenzione a quelle due”!

Partendo dall’ingresso con l’auto in zona pedonale in pieno centro storico per cercare il parcheggio coperto che avevamo prenotato…
…continuando con dei ragazzini delle superiori, in gita scolastica, che hanno provato in tutti i modi ad attirare la nostra attenzione ai Giardini di Boboli…
…finendo con le nostre coinquiline (si, abbiamo soggiornato in un appartamento condiviso tramite Airbnb) che  cucinavano di tutto pur di infestare la casa con gli odori più nauseanti per costringerci ad uscire.

Tutto questo ha contribuito a rendere questo viaggio Italiano ancora più memorabile!

Firenze è una di quelle città che almeno una volta nella vita vanno viste e se non si prevede un itinerario si rischia di non vedere qualcosa per la mancanza di tempo, perciò vi lascio il nostro programma per la scoperta della città in 3 giorni.

ITINERARIO

GIORNO 1: Arrivo nel pomeriggio – giro di orientamento per il centro: Piazza Duomo, Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio

GIORNO 2: Galleria degli Uffizi – Duomo, Campanile di Giotto, Cupola di Brunelleschi e Battistero – Ponte Vecchio – Palazzo Pitti e Giardino di Boboli

GIORNO 3: Basilica di Santa Maria Novella – Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio – Basilica di Santa Croce – Piazzale Michelangelo – Ritorno

GIORNO 1

Il nostro tour inizia nel pomeriggio con una passeggiata per il centro in cui abbiamo ripercorso le vie principali del centro storico.

Partendo da Piazza della Signoria con le sue innumerevoli statue sotto la grande loggia, si prosegue per Piazza della Repubblica con la sua famosa giostra sempre illuminata e la Fontana del Porcellino, dove ha sede uno dei principali mercati di pellame e dove è assolutamente d’obbligo accarezzare il muso della statua a forma di cinghiale con la speranza che porti fortuna, per terminare poi in Piazza del Duomo dove le luci del tramonto battono sulla facciata della Chiesa, creando un gioco di colori incredibile.

Alla vista del Magnum Store ai piedi della Cattedrale i nostri occhi si sono illuminati e non abbiamo resistito a concederci il nostro gelato personalizzato.

Il simbolo di Firenze è senza dubbio il famoso Ponte Vecchio che collega le due sponde del centro.

E’ davvero un ponte insolito, in quanto sui lati vi sono tante piccole abitazioni; in passato utilizzate dai pescatori come base per la loro attività e per  la vendita del pesce, oggi sono adibite ad oreficerie, in una delle zone più rinomate della città.

Non mi è mai piaciuto seguire i classici itinerari turistici durante i viaggi, preferisco trovare vie isolate, ristoranti nascosti ed osservare le abitudini della gente del posto.

Due amiche d’infanzia, che abitano nei colli fiorentini, ci hanno raggiunto per cena e facilitato ad immedesimarci nella parte di perfette Toscane, facendoci scoprire posticini nascosti e le abitudini dei fiorentini.

GIORNO 2

Senza neanche pensarci troppo, la prima tappa del nostro tour è stata la Galleria degli Uffizi!

COMPRATE ONLINE IL BIGLIETTO QUALCHE GIORNO PRIMA perché altrimenti la lunghissima fila per acquistarlo davanti all’entrata rischia di diventare una delle esperienze più brutte della vostra vita, non scherzo!

Le 2 regole base per poter “sopravvivere” sono quindi:

• presentarsi alle porte d’ingresso molto presto
• non avere con sé troppe borse e zainetti per potersi muovere liberamente tra le sale.

Non sapevo proprio cosa aspettarmi essendo uno dei Musei più famosi e chiacchierati d’Italia per la varietà e la bellezza delle opere al suo interno.

Temevo non facesse per me, non sono un’amante dei Musei e nemmeno dei quadri, ma dopo aver trascorso qualche ora al suo interno devo ammettere che mi è piaciuto molto.

Non è solo quadri e sculture, anche l’architettura dell’edificio e la posizione panoramica delle sale fa la sua parte per rendere speciale questo luogo.

La scalinata d’ingresso di questo bellissimo palazzo d’epoca con le pareti color pastello, l’incredibile vista sul Ponte Vecchio, le luminose vetrate delle stanze, le torri e cupole che fanno capolino dai tetti delle case guardando fuori, la terrazza soleggiata in cima all’edificio e le due opere più belle di Botticelli, la Nascita di Venere e la Primavera…tutto contribuisce a rendere magico il luogo!

In tutta la loro grandezza queste due opere ricoprono quasi interamente le pareti del salone, le ho sempre e solo ammirate in fotografia o stampate nei libri di scuola e vederle dal vivo è stato molto emozionante.

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, o più semplicemente il Duomo di Firenze, penso sia una delle più belle Cattedrali d’Italia, ogni volta che mi fermo davanti alla sua facciata rimango ipnotizzata da tutti i motivi formati da pietre dei più disparati colori;  bianco, nero, verde e cipria.

Il suo interno è veramente enorme! Qualche volta mi capita di ritrovarmi dentro ad edifici con stanze immense e spazi che ti fanno sentire una piccola formichina, questo è uno di quelli.

Con un unico biglietto da 15 € è possibile visitare l’interno della Chiesa, la Cupola, il Campanile ed il Battistero.

Per accedere alla Cupola del Brunelleschi è necessario passare da un ingresso posto a sinistra della Cattedrale, ci sono un po’ di scalini da fare, ma poter ammirare gli affreschi di questo grande artista così da vicino vale la fatica!

Ci sono da fare altri scalini per arrivare in cima al Campanile di Giotto, qui il panorama del centro di Firenze che si può ammirare è molto carino.

Il Battistero di San Giovanni solitamente viene snobbato dalla maggior parte dei turisti, ma non da noi…eravamo determinate nel voler vedere proprio tutto!

Ovviamente il battistero è meno imponente della Cattedrale, ma con la sua forma ottagonale e i mosaici dorati che rivestono la cupola al suo interno, ha anch’esso il suo fascino.

Dopo un rigenerante pranzo ci siamo dirette verso Palazzo Pitti situato dall’altro lato del centro, oltre il Ponte Vecchio.

Il cielo terso e il sole luminoso sopra le nostre teste non hanno fatto altro che aumentare la nostra voglia di immergerci negli incantevoli Giardini di Boboli del palazzo e stare un po’ a contatto con la natura.

In origine il palazzo fu costruito dalla famiglia Pitti su disegno di Filippo Brunelleschi, successivamente fu venduto ai Medici, divenendo così la residenza della famiglia granducale.

Oggi ospita alcuni dei più importanti musei di Firenze: la Galleria Palatina con un’ampia collezione di quadri, gli Appartamenti Reali con arredamenti d’epoca, il Museo degli Argenti che raccoglie la grande collezione di oggetti preziosi appartenuti ai Medici, la Galleria d’Arte Moderna, la Palazzina del Cavaliere dove si trova il Museo delle Porcellane e la Palazzina della Meridiana che ospita la Galleria del Costume.

Nel retro del palazzo partono le due grandi scalinate che conducono nei verdi Giardini di Boboli.

La mappa fornita all’entrata ci ha aiutato ad orientarci in questo enorme spazio all’aperto abbellito da fontane, statue, sculture, siepi ed aiuole.

Il complesso nel suo insieme mi ha ricordato molto la Reggia di Versailles, ovviamente tutto molto più ridotto, ma si tratta in entrambi i casi di palazzi storici, dimore delle più importanti famiglie di quei tempi.

Per vedere tutto abbiamo impiegato l’intero pomeriggio e una volta uscite sembrava di essere state per delle ore in un mondo parallelo, immersi negli oggetti tipici di quel tempo e nella pace e tranquillità dei giardini!

Altro che città caotica!

Con il tramonto alle spalle e l’orario dell’aperitivo imminente, non abbiamo resistito a bere un buon drink in uno dei tanti bar lungo le vie del centro, chiacchierando delle mille cose viste durante la giornata.

GIORNO 3

Alzate di buon ora ci siamo dirette verso la stazione ferroviaria dove si trova una delle chiese più vecchie di Firenze, la Basilica di Santa Maria Novella, un tempo centro dell’ordine dei frati Domenicani della città.

La chiesa conserva uno stile romanico all’esterno, la sua facciata assomiglia molto a quella del Duomo, mentre l’architettura interna è gotica.

Dentro alle sue mura racchiude la Trinità di Masaccio, gli affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni e il Crocifisso di Giotto.

Non ci è stato possibile entrare per via di alcuni lavori in corso, tuttavia se capitate in zona dicono che che ne valga la pena.

Proseguendo verso Piazza della Signoria, essendo quasi le uniche turiste sveglie a quell’ora, ci siamo potute godere l’intera architettura della piazza senza distrazioni; dagli incredibili palazzi che la circondano,ai dettagli delle statue in marmo di Carrara della Fontana del Nettuno e ai particolari della loggia.

La piazza è capitanata da Palazzo Vecchio, dove oggi ha sede il Comune.

Una volta oltrepassati i portoni d’ingresso si apre una grande corte in cui si trova la biglietteria e dove è possibile fare vari ticket in base a quello che interessa vedere, noi abbiamo scelto l’abbinata 2”Il museo e la torre” a 10€.

L’imponente costruzione si appoggia sulle antiche rovine di un teatro romano di cui è possibile la visita, con il tempo la fortezza è stata arricchita da cunicoli segreti e sale in stile rinascimentale.

Il Salone dei Cinquecento è il più maestoso, costruito per accogliere il Consiglio della Repubblica che era stato portato a ben cinquecento membri per evitare tentativi di corruzione.

I soffitti a cassettoni, i dipinti di grande formato, le dorature e le sculture imponenti ci hanno lasciato davvero a bocca aperta.

Al secondo piano si trovano altre stanze molto interessanti da visitare, la Sala dei Gigli e la Sala delle Mappe Geografiche, in cui appese alle pareti sono ancora conservate moltissime carte geografiche,  insieme alla sfera “Mappa Mundi”, la più grande conosciuta sino a fine Cinquecento.

Sulla sommità del palazzo, caratterizzata da merlature, spicca la Torre di Arnolfo che arriva a 95 metri di altezza. La torre concede l’accesso all’antico camminamento di ronda, da cui si vede un panorama mozzafiato sull’intera città.

Percorrendo alcune strette stradine della zona più periferica del centro, siamo giunti alla Basilica di Santa Croce.

In stile gotico è una delle più grandi chiese francescane in Italia.

Qui si trovano le tombe di personaggi che hanno fatto la storia italiana come Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli e Ugo Foscolo.  

Era il luogo di incontro dei più grandi artisti, teologi, religiosi, letterati, umanisti e politici.

Non a caso fu scelta, nel 2013, come scenario per una delle più toccanti letture ed interpretazioni della Divina Commedia da parte dell’artista Roberto Benigni, durante l’evento “Tutto Dante”.

Una delle particolarità di questa chiesa, oltre alla bellissima facciata, che però ricorda quella del Duomo e di Santa Maria Novella, sono i chiostri, con statue e cipressi, tutto curato nei minimi dettagli.

Dopo aver fatto più di 1200 scalini tra Cupola di Brunelleschi, Campanile di Giotto e Torre del Palazzo Vecchio non ci potevamo far certo mancare la ciliegina sulla torta…

Piazzale Michelangelo è una delle più belle vetrine paesaggistiche che esista!

In cima alla terrazza si può vedere praticamente tutto.

Tutto il centro, tutta Firenze, tutto il Ponte Vecchio con quelle sue case che sporgono sul lungofiume, le torri, le punte delle chiese e in lontananza i colli Toscani.

Quanto è bella Firenze! Ancora di più vista dall’alto.

Salutarla in questo modo ci ha lasciato un po’ di malinconia, come se stessimo lasciando qualcosa che fosse anche un po’ nostra.

Firenze è una città completa, arricchisce la mente e lo spirito e ti rende felice.

Tante volte mi fermo a pensare a quanto siamo fortunati noi Italiani a possedere un patrimonio così importante, così intrinseco di storia, ricco di bellezze naturali e non.

Chiunque nel mondo conosce Firenze e vuole recarvisi almeno una volta nella vita…noi che possiamo, non stanchiamoci mai della nostra bella Italia.  

DOVE MANGIARE

I principali ristoranti e trattorie sono ubicati nella zona tra Piazza della Signoria e Santa Croce, dove oltre che a locali per pranzare e cenare si possono trovare anche molti bar per gli aperitivi e i dopo cena.

– La prosciutteria – Via de’ Neri, 54 → penso sia uno dei locali più tipici di tutta Firenze e ci tornerei di corsa! Il locale è piccolissimo ma appena entrate siamo riuscite a prendere posto in un tavolo in legno con qualche sedia retrò. Da tutto il soffitto penzolano prosciutti e salami e le pareti sono ricoperte di vini tipici del luogo. Qui, la cucina, è una vera e propria vetrina…con in esposizione molte varietà di formaggi ed affettati. Non potevamo fare altro che prendere una batilarda mista per 5 persone ed accompagnarla con dei calici di vino rosso sangue. E’ veramente un locale insolito, di quelli che piacciono a me, particolari e senza troppe pretese…pensate che per chi vuole bere l’acqua, era possibile riempire il bicchiere in una fontanella posta in una parete del muro.

– Shake-it Cafè – Via del Corso, 26 → In città ce ne sono 2 in quanto si tratta di un franchising, uno si trova di fronte alla Chiesa di Santa Maria Nuova mentre questo di cui parlerò, si trova in una traversa dietro al Duomo. Non è di grandi dimensioni, ma per una colazione o un pranzo veloce è l’ideale! Infatti hanno vari assortimenti di centrifugati, insalate e sandwich, anche per vegetariani. L’arredamento in legno rende questo semplice locale molto innovativo ed alla moda.

– Antica Salumeria Terre Nobili – Piazza Porta Romana → un po’ fuori dal centro storico ma merita assolutamente! Qui ci hanno confezionato dei panini sul momento con della schiacciata appena sfornata e salumi e formaggi freschi…noi siamo andate sul classico ma hanno ingredienti veramente particolari ed in più si spende pochissimo!

LA SERA

– Non c’è cosa più romantica che recarsi a Piazzale Michelangelo, dopo una bella cenetta sul lungofiume, per ammirare le luci della città dall’alto. E’ un’atmosfera davvero magica!

–  Per un po’ di musica dal vivo l’Hard Rock Cafè di Firenze ci ha regalato una serata divertente all’insegna di rock’ n’ roll e simpatia.

– Uno dei bar più rinomati di Firenze è sicuramente Colle Bereto (dietro Piazza della Repubblica), se siete fortunati mentre sorseggiate i vostri drink potete imbattervi in qualche vip.

– Tutta la zona di Santa Croce è tempestata da bar di tutti i tipi e gusti, per aperitivi o dopo cena; solitamente è anche il luogo di ritrovo per molti ragazzi universitari fuori sede.

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Mischia.

Et voilà! Ecco la ricetta perfetta per una giornata ben riuscita ad Arezzo!

Arezzo è una città piena di vita, di movimento, di persone e di locali caratteristici.

E’ una città da vivere!

Ci siamo lasciati trasportare dalla sua vivacità e abbiamo deciso, per una volta, di non visitare la città in modo classico, per musei e monumenti, ma di sentirla sulla nostra pelle.

Mescolandosi con la gente del posto, provando la cucina toscana che qui si fa sentire a gran voce, scovando locali interessanti e passeggiando per i vicoli più sconosciuti.

COSA VEDERE AD AREZZO

Il centro storico di Arezzo è piuttosto ridotto e per vederlo tutto è sufficiente una giornata.

Piazza Grande è il pezzo forte della città.

Con la sua caratteristica forma trapezoidale ed una superficie inclinata è considerata una delle piazze più belle d’Italia.

E’ stata lo scenario per le riprese di alcune scene del famoso film di Benigni “La vita è Bella”.

La piazza, in età comunale, fu luogo di scambi mercantili tra la città e la campagna, e in epoca medicea, divenne il centro degli uffici civili.

Proprio per queste ragioni è circondata da un alternarsi di edifici con architetture di epoche diverse.

Lungo i suoi quattro lati troviamo:

• Palazzo delle Logge, costruito nel 1573 da Giorgio Vasari, si apre su un porticato sul quale si affacciano ancora oggi le botteghe artigiane e le attività commerciali.
• La casa-torre dei Cofani, costruita in pietra accanto alla Torre Faggiolana, che con la sua merlatura spicca tra gli altri edifici.
• La casa-torre dei Lappoli, anche questo edificio è costruito in pietra ed accanto ad una torre merlata. Al muro esterno dell’edificio sono appesi numerosi stemmi di antiche casate.
• Palazzo della Fraternita dei Laici, dove oggi al suo interno sono  ospitati gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale.
• La parte posteriore della Chiesa di Santa Maria della Pieve, con davanti una fontana in pietra.

A Giugno e a Settembre, qui, si svolge la famosa Giostra del Saracino, un torneo cavalleresco che coinvolge tutta la città.

Anche la Fiera dell’Antiquariato, che ha luogo la prima domenica del mese e il sabato che la precede, rappresenta un evento importante.

Passeggiando tra le vie secondarie del centro città si possono infatti incontrare molte botteghe di artigiani che lavorano ferro e legno e negozietti con esposti elementi d’arredamento particolari e ricercati.

Arezzo è una città “in salita”, infatti si erge su un promontorio e risalendo una delle tante stradine che dalla piazza porta in cima, si arriva nel grande Parco della Fortezza Medicea da cui si può apprezzare una vista incredibile su tutta la città.

Il parco confina con l’imponente Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, che con le sue maestose scalinate, si leva ancora più in alto rispetto al colle.

Costruita interamente in pietra,  domina la città dall’alto, mostrandosi con tutta la sua magnificenza.

Come già vi avevo anticipato, la nostra scoperta di Arezzo si è divisa tra luoghi di interesse storico e buona cucina.

Una cosa che ci è subito saltata all’occhio è l’estetica impeccabile dei ristoranti, osterie, bar e locali; che mescolano elementi moderni con qualche complemento di arredo tipico della zona e homemade, per dare quel tocco di originalità che li diversifica tra di loro.

DOVE FARE L’APERITIVO AD AREZZO

Con il tramontare del sole e la luce rossastra che invadeva le piccole vie del centro, abbiamo deciso che era giunto il  momento di provare le specialità toscane…

LA BOTTEGA DI MONALDI (Via Giuseppe Mazzini, 26)

E’ una di quelle vecchie botteghe con i tavoli in legno, un bancone frigo con esposti i formaggi, un altro con gli affettati, qualcuno anche appeso alle pareti e damigiane di vino sparse ovunque.

Una manciata di signori con il giornale in mano seduti vicino all’ingresso e una signora che finisce di fare la spesa…

Quei posti che a me piace chiamare “alla buona” e che sanno tanto di convivialità e famiglia.

Una signora simpaticissima ci ha accolti e fatti sedere in uno dei tanti tavoli in legno scuro preparati per l’aperitivo e ci è bastato solo dire <<Faccia lei!>> per intenderci alla perfezione.

Due vassoi stracolmi di affettati e formaggi e quel buonissimo pane toscano di cui ancora adesso sento l’odore…sono spariti in fretta…

Vino di produzione locale buonissimo e forse anche un po’ forte, ci ha consentito di  immedesimarci completamente in “Toscani doc”!

LA CASINA DEL PRATO (Parco della Fortezza Medicea)

Questo parco è punto di ritrovo per giovani e famiglie che si godono un po’ di tranquillità nel verde della città.

Dopo la visita del centro, ci siamo concessi un po’ di meritato riposo in questo barettino all’interno del parco, in cui abbiamo ordinato uno spritz in compagnia del canto degli uccellini.

HOPPY LAB – BEERSHOP & INDIE TAP ROOM (Via Madonna del Prato, 31)

In una delle vie più frequentate dai giovani ci siamo innamorati di questo piccolo locale che offre una particolare selezione di birre artigianali.

Qualche tavolino lungo la strada, buona musica rock che riecheggia nell’aria e un boccale di birra ghiacciata tra le mani…cosa chiedere di più?

DOVE MANGIARE AD AREZZO

La città della vita è bella è sinonimo di buona cucina e sapori intensi.

Non si può lasciare questa terra soddisfatti se prima non si sono assaggiati gli affettati e i formaggi tipici della zona, in una delle tante osterie, accompagnati da un buon calice di Chianti.

Una vera e proprio specialità di questa città sono i PICI.

Un tipo di pasta fresca fatta a mano, simile agli spaghetti, ma più corta e più grossa, da provare con i sughi di carne e/o funghi.

Non mancano mai nei menù ottime selezioni di carne e l’acquacotta.

TEOREMA DEL GUSTO (Via De’ Cenci, 17)

In questa zona del centro non mancano di sicuro osterie e ristoranti; questa in particolare ha attirato la nostra attenzione per le ottime recensioni riguardo la pasta fresca fatta “in casa”.

Ci siamo accomodati nel piano interrato, caratterizzato da volte in pietra, un tempo doveva essere la cantina dell’edificio….ed abbiamo ordinato 4 piatti di pici con vari sughi, quelli ai porcini sono una squisitezza!

Un posto davvero super consigliato per la qualità e i prezzi bassi.

ANTICA OSTERIA L’AGANIA (Via Giuseppe Mazzini, 10)

E’ una delle osterie di Arezzo per eccellenza! Già solo con uno sguardo alla porta d’entrata e si può capire che qui si mangia egregiamente.

Arredamento come quello di una volta, con tocchi medioevali e piatti provenienti dalla tradizione toscana, che accontentano tutti i palati a modiche cifre. Anche qui la pasta è tutta fatta in casa!

Di osterie e ristoranti ce ne sono tanti, a perdita d’occhio, lungo le strette stradine in salita del centro.

In tutta la zona circostante alla Basilica di San Francesco e nelle vie perpendicolari a Corso Italia si trovano tantissime alternative per ogni palato.

Da non sottovalutare anche il via vai di gente e movida serale che trasforma queste viuzzole, desolate durante il giorno, in punti di ritrovo per chiacchierare e gustare la cucina locale.

Arezzo ci ha conquistato a suon del tintinnio dei calici di vino e i piatti di buon cibo.

Una città sicuramente meno turistica rispetto a Firenze, Pisa, Lucca e Siena, ma con un fascino antico che colpisce il visitatore!

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